[500] Femhundra och en halv

Fint mått, är det ett akvarium från huvudstaden? Det känns som att jag sett det någonstans när jag letade, fast det hade visst en färgad bakruta?

Konrad_Wwa skrev: Fint mått, är det ett akvarium från huvudstaden? ... fast det hade visst en färgad bakruta?

Mitt har två färgade rutor. Jag vet förresten att det kommer från huvudstaden, sedan stod det torrt i Kraków, sedan tillbaka till Mazovien... en riktig globetrotter-tank. 🙂 Ändå relativt ungt och inte länge vattenfyllt, och efter byte av två rutor är det nästan splitter nytt.

Jag har en frag av en sådan där goniopora — vill du så sväng förbi och snacka, från Wrocław har du inte långt.

Hej på er,

När jag läst andras akvarietrådar och kört mitt förra akvarium har jag insett att det är dags att äntligen öppna en egen tråd — det är ett perfekt sätt att dokumentera hela akvariets historia.

Hittills har jag klarat mig utan tråd, vilket är synd, för annars hade jag inte behövt leta igenom mina gamla inlägg i appen som är begränsade i hur mycket text och funderingar de rymmer.

Det nuvarande akvariet:

I grund och botten har det blivit dags för något större. Man kan säga mycket om orsakerna, men kort sagt: det är för trångt.

Nästa inlägg handlar om det som håller på att byggas.

Det börjar förvisso ta slut på plats där du är nu, men korallerna är jättefina. 🤞 Tummarna är uppe för det nya projektet.

Du har ju gömt undan ditt akvarium för oss, kollega!

Fint igenvuxet. Skrapar du inte montiporan från frontrutan? Med tiden lär det växa igen mer och mer. Jag längtar efter en sådan där röd blomkrukkorall (goniopora) som din.

Med tunnare plånbok skulle projektet egentligen bli rejält ekonomiskt.

Under byggets gång visar det sig dock att jag inte klarar att snåla på alla punkter. Jag sörjer det, min plånbok sörjer det och min fru sörjer det — men hon stöttar mig så gott hon kan. Jag hoppas bara att akvariet inte ska behöva sörja.

Beskrivning av akvariet:

• 130 x 70 x 55h, 12 mm optiwhite-glas. Köpt begagnat; efter rengöring visade sig rejäla repor, vilket ett lokalt företag med stor erfarenhet av glasprodukter redan tagit hand om. Just det blir min fråga i ett kommande inlägg.

Akvariet har ett externt överloppsschakt med inbyggd wavebox, något jag alltid velat ha eftersom vågeffekten är oersättlig när man tittar på Euphyllia. Men i det här fallet känns det som att schaktet byggts tanklöst och dåligt — det ska jag testa, troligen kapar jag schaktet och breddar det på bekostnad av den inbyggda waveboxen.

Sumpen:

110 x 50 x 50, 10 mm glas. Inga bilder än, för jag har skurit ut mellanväggarna och ska bygga om dem. Planen är lite kontroversiell — tvärtemot den prisade enkelheten i filtreringsmetoder.

I. 12 cm nedfall och tre strumpor på ett egenbyggt ställ, lite à la Red Sea-sumpar II. ~30 cm refugium med sten i en kammare ca 30 cm hög III. ~30 cm kammare för utrustning och media: skimmer, zeo-reaktor, genomflödesfilter IV. 12 cm kammare enbart för media, starkt flöde V–VI. smala kamrar ca 6 cm — bubble stop och flöde till pumpkammaren VII. 14 cm pumpkammare

Motvalls-inställningen kommer av min erfarenhet: hittills har jag pricksäkert kunnat hitta vad som krånglat — alger, bakterier eller mekanisk filtrering — och tänker fortsätta lita på det jag känner. Zeo-reaktorn är ett äventyr, ett försök att förbättra nuvarande akvarium; den gjorde dock ingen succé eftersom den ersatte den mekaniska filtreringen, vilket gav föga bättre resultat än det gamla filterstället. Eftersom sumpen ändå är större än den förra får den stanna och köras vidare.

Stativet:

Här kommer en aspekt av ekonomin: jag har helt enkelt inte råd med aluminium eller rostfritt. Stativet byggdes av någon som gjort dussintals sådana och gör det billigt; han grundmålade, och jag lade på 2 lager grundfärg i spray och på utsatta ställen 2 lager epoxilack avsedd för badkar. Profiler 40x40x3 mm.

Stativet är 160 x 70 x ~90 cm inklusive skiva. Högt, men eftersom jag är kort till växten är jag ändå van vid pall, och plus att akvariet står bakom ett bord och måste vara högt. Bredare än akvariet, för schaktet ska byggas in i ett skåp för prylar.

@katani jag skrapar inte, för går allt bra är det två-tre månader kvar och så flyttar jag över. Det fotot är faktiskt lite gammalt och montiporan har krupit 3 cm högre upp. 🙂

Blomkrukkorall (goniopora) kan man få tag på av två trevliga herrar i grannstaden.

Jaha ja. Jag såg ju att bilderna dök upp, så jag förstod direkt — något är på gång, ett av två... Och desto bättre nyhet. Inte nog med att det inte är ännu en likvideringsannons på marknaden — ditt nuvarande akvarium är ju vackert, och så utsikt till ett nytt och större... Inget annat än att gratulera!

Måttet är riktigt fint, fast ca 20 cm för högt. 🙂🙂🙂

Słony leszcz skrev: Du går till montören, inte chefen ... specifikationen anger gränsvärden men man kan göra bättre ... du har även reklamationsrätt.

Gjorde så. I värsta fall byter jag golvet, det har jag tröttnat på ändå. 🙂

Det där med att akvariefirmor limmar "dåligt" var ett skämt. 😉

Tills vidare, och till nästa inlägg.

Słony leszcz skrev: Kanske borde de använda Soudal och göra det "som det ska"? ... Skulle de klabba så här med svart silikon också?

Soudal är inte lika tydligt i sina riktlinjer, men även i deras datablad hittar man en formulering om att "släta ut fogen".

katani skrev: Jag har inget sådant. Förstärkningarna är uselt limmade...

Nej, ingen har en sådan svallfog. 🙂 Det är helt enkelt akvariefirmornas avsteg från tillverkarens "försiktighet". Det förstärker säkert något, men huvudkrafterna på fogen verkar ändå mellan rutorna — det är lite som att klistra ett plåster på en spräckt stötfångare.

Om förstärkningarna ska vi inte diskutera, dels för att det blev så, dels för att jag ville ha det så — den placeringen blir användbar när jag bygger kronan/överbyggnaden, dvs. förstärkningarna kommer döljas helt av kronan.

Så vad blir det, ska de limma om utan svallfog?

Edit: i en film visar Soudal också att man gör en sådan med ett avrundat verktyg. Ergo: alla akvariefirmor har fel. 😉

Kanske borde de använda Soudal istället och göra det "som det ska"? Det är ju den enda logiska slutsatsen av att hänvisa till specifikationen — att de i så fall använt fel silikon. Konstig förklaring överlag. Skulle de klabba så här med svart silikon också? Det skulle ju se katastrofalt ut.

Jag skulle inte skära bort något själv, dels förlorar du garantin, dels stor risk att du skadar något (skadar fogen, repar rutan). Det kommer garanterat vara i vägen vid rengöring, och estetiskt är det också uselt.

Jag har inget sådant. Dessutom är förstärkningarna uselt limmade. Varför sitter de inte alla på samma höjd, utan en högre och en lägre? Det sänker enligt mig akvariets visuella värde, och i ett akvarium handlar det ju om att det ska "se bra ut". Hos mig är de limmade i jämn höjd.

@rodzyn

Det stämmer, hantverkaren hänvisar till tillverkarens riktlinjer. Men varje akvarium jag sett — vare sig det är byggt av kända byggare eller andra — har inte haft den där fogavslutningen i innerhörnet.

Överdriver jag, blir det inga tråkiga konsekvenser av en sådan fog? Jag vet inte om en Flipper-skrapa rengör det åt mig eller om den råkar vika upp svallfogen...

Om jag förstår det rätt är det enligt limtillverkarens datablad och instruktioner helt okej:

https://www.denbraven.com/documents/121/budowa_akwariow.pdf https://www.denbraven.com/pl-pl/produkty/technologie/uszczelniacze-silikonowe/den-braven-klej-silikonowy-do-szkla/tds/

Jag måste fråga er — tyvärr blir hela ärendet bara beskrivande, för jag tog inga bilder på akvariet i verkstaden.

Som sagt lämnade jag akvariet till ett stort glasföretag.

Jag åkte och tittade på akvariet med de två utbytta displayrutorna:

Fin optiwhite, perfekt tillkapad, perfekt slipning, utbytta förstärkningar (som också är viktiga i sammanhanget).

Limmat med akvariesilikon från Den Braven... och en 5 mm fog som svämmat in mot insidan, sådär avrundad som silikon man slätat med fingret längs golvet i ett badrum.

5 mm är mycket, det syns.

Företaget hävdar att det är så tekniken ser ut, att de ger garanti på fogarna vid sådan limning. Jag förklarade varför fogen är oacceptabel och fick svaret att silikonet inte växer igen med alger eller svamp — vilket jag förstås ser som nonsens, för antingen beter det sig neutralt som glaset och växer igen med alger, eller så har det otillåtna fungicider och herbicider.

Så länge akvariet är hos dem kan de limma om utan svallfog på begäran, men då utan garanti på fogen.

Tekniskt: 12 mm optiwhite, 55 cm högt, två förstärkningar limmade mot varandra som på bilden nedan. Det fotot är taget före bytet och är också en fingervisning åt mig: så här höll det redan, så här limmar man akvarier.

Och så frågan till er: vad gör jag? Be dem limma om utan inåtsvallande fog men utan garanti? Eller testa hur det blir och ta bort med rakblad om problem uppstår?

Sagerrak1 skrev: En fyrpack single malt skulle nog inte räcka.

Men du går ju inte till chefen, utan till montören som ska limma. Nåja, strunt i det. Jag skulle gjort likadant, dvs. tagit det utan svallfog på eget ansvar. Bäst vore att byta utförare, men i det här läget är det lite besvärligt.

Om tillverkarens specifikation — att "akvarie"-glasmästare böjer reglerna håller jag inte riktigt med om. Tillverkaren skyddar sina intressen och gardera sig, vilket inte betyder att akvarier utan vall är dåligt limmade. Det är just skillnaden mellan ett mycket bra "allmänt" företag och ett som specialiserat sig på akvarier: det första gör enligt allmänna specifikationer och normer, det andra har erfarenheten och vet hur man gör bra. Tillverkaren skriver också att det kan finnas små luftbubblor i bottenfogen, vilket i ett akvarium är ett väsentligt fel. Specifikationen anger gränsvärden, men det betyder inte att man inte kan göra bättre.

PS. En aspekt till: köper du akvarium på beställning har du förutom garanti även reklamationsrätt. Med den kan du kräva bredare kompensation från säljaren än bara byte av glas.

Sagerrak1 skrev: Så vad blir det, ska de limma om utan svallfog?

Om du ändå ska skära bort överskottet själv är det definitivt bättre att de gör det utan överskott direkt.

För mig har du tyvärr hamnat fel med "experten". Att limma akvarium utan silikonvall är standard och överallt får du normal garanti. Det här är bara påhitt. Snart gör de en 5 mm fog och hävdar att det är enligt norm och specifikation...

Har du provat att prata "informellt"? Kunde de inte göra svallfogen "riktigt liten" så att du ändå får garanti? Jag vet inte hur det funkar på den firman, men ofta hjälper en fyrpack öl.

Słony leszcz skrev: Bättre att de gör det utan överskott direkt ... Att limma utan vall är standard ... ofta hjälper en fyrpack öl.

De är experter på glas i nästan varje industrigren där glas förekommer; akvarier utgör en bråkdel av deras verksamhet, därav troligen bristen på erfarenhet av sådana krav. Jag klandrar dem inte, allra minst för "bristande yrkeskunnande", för fackmässigt betyder ju enligt regelverket. Akvariefirmor gör enligt akvaristernas förväntningar; jag har redan kollat flera lim och de har rätt — alla rekommenderar fog i hörnet.

Om garantin — vad ger den mig? Det är en formalitet, för eventuell ersättning täcker kostnaden för att limma om glaset, eller hela akvariet. Ingen ersätter mig livet, ingen byter mitt golv. Med tanke på att jag har glastjocklek med marginal, förstärkningar limmade högst upp och ihop som också utgör en förstärkning — så ringer jag och ber dem göra det på mitt sätt.

Med tanke på deras omsättning vet jag inte om en fyrpack riktig single malt skulle räcka. 😄

Nåja, @salt_braxen bidrar rätt mycket och har ibland rätt.

Min underbara glasfirma sabbade rejält. Om glasbearbetning och rutmått — inga invändningar. Men:

1. Petitess men gör ändå ont: istället för att limma om akvariet för att ta bort fogarna... skar de bort dem. Jag har lite tunn hinna kvar att ta bort med rakblad.

2. Skulle gått an: de limmade så att överskottssilikon rann ut under på bordet, och jag antar att det är därför det fattas lite fog längst ner på frontrutan — den lossnade och blev kvar på bordet.

3. Katastrof: de bytte två rutor, den korta sidorutan limmade de på de gamla rutornas sida i nivå med botten, och på den andra nya sidan ca 1,5 mm under botten. På den korta tillkom 1 mm för mycket fog nedtill. Resultat: hörnet är snedställt ca 3 mm (bilder) och det hade jag svalt — hade jag inte mätt hade jag nog inte märkt det. Men att bottnen genom att två rutor sänkts hänger över kanten på de vertikala rutorna i hörnet på 1,5 mm höjd — det skrämmer mig. Logiskt borde de vertikala rutorna sjunka ner i frigoliten under akvariet... Vad tror ni?

Mina vänner, hjälp mig — är det här överhuvudtaget möjligt?

Montören från glasfirman ringde och ska komma överens och hämta akvariet för åtgärd. Han hävdar dock att de vid limningen ställde akvariet på glas, och att det inte finns en chans att de nya rutorna sjunker. Han påstår också att bottnen, efter att två rutor lossats, buktar uppåt. De kan visst laga, limma om och tynga ner bottnen så den inte buktar igen.

Och nu frågan... För det känns som att glas inte kan bukta av sig självt utan att böjas. Smiter de från ansvar, vill inte erkänna felet — eller kan bottnen verkligen bukta uppåt i hörnet vid de nya rutorna?

Några åsikter, tack.

Sagerrak1 skrev: bottnen buktar uppåt efter att två rutor lossats

Vilket snack. Håller du fortfarande på med det här? Mardröm.

Jag tolkar det som att antingen är de två gamla rutorna sneda (inte rektanglar), eller så är bottnen snett limmad mot dem, och därför lyfter hörnet. Lite som ett bord med sneda ben som alltid vickar på ett rakt golv. Kanske var bottnen tidigare nertryckt "med våld" vid limningen och sedan höll silikonet spänningarna (fast jag tvivlar på att det inte skulle lossnat). Att rutan skulle vara sned i meningen böjd är enligt mig nys.

Vad jag skulle göra: mäta allt noga. Gamla rutor, nya, om motstående kanter är lika, om diagonalerna är lika. Samma med akvariet — kanter och diagonaler. Är rutorna jämnt kapade och fogarna någorlunda jämna finns det knappast något alternativ — då måste de sabbat något vid limningen nu, eller kapat de nya rutorna snett.

Jag känner verkligen med dig.

Rutorna är perfekta, både nya och gamla, diagonalerna stämmer på alla, fogarna i de gamla är tunna men jämna.

Det är nog en skröna det där med buktningen, för att slippa officiellt erkänna bristande erfarenhet på området.

De får nog en chans till.

Kära dagbok, lite om arbetet med sumpen.

Den förra var konstigt limmad — alternativ två är att jag är konstig.

Ganska enkla utgångspunkter:

• Ställ för strumpor, à la Red Sea. Tyvärr sprack idén; ett 12x12 cm nedfall och flöde över strumporna är ingen bra idé för 3000–8000 l/h, högljutt som tusan. Jag slängde DIY-bygget; strumpan blir kvar, kanske en roller någon gång. Tog tyvärr ingen bild på det miraklet.
• Refugium på 10 % av displayvolymen, eftersom det lever lite med alger redan och jag vill behålla det.
• Utrustningskammare — och här blev det kontroversiellt, för vattnet kommer in upptill och rinner ut upptill, men det är genomtänkt eftersom skimmern och filterutloppen skapar en virvel.
• Snabbflödeskammare 12 cm för siporax
• Bottenöverflöde till en smal kammare igen med keramik
• Pump

Under arbetet: Ett litet test på nästa kontroversiella grej — 5 cm nivåskillnad. Det var högljutt från ~4500 l/h, så jag gjorde om till 3 cm; då är det tyst även vid 8000 l/h.

Slutresultatet blev så här:

Lite om arbetet med stenen. 30 kg Marco Rocks eftersom jag planerar en snabb omflyttning, så jag köpte inte mycket — resten blir sten från mitt mogna 200-listerssystem. Efter sköljning fick stenen ligga lite i RO; jag tänker inte stressa över att skölja den många gånger och hålla den i saltlake. Det blir som det blir.

Förresten, en tid efter köpet i en polsk butik insåg jag vad jag fått... Pyttsan att kopplingarna är billiga, men den här kommer falla ur den.

Första livet i akvariet.

Vad jag planerar: 550 l nyblandat vatten + 100 l koloniserat. Lite koloniserat media (3 l) som snurrar i vattnet från vattenbyte. Cirka 4 l färskt media.

1. Special Blend och lite andra bakterier.
2. Byta 5 l vatten dagligen mellan nytt och gammalt. Kanske flytta lite media mellan dem.
3. Test på NO2 och NH4.
4. Är det inte högt — ATM Colony efter två veckor och full omflyttning på en gång. Här finns ingen plats för stegvis flytt, för jag har bara två clownfiskar, vilket verkar för lite för ATM Colony på 500 l. För att fånga resten av fiskarna måste jag plocka ut sten, koraller etc. och därmed slita sönder hela det gamla systemet... Det går nog bara på en gång.

Det viktiga är att det går framåt. Liv i akvariet — oavsett vilket, huvudsaken att det finns.

Kära dagbok,

Nuvarande läge ser ni på bilden.

Sten och hela kretsloppet fyllt med RO. Stenen låg i RO i en 90-liters balja där den drog upp TDS till 37 ppm. Efter att jag fyllt akvariet drog den, två dygn efter att den stått, 34 ppm i vatten som tidigare hade totalt 0.

Jag tänkte att det inte skadar att: Starta och kolla kretsloppet... (förresten är det "dead silent" som jag ville — nåja, utom cirkulationspumpen JVP 8000, för jag ville ha något billigt till att sopa bakom stenen, kanske blir den tystare när den får en biofilm.) Hängde upp en strumpa, slängde i ca 150 ml MB400-harts i strumpan. På ca 2 h sjönk det från 34 till 29 ppm. Vid 29 ppm testade jag fosfat med Hanna (fosfor), rent.

Det är lite sten, för dit kommer stenen från 200-litersakvariet.

Röret från cirkulationspumpen är bara provisoriskt, det ska få en bypass; elen är också ett kaos, men jag vill inte köpa massor av förlängningssladdar, så den slutgiltiga kommer när akvariet väl snurrar. På grund av begränsad budget kommer inbyggnaden, skåpet för schaktet och kronan komma på plats långsamt.

Stenen:

Något kryper framåt.

Först skickade Deltec, i samråd med butiken, blixtsnabbt iväg en transformator — jag gillar solid service, chapeau bas:

Lampan upphängd; kanske skaffar jag LED någon gång eller hinner bygga LED själv. Tills vidare en BLAU Lumina 10x54W, det blir lagom.

Tester: NO3 2,5 NO2 0 NH4 0 PO4 0,08

Det var ~520 l nytt och ca 70 l vatten som i 40+ dagar snurrat i en tunna med media från butiken. Jag la i ca 4 l butiksmedia och 4 l siporax. För mig är det en kosmisk PO4-nivå. Stenen frigör det knappast, för både i RO och efter saltning var det 0 och stenen stod redan. Synd att jag inte mätte vattnet ur tunnan. Control freak turned off control mode... Suck.

Sagerrak1 skrev: Något kryper framåt.

Kunde du skriva mer om sumpen — mått, vad du planerar att ladda var osv.? Skimmern är alltså i1000 till slut? Blir det bara el på högersidan? Planerar du kalkreaktor (var?) eller tänker du köra Balling?

Enligt mig är stenen till höger för hög.

Słony leszcz skrev: Mer om sumpen — mått, vad du laddar var ... skimmer i1000? Bara el till höger? Kalkreaktor eller Balling? Stenen till höger för hög.

Sumpen är 110x50x50. Upplägget beskrev jag tidigare — refugium, utrustning, media och pump. Skimmern är 1500i, för Deltecs är enligt mig överdimensionerade; en 600i klarade knappt 200 l, en kompis 1000i passar perfekt till 270 l... Jag tvekade mellan en Twistman 200ext och den här, och den vann av flera skäl. Stativet är större för att jag vill trycka in allt där och slippa miljoner skåp. El blir både till höger och ovanför sumpen. Till höger ställs också en RO-tank och kanske en för vattenbyten med tiden. En del av elen kopplar jag in i husets uttagskrets som hålls igång av UPS... Pumpen och i princip en cirkulationspump, och i huset håller den igång internet och gaspannan. Jag planerar att med en knapp sköta feed-mode för hela akvariet och stänga av pumparna vid vattenbyte; jag vet bara inte om jag kan hålla reläspolen 230 VAC spänningssatt 99 % av tiden eller om jag ska köra på 24 VAC.

Tills vidare blir det Balling, ingen reaktor planeras, om inte hektoliter Balling går åt — och det blir egentligen ATI Essentials. Om det blir PRO eller vanlig avgörs av pH på vintern, för med vanlig vet du ju hur jag styr pH @salt_braxen. I skimmerkammaren finns plats och där ställs en genomflödesreaktor som tidigare var algreaktor och anpassats till genomflödes-ZEO-reaktor. Det finns medvetet så mycket plats under akvariet att jag kan hitta på vad jag vill.

Det är enkelt: plats för bakterier och refugium som stöd för exporten.

Om stenen @salt_braxen har du lite rätt, för högsta punkten är bara 15 cm under ytan, men det är för någon godis-acropora... Den växer inte snabbt.

katani skrev: Något växer där.

Tack för det vänliga ordet, men det vet vi inte än. 😉 Det är dagen efter flytten.

katani skrev: Clowngobyer äter SPS-polyper.

Jaså, jag måste ha missat något, jag trodde den var kommensal och bara naggade akropornas skyddsslem. Men det handlar inte om SPS, och låt den nagga — hur mycket hinner den, 2–3 buskar om dagen? Värre med acan-korallerna som var sladdriga hela dagarna och tynade bort. Clownfiskarna började faktiskt, kanske tack vare min dressyr, jaga bort den till buskarna så fort den stack ut, och då blev det bättre. Men medan jag i 200 l kunde lita på clownfiskarna så lär de i 500 l knappt hinna patrullera halva akvariet.

Sagerrak1 skrev: Det vet vi inte än, det är dagen efter flytten ... låt den nagga, hur mycket hinner den?

Har inte haft den fisken. Av vad många skrivit: har du mycket SPS är chansen mindre att den dödar någon korall. Å andra sidan utser den sig oftast en koloni och sitter på den, även i ett stort akvarium. När den sätter sig på korallen och naggar irriterar den den.

Jaha ja, överflyttat. Det förra akvariet ska snart till sälj... jag menar pension. 🙂

Tills vidare är allt slängt hipp som happ, ingen omsorg om estetik.

Efter vattenfyllning kom Special Blend, efter 8 dagar en dos till och testvis några koraller, och efter ett tag ATM Colony och 24 h senare överflyttning. Ammoniak/ammonium eller nitrit fanns inte. Det är nog tack vare det aktiva mediet och den i lagda stenen.

Vi har förstås en "ugly phase", dinoflagellater eller kiselalger med trådalger. Trådalgerna fixade dock den gula kirurgfisken snabbt i stort sett. Jag förväntar mig inte att det ska vara vackert direkt och utan problem, för det är ändå en överflyttning — det får mogna och vi löser det. Men jag måste erkänna att de flesta korallerna är väldigt nöjda med flytten.

Tester: KH 8,3 Ca 450 Mg 1320 NO3 3–4 PO4 0,03 NO2 NH4 — 0 Fosfat sjönk av sig självt, alltså åt nog algerna eller bakterierna upp det.

Rörliga invånare: ~10 trochussnäckor ~15 turbosnäckor ~60 columbella Oräkneliga märlkräftor, ormstjärnor och borstmaskar Skunkräka (Lysmata amboinensis) 2 kukenthali-räkor Porslinskrabba Algblenny (Salarias fasciatus) Gul kirurgfisk (Zebrasoma flavescens) Kirurgfisk Clownpar Mandarinfisk

I sumpen sitter en gul clowngoby (Gobiodon okinawae) — den får gå till någon villig, jag orkar inte med den, den stressade pinnarna (SPS), och innan clownfiskarna fostrat den hade acan-korallerna inget liv.

Hälsningar och håll tummarna.

Och jag glömde nästan att gnälla... T5 suger, vissa koraller har tappat snitsen. Och det är inte färgförändringen vid flytten, det är helt enkelt ljuset — även bara med blue plus får jag inte fram fluorescensen som med snyggt inställd LED. Vissa rödtoner och orange vinner, men gult och grönt förlorar rejält. Den rosa blomkrukkorallen var alltid effektfull, nu är den en skräckinjagande rödbeta.

Sagerrak1 skrev: I sumpen sitter en gul clowngoby (Gobiodon okinawae), den får gå till någon villig...

Något växer där. Håll koll på huvudparametrarna så bör det bli bra.

Clowngobyer äter SPS-polyper, så de kommer naggade på dem.

Arek77 skrev: Jag ser en kofferfisk. Hur sköter den sig?

Gul kofferfisk (Ostracion cubicus). En uppfylld dröm, så mycket kan jag säga. Den mest sällskapliga fisken, letar ständigt efter dig i rummet, simmar efter fingret. Myten att den inte klarar strömning krossas inför mina ögon när den simmar i strömmen från en SOW-15, och det är en rejäl pump. Jag känner till risken med toxiner, och de andra fiskarna verkar veta det också, ingen ger sig på den. Gula kirurgfisken simmade fram till den, fällde upp taggen och... drog. Bara clownfiskarna jagar den inte, den simmar runt i hela akvariet, ibland försvinner den ur sikte när den letar något bakom stenen. Jag har haft den länge, jag glömde bara nämna den tidigare. På grund av simsättet och de små bröstfenorna kallar vi den "flugan", den flyger ungefär som en bra drönare kan flyga.

Så länge den inte är stor har jag inte hört talas om risk, men jag erkänner att jag hittat lite vittnesmål från folk med större exemplar. Den har aldrig rört en snäcka, inte ens en liten. Med putsräkan (skunkräkan) är de vänner, mot småa kukenthali-räkor noll intresse.

Sagerrak1 skrev:

Jag ser en kofferfisk. Hur sköter den sig?

Äh, lägg av... snabba foton bara. Förlåt kvalitet och färger, för de där T5 är en katastrof — jag föredrar nästan att de växer mindre.

Lite detaljer: Gula kirurgfisken har borstat bort alla ansatser till trådalger, och jag hade redan vant mig vid dem för det var jättemycket. Nåja... Pokolce (frags). Snäckorna och algblennyn fungerar utmärkt mot dinoflagellater på stenen — jag antar att det är dinoflagellater, för till kiselalger är det nog för aktivt fotosyntetiserande... fullt med bubblor. Fosfat föll till noll. I förrgår, 4 dagar efter flytten, startade jag Deltec — den skummar fint och tyst, mmm, vad det är tyst. Högljuddast är inte längre JVP utan DCP-pumpen, kanske får den en biofilm, för DCP5000 var tystare. "Något växer" är nog ändå ett faktum, för vi startade i söndags med KH 8,3 och nu är det torsdag och 6,4 vid lunch. Här går jag försiktigt fram, för bakterierna kan ha syrat situationen och dragit ner KH. Jag väntar på fortsättningen, för det får inte vara så att det inte finns några problem. Murphys lag slår nog till när jag åker till havet i två veckor... Pytt!

Sagerrak1 skrev: Ostracion cubicus

Och hur är det med reef safe och samexistens med ryggradslösa (snäckor och räkor)?

T5-lampan stöds av LED-lister på 470 nm styrda för soluppgång/-nedgång och natt. Jag skulle inte stå ut utan dem, de förbättrar läget lite; på kvällen bara blue plus + listerna och då är det okej. Om foton — jag börjar nog använda systemkamera, för med mobilen fixar jag det inte.

Om korallernas kondition: en sådan förändring kräver tid och stabilitet, och när de första plågorna gått och pods, spirorbis osv. kommit fram visade korallerna första tecken på svält, fosfat på noll. Jag öste dumt på med mycket mat en dag i farten. NO3 3, PO4 0,03, men stenen full av kiselalger, småalger och fläckar av cyano (för fläkten styrdes inte av STC än, utan av en människa)... Trevligt på sätt och vis, för stenen börjar äntligen få rätt färger, men nog lite för snabbt.

Jag åker bort i 2 veckor, så jag har medvetet ställt T5 på halvfart för att hålla nere förbrukningen. Tillväxten är tydlig på SPS, akroporerna polyperar på natten. 80 ml går per dygn, lika mycket som i 200 l före flytten när jag sålt 4 stora SPS.

Sumpen behöver fortfarande fixas på flera punkter, bl.a. bypass, kablar, slangar.

Euphyllia verkar trivas sämst:

Det var länge sen, så nu kör vi. Akvariet är enligt vissa akvaristers mått redan moget, för det finns kalkalger. 🙂

Nej men allvarligt — den senaste tiden har varit som att sitta på nålar för mig. Så kort efter starten bestämde jag mig för att åka på 2 veckors semester. Strax före avresan stämde jag av problemen:

• sjunkande näringsämnen, inkl. PO4 på noll och tecken på undernäring hos korallerna
• vädret fint för semester men tragiskt för akvariet, vattentemperaturer som ibland passerade 27 trots fläkt
• generellt ett ungt system

Lyckligtvis hade jag min kära svägerska till hjälp. Grön men konsekvent. Hon fick ett schema med intensiv utfodring, PO4-tillskott och diverse droppar. Under semestern fick jag förstås bilder, men tagna med en sådan där potatis som mina tidigare — man såg att det levde och inte mer.

Vid hemkomst en lättnad, för visst finns problem men det finns också positivt. Problem: massor av detritus och stora kompakta klumpar av kirurgfiskens bajs — lösningen blir cirkulation, som jag jobbar med kommande veckor. På detritusen och vissa stenar (intressant nog vissa nya och vissa av mina egna levande) — cyano, 80 % grönt och 20 % rött i form av tjocka mattor. Mognande nya stenar klassar jag som problem men det är snarare normalt: lite ansatser till trådalger, lite normala gråbruna missfärgningar, lite kalkalger på den torra stenen, det går framåt.

Positivt:

• fiskarna tackar för utfodringen, äntligen fulla magar
• de flesta koraller mycket nöjda, färgerna bättre även under T5
• tydlig tillväxt på SPS, inkl. två akroporer

Cyanomattan sög jag bort och bytte 15 l saltlake samt korrigerade salthalten lite, för Balling rann på och skimmern skummar ut torr kompakt smörja. 🙂 Kvar är att rengöra rutorna lite.

Aktuella parametrar: NO2 NH4 ej mätbart NO3 upp till 1 PO4 0, vid toppar upp till 0,01 KH 6,4–6,7 Ca 400 Mg 1290 pH pendlar 8,2–8,4

FTS Några foton:

Nästa steg den närmaste tiden:

• lägga till en Zebrasoma desjardini och en palettkirurg som väntar i "docka", samt några koraller
• lämna akvariet i fred och långsamt jobba mot stabilitet
• långsamt ta itu med inbyggnad och röjning av röran i sumpen och runt akvariet

Lägger upp några till, så kan tillväxten bedömas senare.

@katani sviker på sistone för ofta, så jag skriver*:

Det är söndag, det är tester: KH 7,3 Ca 405 Mg 1300 NO3 0,1 PO4 0,006–0,01 pH dygnet 8,0–8,4

*skämtar, jag kommer aldrig i livet nå den frekvensen i att posta innehåll. 😉

NO3/PO4 går nedåt hela tiden, PO4 tillsätter jag delvis, dags att tillsätta NO3 för annars blir det illa. Fiskarna som +1 åt 2 kuber i 200 l slukar redan 4 kuber, och det är ändå för lite. Fler fiskar lägger jag till, men inte just nu.

Cyano tar inte någon nämnvärd fart; snart förbättrar jag cirkulationen med en större JUMP och då tar jag farväl av det. Åtminstone är det mitt önsketänkande.

Inbyggnaden växer fram, så snart behöver man kanske inte skämmas över att visa hela setupen.

För närvarande står lampan på ca 60 % av det jag planerar, Balling 120 ml (ATI Essentials med NaOH). Jag är inte redo för mer dynamik än, och alla korallerna trivs.

Apropå NaOH: jag gör 0,4 M-lösning och beundrar uppriktigt att @norbi2222 utan rädsla kör 1 M. Idag lärde jag mig att det var bra att jag alltid gjorde det utomhus, för den frätande stanken över hinken som slog till i näsborrarna var inte trevlig. Att hantera lösningen utan handskar har dock fördelen att man inte behöver tvål när man tvättar händerna... if you know what I mean. 😅

FTS

norbi2222 skrev: Varför sticker du in fingrarna ... atmosfäriskt CO2 sänker pH-höjningen ... 3 M utan brännskador.

katani skrev: Jag gör likadant som Norbert ... avgår gas är det oönskade reaktioner.

Ni har helt rätt, det var en snabb idé i kylan utomhus och upprepas inte.

Vanligtvis blandade jag också i en 5- och senare 10-litersdunk, men det krävde en ganska snabb hantering med att skruva på och skaka dunken — vid 0,4 M, för bottnen blir varm direkt.

Om brännskador, ni vet, "även om du skakar i två veckor..." — eller så är jag bara en klant, det blir alltid några droppar under korken.

Jag måste hitta på något för att slippa skaka dunken och undvika ångorna.

katani skrev: Fin turbinaria och goniopora, men jag har ingen plats.

Tack, gonioporan i det ljuset på foton är långt ifrån hur fin den var under LED. Och att du inte har plats — du vet vad det betyder... du vill bara inte vänja dig vid tanken. 🙂

Här var gonin:

Sagerrak1 skrev: @katani sviker på sistone för ofta, så jag skriver:

Du har rätt, det är ju semester, igår var jag och plockade blåbär. 🙂 Hann inte göra tester. Brukar snabbtesta KH, för det är nyckelparametern.

Sagerrak1 skrev: *skämtar, jag når aldrig den frekvensen.

Det inbillar du dig.

Fin turbinaria och goniopora har du. Men jag har ingen plats kvar...

Sagerrak1 skrev: Jag beundrar att @norbi2222 utan rädsla kör 1 M ... den frätande stanken ...

Varför sticker du in fingrarna i det? Jag blandar i en 10-liters dunk och har ingen kontakt med vätska, gas o.d. Dessutom, blandar man i en öppen hink tillför man i onödan atmosfäriskt CO2, vilket sänker pH-höjande egenskapen. På det sättet har jag blandat ända upp till 3 M utan brännskador.

Sagerrak1 skrev: Jag beundrar att @norbi2222 kör 1 M ... fördelen utan handskar är att man slipper tvål...

Jag gör likadant som Norbert. Häller granulatet i dunken, blandar, kopplar till pumpen. Avgår det gas betyder det att det redan sker oönskade reaktioner.

Sagerrak1 skrev: Byta ut ATI mot rent pulver för att slippa tillföra mikro ett tag.

Framför allt slutar du tillföra makro som svavel, kalium, strontium, magnesium, vilket på sin höjd ställer till problem för dig. Alger växer inte av mikro eller vitt ljus, utan av brister i filtreringen och/eller omognad (sterilitet) i akvariet. Fungerar allt som det ska och korallerna inte lider finns det inget att fundera på och skynda fram, är min åsikt.

Arek77 skrev: Syns tydlig tillväxt på de hårda korallerna?

Nu förstår jag frågan, jag var otydlig:

ATI Essentials går åt 130 ml vilket ger ett dygnsfall i KH på ca 0,7... Så ja, jag ser tillväxt med blotta ögat, från dag till dag.

Idén är att byta ut ATI mot rent pulver för att slippa tillföra mikroelement ett tag.

Słony leszcz skrev: ...bara av brister i filtreringen och/eller omognad i akvariet.

Det håller jag med om.

Słony leszcz skrev: Alger växer inte av mikro eller vitt ljus.

Det håller jag inte med om.

Du har ändå lite rätt i att man kan vänta ut det. De är svaga. Men braxen, jag skulle definitivt inte plåga mig med alger i ett år som du... men det finns olika metoder och var och en kan funka, så det här är långt ifrån kritik. 🙂

Första ICP-resultatet kom, makro i topp, men man ser tydligt det som refraktometern visade — jag överdrev med salthalten, jag häller av för lite vid den här Ballingen. Jag skulle få vänta länge på att makro sjönk till önskad nivå, även med sänkning på 2 ppt. Det ligger runt 36–36,5 ppt.

Fauna ligger alltid högre än Salifert: Ca +20, Mg +70.

Jag börjar dosera jod.

Sagerrak1 skrev: Kanske köra rena pulver? Bara KH och Ca ett tag.

Syns tydlig tillväxt på de hårda korallerna?

KH: 7,7 Ca: 400 Mg: 1300 NO3: 0,1–0,2 ? PO4: 0–0,01 ?

Ingen svält längre, just nu går 5 kuber dagligen, lite pumpmat för att det är bekvämt, lite aminosyror osv.

Grönt cyano håller i sig, jag gav lite mer ström, häller på lite mer bakterier och funderar på NO3-dosering i väntan på fiskarna.

Vi jobbar långsamt på systemet, den nedre delen av inbyggnaden växer fram. Viktigt i sammanhanget: den är otroligt (för vår hobby) billig, stativets mått planerades för just den inbyggnaden. Jag har ingen slutgiltig idé för kronans inbyggnad än, jag pendlar mellan MDF, cellplast-PVC och andra lösningar. Jag vill ha snabb åtkomst genom kronan för test/utfodring, men också att den inte ska kräva en kran för att lyfta av vid vattenbyte.

Det finns en pålitlig kille i trakten, tack vare honom kan jag skryta med fina exemplar:

Acropora hyacinthus: Acropora tenuis (tror jag), jävligt blå i dagsljus, i blått visar den lite grönt. Acropora... här vete fan, någon australisk white... jag måste fråga, tills vidare är den sur och har konstiga färger: Och här en inte köpt utan en gång räddad pinne som höll på att dö hos en kompis. Jag trodde först det var en Montipora Star Wars... men det börjar visa sig att det nog blir en Acropora tricolor:

Stenen är förstås full av cyano, alger osv. Det stör mig inte, låt den mogna. Men jag mognar mot en idé... eftersom det mesta av saltlaken är färsk och näringsrik, och jag dessutom ger näringsrik ATI Essentials... så hjälper jag algerna lite.

Kanske köra rena pulver? Bara KH och Ca ett tag. Vad tror ni?

Arek77 skrev: Man ser knappt fiskarna, inget att producera näring av.

Visst, fiskarna skulle lösa saken, men jag kan inte köpa något för jag väntar på två rejäla "karpar" (stora fiskar). Lägger jag på för mycket på en gång föredrar jag den här ytterligheten.

Men själva temat "fiskar som producerar näring" vore värt en diskussion. Nedbrytningen av protein som senare blir omvandlat NO3 och PO4 är ju inte bara fiskarnas förtjänst... och importen är redan så stor som planerat vid full besättning. I själva verket har jag en skimmer överdimensionerad i förhållande till besättningen just nu. Skruvad nog så hårt det går, och ändå skummar den ut. Att ställa den på timer vore nog ett klokt steg.

Sagerrak1 skrev: NO3: 0,1, PO4: 0

Man ser knappt fiskarna, så det finns inget att producera näring av.

Sagerrak1 skrev: Att ställa skimmern på timer vore klokt.

Precis. Man kan köra bara på natten.

Och det är ändå lättare att slåss mot låga nitrat och fosfat än mot höga.

I nödfall kan man höja dem kemiskt.

Det blir ett toppenakvarium, lägg till ett par fiskar, näringen är för låg för LPS, synd om dem.

Dagens lärdom:

Även en Refractocheck måste kalibreras. 🙂

Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte väntade mig det. Min Refractocheck var rätt gammal, använd som föreskrivet, kalibreringsvätskan hälld, snabbt stängd — och ändå... det var redan lite kvar på botten.

För att illustrera skillnaden, resultaten efter kalibrering av refraktometern:

1. Ny Refractocheck — 35 ppt
2. Vatten i akvariet — 36 ppt
3. Gammal Refractocheck — 37,5 ppt

Akvariet kryper framåt långsamt, jag är inte redo för 10x54W än, jag måste ta mig ur de sjunkande näringsämnena. Just nu går aminosyror, Tropic Marin-mat och 6 kuber frysmat på 7 små fiskar.

Imorgon blir det nog ingen tid, så idag: KH: 7,3 Ca: 385 Mg: 1260 NO3: 0,1 det max jag kan urskilja PO4: 0

Trots 6 kuber, flytande mat, vitaminer och aminosyror är det fortfarande status quo — näringen sjunker... och har egentligen ingenstans kvar att sjunka.

Kalcium och magnesium sjunker av lite mer ljus och att jag börjat sänka salthalten; dagligen lämnar 500–1000 ml saltlake systemet. Egentliga vattenbyten gör jag inte än, fast ICP skulle antyda att börja. Kanske tar jag mig för att suga bort försvagade lösa alger, cyano och detritus, så byts 15 l.

Eftersom salthalten är hög och kalcium/magnesium är i obalans mot natrium och klor ökade jag Ballingen till 150 ml, troligen behövs 180, men det får vi se.

FTS: Några bilder:

Sagerrak1 skrev: Jag antar att den föreningen är NaOH, för 5x KH-koncentration är inte möjligt med karbonater.

Det känns som att Na2CO3 skulle gå. Löslighet över 300 g/l, och till en "standard"-lösning behövs bara 53 g/l. Själv använder jag natriumkarbonat, fast i vanlig koncentration (i min skala vore det meningslöst att koncentrera), men det löser sig definitivt mycket bättre än vätekarbonat, och det blir inga problem med att slangänden täpps igen osv. Förresten har jag en idé på hur man kan verifiera om det är NaOH, Na2CO3 eller något annat — kolla pH. NaOH borde ligga runt 14, Na2CO3 mellan 10 och 11 (min okoncentrerade lösning har pH ca 10,2 om jag minns rätt). Enligt mig är det föga troligt att det är enbart (eller mest) NaOH, bl.a. av praktiska och logistiska skäl (mycket farligt ämne). Kanske en liten tillsats...

Sagerrak1 skrev: Ledtråd, på båda bilderna åt höger.

Glasros (aiptasia)?

piotr_mi skrev: Glasros (aiptasia)?

Bingo, men du hade fördel.

Det var söndag, det var tester. Faktiskt flera tester.

Parametrar: NO3 — 0,2, nu syns lite tydligare att testet har någon färg alls PO4 — 0 KH — 8,3, det steg, nedan förklarar lite Ca — 400 Mg — 1285

Test två: Stänga av skimmern i 5 h — från 19 till 24 — jag är inte säker på om det direkt påverkar mängden utskummat per dygn, men eftersom jag utfodrar ca 20 så snurrar "smörjan" några timmar längre i vattnet och ger mer näring.

Test tre: Tack vare en kollegas vänlighet testar jag ATI Essentials PRO. Jag har regelbundet kört vanlig ATI Essentials med första flaskan utbytt mot NaOH. En positiv överraskning: pH är inte mycket lägre. Med NaOH var det 8,1–8,4 över dygnet, med PRO är det 8,0–8,3. Ibland samma tid 0,1 lägre, ibland samma. PRO, som jag sett av flera ICP, klarar jod- och vissa metalltillskott utmärkt. Jag mejlade med Ben från ATI och han svarade att i KH-flaskan i PRO finns en förening som binder CO2 i akvarievattnet. Jag antar att den föreningen är NaOH. Det är ganska troligt, för att nå 5x KH-koncentration är inte möjligt med karbonater. En ytterligare slutsats av samtalet är att PRO framför allt är förbättrad i sammansättningen av jod, mangan och vanadin. När mitt lager av vanlig Essentials tar slut går jag över till PRO. Det förenklar mycket.

Test fyra: Test av akvaristens tålamod och uppmärksamhet. Något stämde inte på kvällarna... det blev bara LED för tidigt. Men jag kollade liksom inte... ett par lysrör hade inte fungerat på 3 dagar eller mer. Det par som lyste längst, 13 h om dygnet. Det förklarar KH-ökningen. Den begagnade gamla Blau Lumina visade sig vara en katastrof för mig. Det är en våt dröm för en specialist på att trycka in sladdar i trånga skrymslen. Jag bytte kontakter på vägen, en hårt bränd strömbrytare, kollade kontaktstift — alla fel uppträdde i de fungerande lysrörsparen. Det verkar som att originaldonet pajat. På vägen hittade jag en tabbe av förra ägaren. Ett av donen som driver 2x54W är märkt: don 2x 24/39W.

Det vore meningslöst att fråga om det får fungera... det gör ju det, men jag frågar:

1. Att driva 2x54W med ett don 2x24/2x39W leder konkret till vad? Lägre uteffekt till lysrören?
2. Hur kollar man med en universalmätare om donet fungerar? Spänning kommer in dit, men på utgången har jag ingen aning om var jag ska sätta proberna och vad jag ska mäta.

Słony leszcz skrev: Na2CO3 skulle gå, löslighet över 300 g/l ... kolla pH för att avgöra vad det är.

Ja, ja, jag antar en tillsats, för om jag räknar rätt vore det med ren NaOH en 5-molarig lösning, och det kan man använda direkt till att rensa avlopp. 😅 Na2CO3 har visst hög löslighet (vattenfri runt drygt 200 g/l), men binder inte CO2 i vattnet — vilket skulle motsäga Bens påståenden. Formiater, som också går att koncentrera ganska bra, binder nog heller inte CO2 i vattnet i någon av reaktionerna. Hur som helst lär jag inte gräva, analysera eller mäta detta, jag skaffar en sond, och späda orkar jag väl inte heller... och det bara för att jag inte vet exakt vad som finns utöver dKH i första flaskan, så jag gör inte om den till NaOH. Jag vet bara att hela lösningen ligger på löslighetens gräns, för den kristalliserar ut vid lägre temperaturer.

Sagerrak1 skrev: vattenfri runt drygt 200 g/l

Sägs vara 307 g/l, vilket passar perfekt till 5x koncentration men redan nära mättnad. Och du doserar den koncentrerade lösningen, späder inte? ATI rekommenderar visst att späda, och de flesta gör väl så.

Słony leszcz skrev: 307 g/l passar 5x, nära mättnad. Doserar du koncentrerad, späder inte?

Utspädd 1:1, för så fick jag den.

Słony leszcz skrev: ATI rekommenderar att späda

Nej, ATI bedömer att det är större risk för överdosering med koncentrerad, men rekommenderar inte — man kan späda eller låta bli efter eget tycke och erfarenhet. Sådana är t.ex. utkristallisering på slangänden eller vid lägre omgivningstemperatur.

Słony leszcz skrev: och de flesta gör väl så

Vi har båda för lite statistik för att säga vad de flesta gör. 🙂 Jag tror snarare att de flesta behandlar det som plug & play.

Sagerrak1 skrev: Utspädd 1:1, för så fick jag den ... de flesta behandlar det som plug & play.

Jag svarar för egen del — jag späder, 200 ml ATI i 800 ml RO, den proportionen, och det funkar fint. Ökar förbrukningen koncentrerar jag nog lite till 400 ml i 600 ml RO. Om lösningens pH — jag mätte en gång, det var över 10. För mig stor bekvämlighet i användningen, och prismässigt blir det inte värst.

sith114 skrev: Jag späder 200 ml ATI i 800 ml RO ... pH över 10.

pH på 1:4-lösningen eller på koncentrerad färdigblandning?

För att inte bara skriva böcker här: Vem upptäcker?

Sagerrak1 skrev: Vem upptäcker?

Men vad? Det där ena huvudet av caulastrea "fluo"?

Słony leszcz skrev: Den där caulastrea "fluo"?

Vet inte var du ser ett huvud, men nej.

Ledtråd: på båda bilderna åt höger.

Och jag som skällde på @katani för uteblivna tester och själv struntar jag i min egen tråd i början. Lite för mycket att göra. Till saken:

Parametrar: NO3 — 2 PO4 — 0,02–0,03 KH — 8,3 Ca — 400 Mg — 1260

Intensiv utfodring och avstängd skimmer 5 h om dygnet lät mig höja NO3 och PO4 till önskade värden. Jag tillhör inte de lyckliga/avancerade akvarister som slipper mognadsfasen. Något händer fortfarande, lite grönt cyano, lite ludd på rutan och ett par gamla stenar. Marco Rocks från Konrad mognar väldigt fint, har massor av kalkalger, fina färger, inga trådalgsskogar. Det fungerade, och konstruktionen är lätt att limma. Det lönade sig. Få ändringar, Ballingen går bara ca 150 ml och något växer:

Och så här såg det ut för en månad sedan:

Den röda gonioporan är i nedre vänstra hörnet. FTS är taget 20-något minuter efter vattenbyte, där den fått rejält med stryk. På bilden på desjardini, före bytet, syns en bit.

Den mår bra, men irriterad behöver den ca 4 h att resa sig. Däremot visar den fint när det fattas mangan i kretsloppet.

Parametrar: NO3 — 1 PO4 — 0,01 KH — 8,6 Ca — 380 Mg — 1260

Intensiv utfodring fortsätter, men på grund av växande mängd snäckor och aiptasia satte jag in fiberduk som andra mekaniska filtrering efter skimmern. Det får balanseras, för näringen sjunker igen. Till kretsloppet kom de länge efterlängtade "karparna" (de stora fiskarna):

• Zebrasoma desjardini — livserfaren som synes, räddad ur ett ruttnande träsk, satt i form av en bra akvarist.
• Palettkirurg — från samma akvarium.

De bråkar inte mycket med gula kirurgfisken, lite småknuffar, men de simmar till matskålen tillsammans. De är bara rädda för kofferfisken, men den undviker ju varje fisk.

FTS och foton:

@sagerrak Vad fint du har det.

jerzy_b skrev: Vad fint du har det.

Några problem färre, ett år från nu säger jag nog samma sak själv. Tack.

Sagerrak1 skrev: Några problem färre, ett år från nu säger jag nog samma sak.

Det ser super ut. Lite skräp kvar på stenen, men det rättar till sig. Korallerna i bra kondition, det viktigaste. Men vänta — var tog den röda blomkrukkorallen (goniopora) vägen?

Den mognar, jag matar, häller bakterier, droppar något när jag kommer ihåg. Sakta går mattan av grönt cyano och andra oönskade varelser mot glömskan. Allt lever, fiskarna i toppform, korallerna gnäller inte heller. Acropora hyacinthus och acropora white ägnar sig bara åt att översvämma fragpluggarna istället för att växa. Jag väntar, flyttar inte om. Omflyttning i LPS fick jag dock börja med, dels för att buskarna växte för stora framtill och de finare inte syns, dels brände en duncan turbinarian. Beskärning gjord, kanske får jag tillbaka lite material när jag ställer ut det.

KH 8,3 Ca vet inte Mg vet inte NO3 1 PO4 0,01

FTS "God afton, kommer du ihåg att ge mat, herrn?"

En av mina favoritkoraller, jag letade en gång i taxonomin men det är nog inte värt tiden, för mig är det bowerbanki.

Efter omflyttningen:

Kommande ändringar: jag nämnde det kanske, men jag bygger en högre konstruktion baktill i mitten, något för montiporer för de bränner sig tydligt i mitten. Och den nästan vågade ändringen: besättningen kompletteras med en pincettfisk (Chelmon). Med gula kirurgfisken är det stor risk, därför sitter Chelmon i "finkan" ett tag, låt dem nosa på varandra, låt maten falla ut ur dess bur... och kanske tar de 3 kirurgfiskarna hand om varandra, särskilt som desjardini är en sådan majestätisk medlare. Händer något åker den in och skiljer det temperamentsfulla sällskapet åt.

Det händer en del... inte nödvändigtvis positivt.

KH 8,6 Ca 430 Mg 1170 NO3 4 PO4 0,025

FTS

För att det inte ska se ut som att jag bara sötsnackar och allt är frid och fröjd. Utöver det man ser, att det fortfarande är grönaktigt av cyano:

1. Jag slåss mot aiptasia. Det hade inte varit ett tema om jag inte matade så mycket. Matar jag mycket letar de mätta räkorna inte aiptasia. En Berghia-snigel var ett test... jag var ju varnad. Den ena Berghian åt "flugan" (kofferfisken), resten nog räkorna. Så vi provar en försiktig Chelmon.

2. Just det, Chelmon. Svårt att "träffa" en bra. Man hittar den i en butik med gott rykte: "min herre, har den överlevt på bart glas i 2 veckor så äter den, vi matar med frysmat". Smal, jo, men jag såg ju vad jag tog så jag kan inte klaga. Bara genans över att fiskar hålls i 1.017 — i den salthalten manifesteras inga parasitsjukdomar och fiskens flytförmåga blir bättre, men igen, ingen klagan, det är ju affärer. Import, den ska överleva till köp och transport. Kampen för att få den att nådigt äta pågick i boxen i 8 dagar, boxen skyddade den också mot gula kirurgfisken som var min största oro. 8 dagar, över 20 olika foder... inget. Den fick simma ut på revet i hopp om att den skulle hitta något där. Tyvärr för svag, ointresserad av mat eller av att simma och leta. Den hamnade i sumpen där det finns gott om rörmaskar, må den äta... tyvärr var den inte intresserad av att överleva. De röda fläckarna förbryllar, men uppstod efter döden. 10 h före döden fanns de inte.

3. Chelmon, box, beskärning och omflyttning av koraller... visst ber man om problem. Jag vet inte om det är resultatet av ovanstående eller något annat, men vi har en effekt på huden hos zebrasomerna och palettkirurgen. Det ser ut som vit prick (Cryptocaryon), ett sådant där saltkorn precis under huden, hos desjardini ser det svart ut men är vitt, och fiskens spända hud är svart, därav effekten. Jag hoppas det är en stressmanifestation och att de bekämpar det själva:

Hos övriga fiskar syns inget.

Jag väntar, förutom att jag är noga med vitaminer, alger i kosten och foder indränkt i Preis Coly — gör jag inget.

4. Palettkirurgen har fått något om bakfoten och stör sig nu på uppblåsta Lobophyllia och bowerbanki. Naggar så de blåses av och simmar iväg.

Katastrof är det inte, jag gläds t.ex. åt att Euphyllia-trädgården börjar se bra ut, ytterligare ett par intressanta paraancora (Euphyllia paraancora), några glabrescens och så är det finito, bara beskärning kvar... eller det försöker jag åtminstone lura mig själv med. 🙂 Euphyllia lider mest av brist på LED, eller snarare så lider deras visuella uttryck, för under T5 ser det medelmåttigt ut, på foto ännu sämre, men i verkligheten under bara LED på kvällen är de godis. Å andra sidan vinner akroporerna under T5, både på utseende och tillväxt, det finns redan ett par godisbitar, plats för 3–4 raketer till och sen finito... finito som med Euphyllia. 🙂

Naggade inte hunden (pincettfisken) i dig när du tog ut den efter döden?

Och på näst sista bilden, breder det inte ut sig lite Valonia hos dig?

Hundarna (pincettfiskarna) är artigare än fiskarna.

Valonia har mina akvarier inte sett på 2 år, de där kulorna är luftbubblor på det gröna cyanot.

Kanske någon vet något om vit prick (Cryptocaryon):

Första episoden inträffade 8 dagar efter att den olycksaliga Chelmon sattes in. Några "saltkorn" under huden på palettkirurgen, några svarta prickar på desjardini. Jag antog att det också var vit prick, och att den svarta pricken beror på att den irriterade desjardini spänner huden och blir svart, och att spänningen orsakades av en Cryptocaryon-cysta. Efter 3–4 dagar försvann allt, några dagar senare ett återfall:

Palettkirurgen fick prickar igen, denna gång ett tiotal, efter 3–4 dagar försvann de igen.

Och desjardini ser ut som på bilderna, har streck, och här den riktiga frågan:

Kan utvecklingsstadierna trophont eller theront irritera fiskvävnaden så att det bildas streck, eller bör man söka orsaken någon annanstans?

Fiskarna visar inga andra symptom. De skaver sig inte, andas normalt. Stor aptit. Matas med varierad kost av frysmat och alger. Då och då gör desjardini och palettkirurgen upp hierarkin, utan aggressiva sammandrabbningar och jakter, lite uppfällda fenor och ett par stjärtmarkeringar.

Sagerrak1 skrev: speciellt för @katani fick gonioporan en hedersplats

Om en bit någonsin skulle lossna för dig...

KH 7,0 Ca vet inte Mg vet inte NO3 6–7 PO4 0,06

FTS:

Uppdaterar inte ofta för det ändras inte mycket i akvariet, brist på tid, pengar etc. Men det är till dess fördel. Bakrutan är nästan helt fri från olika ludd, det stannade på botten och sidorna.

Det var ett äventyr: flottörerna hängde sig och påfyllningen släppte in över 40 l rent vatten. Tursamt nog låter den andra kontrollnivån den bara köra några minuter var 2:a timme. Det fördelades till ett mindre drastiskt fall över dygnet — men ändå från 35 ppt till under 33 ppt. Därav okunskapen om parametrar, jag har ingen anledning att mäta förrän det rättat sig. Överskottsvattnet hamnade i påfyllningstanken och därifrån fylls avdunstningen, det återgår till 35 ppt långsamt över en–två veckor.

Lätta omflyttningar, och speciellt för @katani fick gonioporan en hedersplats.

Upplägget i Euphyllia är nästan tillfredsställande för mig, men det skulle behövas ett par fina till.

Akroporerna ägnar sig mest åt sin inledande tillväxtfas, översvämmar pluggarna:

Vackra Euphyllia. Fin liten tank, man ser att du lägger mycket hjärta i den.

Skäms, över 2 månader utan att lägga upp något.

Det snurrar av sig självt, för tiden räcker inte riktigt till att lägga händerna i.

Lite äventyr med aiptasia; en "gästspelande" fuling (pincettfisk) gjorde jobbet men irriterade Euphyllia. Just nu jagar 6 räkor med stöd av Aiptasia-X, det är under kontroll... nåja, utom i sumpen.

Nyligen glömde jag slå på skimmern, 4 dagars frånvaro gav ett hopp i PO4 från 0,06 till 0,18. Ett par akroporer blev lätt bruna och förbrukningen sjönk lite.

Lite lätt grönt cyano dyker fortfarande upp, en Cerithium caeruleum gör visst lite nytta, men 1 st är skratt — det krävs en armé på minst 10 st.

beti skrev: Vackra Euphyllia, man ser att du lägger mycket hjärta i den.

Jag lägger händer och pengar. 🙂 Fast varken det ena eller andra i överflöd.

Tack för det vänliga ordet.

Fina fiskar. Hur många cm är den där "Dory"?

aquaman_pl skrev: Hur många cm är den där "Dory"?

Har inte mätt, 12–14 någonstans.

Situationen med högre PO4 under kontroll, det gick ner till 0,06 och så får det gärna stanna långsiktigt. Jag har dock en känsla av otillfredsställelse över att nuvarande filtrering inte nollar parametrarna, för jag skulle vilja mata mer och lägga till fiskar. Måste klura ut något.

Slutsatser om mikroelement. Jag känner min metod, vet att den är fattig på metaller, och lät medvetet nivåerna nollas. Utom mangan, som jag gav enligt erfarenhet för att skydda min dyrbara goniopora — allt nästan på noll. Montiporerna visade det först, en grå peltata, Forest Fire och pink irriterade, tallrik-montiporer blekande. Nästa var enkla Euphyllia, som också ljusnade lite och tappade kondition. Allt detta oberoende av näringsnivå, för jag åkte från låga nivåer ända upp till 10/0,18. Varför skriver jag det? Jo, för min egen logg, för man säger att i saltvattenakvaristik går något sönder direkt men återhämtar sig långsamt. I det här fallet, efter en stötdos mikro (en sådan är enligt mig 20 % av målnivån) och påslagen dosering för att hålla status quo, är det annorlunda. Färgerna återvänder för ögonen. Montipora peltata återfick full grönska på 3 dagar.

Jag fattar inte temat rött än, ett par akroporer, favites osv. är inte så färgstarka i rött/rosa som de borde. Kalium är på plats. Innan jag börjar experimentera väntar jag en månad på reaktion på mikroelement. Kanske reagerar de långsammare än grönt.

Generellt är det inte som jag vill ha det än, men det är ett ungt 7 månader gammalt akvarium.

Sagerrak1 skrev: Dina är "smala fåror", mina har breda gångar.

Går du in på http://www.coralsoftheworld.org/species_factsheets/

Är det gott om platygyra-arter.

katani skrev: Jag har två varianter platygyra ...

Fina. Men med tanke på grusstorleken är dina sådana "smala fåror", mina har de där "gångarna" väldigt breda. Snart klassar de väl någon av dem till en annan korallgrupp.

Min platygyra är också ihärdig. Jag har två varianter, en är fin, den andra gråbrun och åker nog till avrättning. Jag hade en tredje variant men annan art. Och det visade sig att de två emellan inte bränner varandra, men från den där fanns inget att hämta.

katani skrev: Den korallen är en raket

Platygyra, ja, den är fin, men man får inte fram hela skalan av nyanser eller dess "stjärnstoft" på foto. Eller rättare sagt — det går, jag kan bara inte. 🙂

Kuriosa: det som vid 460–470 nm lyser rosa/persika lyser i ren UV runt 390–430 nm ljusgrönt. Den dramatiska färgväxlingen beroende på ljus beror på stor variation i kromatoforerna.

Som synes är den också stridslysten, gav favites en ordentlig omgång och fortsätter ta över terräng.

Arek77 skrev: Vad är det för korall på femte bilden från slutet (med det utbrända hålet)?

Utbränt faktiskt, och jag har ingen aning om vad som hände, det dök plötsligt upp en bakteriell infektion ett gott år sedan, jag stoppade spridningen. Men korallen vägrar växa igen det där hålet.

Det är en Leptoseris, en inte särskilt populär korallgrupp hos oss för den växer långsamt.

Väldigt fint hur ditt akvarium växer igen. Och den korallen är en raket:

Sagerrak1 skrev:

Vad är det för korall på... femte bilden från slutet (den med det "utbrända" hålet)?

katani skrev: Det är gott om platygyra-arter.

Euphyllia var det också gott om, fast COW har inte ändrat det än.

Lämnar bara det här:

Generellt är det bra... fy, nu lockade jag väl fram otur. 🙂 Jag rätade ut näringen, slog på mikroelement i fast dosering, rättar fluor och jod långsamt och de hamnade också i doseringen. En putsräka till försvann någonstans, kanske nådde dess slut, för den var med mig i 3 år. Algblennyn försvann också spårlöst, det luktade inte, så den anslöt nog till det eviga revet i sällskap med borstmaskar och annan kryp. Synd, för efter kofferfisken var det den andra fisken med sällskaplig inställning till husfolket. Den simmade alltid fram till min son och de pratade på sitt vis genom rutan.

Några ord om akroporerna:

De växer inte snabbt än, men jag antar att man efter de senaste äventyren med PO4 och medveten sänkning av mikroelement inte kan kräva det. Efter att fosfaten rätats ut och försiktig mikrodosering slagits på är färgerna mer än tillfredsställande. Att återge dem på foton klarar jag inte. Bara Rainbow Loom vill ännu inte visa sin potential, den led mest av nämnda äventyr.

Liten uppdatering.

Eftersom man någon gång måste testa andra lösningar slopade jag vanlig ATI Essentials med NaOH. Istället testar jag ATI Essentials+. Begripligt nog föll pH från 8,2–8,6 till tills vidare 8,0–8,3. Sjunker KH-förbrukningen på sikt återgår jag till mina metoder. Ett annat argument emot: syftet var att slippa besväret med att blanda NaOH. ATI+ hade i första flaskan halva volymen i utkristalliserat ämne. Att lösa upp kristallen är ett värre besvär än NaOH.

En episod av vit prick efter att Anthias satts in, av 3 blev det 2. En mandarinhona tillkom men tills vidare undviker de varandra. De parar sig inte, dansar inte. Vet någon hur länge det kan ta? Eller om det inte gnistrat så gnistrar det inte längre?

Jag har också byggt — jag menar byggt själv — en krona av cellplast-PVC. Skjutbar för utfodring, i 3 delar, allt för bekvämligheten.

Som i livet — ibland under vagnen, ibland på vagnen. Nästa ICP säger om järnvärdet stiger eller sjunker och därmed var orsaken kan ligga. Är det mer söker jag vad som korroderar.

Tills vidare ett litet efterspel: ett par akroporer med STN och två med RTN. Resten av korallerna nöjda. När RTN slog till sjönk förbrukningen tydligt. Jag kapade ovanför nekroslinjen och vi får se. Vete fan om det är järnets fel eller om man ska leta någon annanstans. Parametrarna var stabila, för närvarande: pH: 8,3 DKH: 8,3 Ca: 470 Mg: 1350 NO3: 5 PO4: 0,05

För övrigt okej färger, friska fiskar, nöjda, skäller efter mat.

Några friska: Nämnda förluster:

En rejäl ljusändring är på gång, men om den revolutionen berättar jag när den blir verklighet. 😉

De friska ser fina ut. Om de som tynar är det svårt för mig att uttala mig, för lite erfarenhet.

katani skrev: De friska ser fina ut. De som tynar är svårt att uttala sig om.

Därför frågar jag inte ens, för att svara på varifrån RTN eller STN kommer hos mig kräver en kristallkula.

Inga svängningar fanns, det enda var järn på 16 µg/l i minst en månad, och det är en fördröjd reaktion. Hur som helst skickade jag ICP och först efter resultatet vet jag om järnet stiger eller sjunker — och därmed varifrån det kommit.

Förlusterna fortsätter, kapning ovanför STN-linjen hjälpte inte, den på de två sista bilderna kastade vävnaden inom ett dygn. Ännu en akropora började visa symptom.

Det bästa är att, som ofta är fallet, resten ser perfekt ut, vilket bilderna ovan visar...

tomko skrev: Byt till LPS, du har miljön ... krävande akroporer håller du inte ... haft tillväxt eller stod de?

Jag har haft det, både tillväxt och färgsättning. En koloni Acropora nana på 15x15 växte ur en 3 cm pinne som kom till mig blekt. Ett gott kilo frags av grön akropora på 2 år... jag kan väl något. Akvariet är inte ett år än.

Bevis på att man kan kombinera akroporer med Euphyllia finns det flera. Kanske är det en frustrerande utmaning, men jag förväntar mig inte tristess och ett monotont akvarium. Det är nog inte fråga om näringsparametrar, för de var mer inställda för acror och Euphyllia klarar jag hålla samtidigt.

Varför egentligen föreslår du att inte kombinera?

MYCKET BRA OCH MYCKET DÅLIGT

En sådan rubrik till en sådan situation. Akvariet ser generellt bra ut, LPS ser bra ut i klar majoritet. Bra i färg. Bra i tillväxt. Grundparametrarna också okej: KH 7,7 Ca 425 (äntligen nere) Mg 1290 NO3 5 PO4 0,05

Och så mycket för "bra":

Akroporerna fortsätter falla i STN och RTN. Vissa långsamt, nedifrån eller från en "tändpunkt", vissa typiskt RTN — efter en natt finns ingen vävnad.

Reda avtackade: Acropora Red Dragon — jag letade en frag i ett år... Acropora Rainbow Loom från Marcin Strawberry Shortcake idag: Acropora valida tricolor: Tursamt nog lyckades kapning långt från STN preliminärt denna gång: Acropora formosa (green slimer) en vecka efter kapning långt från STN var det bra, idag faller den redan från spetsen. Den rörde dock vid briareum (grön stjärnpolyp) och jag misstänker att det är orsaken. Acropora lokani eller annan deepwater, även den tar jag farväl av: Och här chocken, det värsta ogräset som växer i överflöd: Som synes hjälpte kapning inte och den faller nedifrån:

Det suger och jag tappar lite sugen. Huvudorsakerna är tre, kanske i kombination, kanske något annat. VETE FAN?

Järn — alla håller med om att 16 µg/l i minst en månad är stor överdrift. Vissa anser att mer än 0 redan är dåligt. Det rättar sig, på senaste ICP var det redan 6 µg/l. Inget korroderar, det kom av för stort förtroende för Red Sea-produkter. Jag använde RS Colors Iron+ kopplat till en pump. Jag märkte inte att det i botten (varifrån slangen tog) fanns en brun fällning, jag antar någon järnförening... mycket gick in i akvariet. Särskilt eftersom jag startade från noll i metaller och såg tydlig förbättring... så jag överdrev.

Halogener — Fauna Marin pekar ut detta som den enda vettiga orsaken till RTN och STN, särskilt som regulatorer av bakteriers population och metabolism. Mina STN bär spår av bakteriell infektion. Och jag behandlade temat styvmoderligt, jod låg på 0,031 (mot norm 0,065) och fluor på 0,61 (mot norm 1,3). FM rekommenderade höja på 2 dagar, men jag som allt — fördelar över 10 dagar och höjer till normvärden. Hittills efter sådan dosering förbättras tydligt montiporerna som led tidigare.

Bakterier: en idé från @Przemek att de börjar söka kolkällor i korallernas vävnad när deras population är för stor. Och mycket riktigt — med mängden bakterier jag gett var jag alltid frikostig, för vad kan hända? Och mycket riktigt nr 2 — när vatten efter byte står en natt får jag en bakteriehinna nästan som på kokt mjölk.

Jag har dock ingen aning om vad jag kan göra åt den sista punkten om bakterier. Tillsätter jag kolkällor sätter jag fart på de skadliga ännu mer. Chemiclean eller annan antibiotika ställer till så att parametrarna far ut i rymden.

Händerna faller!

Ljuset byttes äntligen, inte kopplat till problemen för de förekom redan. Hittills, trots nämnda problem, gav övergången från 540W T5 till 320W LED en 10 % ökning av KH-förbrukningen. Synd att jag inte fick byta med ett friskt akvarium... kanske hade ökningen blivit ännu större vid väsentligt lägre elförbrukning. Temat ljus beskriver jag mer när jag rätat upp humöret efter ovanstående.

Hjärtat brister, men jag vet inte vad jag ska råda. Med den mängden bakterier. Utan skimmer finns det nog mer av dem än med skimmer, och ändå faller inte akroporerna. Fast hos mig är bakteriefilmen obefintlig (å andra sidan vet jag inte hur den vore om den inte rann ner till sumpen). Vilket pH har du? Hos mig föll acrorna förr varje höst, när det tog slut på frisk luft.

katani skrev: Vilket pH har du? Hos mig föll acrorna varje höst när det tog slut på frisk luft.

pH pendlar 8,1–8,4 om mätaren inte ljuger, för jag kalibrerade ganska länge sen. Men fönstren öppnas ofta hela dagen. Jag har haft pH 7,7–7,9 och då föll de inte.

Sagerrak1 skrev: pH 8,1–8,4, fönstren öppnas ofta. Jag har haft 7,7–7,9 utan att de föll.

Med bakterierna fixar du det snabbt — UV-lampa minst 18W på flöde ca 400–800 l/h dygnet runt. Några dagar och du tar kål på en stor del av populationen. Men det blir en liten mognadsfas innan en ny balans inställer sig. På rutorna ser jag ganska rik alg, eller inbillar jag mig? Hälsningar, tomko.

PS. Jag tänker att med den mängden LPS har hårdkorallerna inte en bra miljö att utvecklas i. Kanske ett kemiskt krig som inte går att mäta?

tomko skrev: Med UV-lampa fixar du bakterierna snabbt ... rik alg på rutorna?

Det är en tanke, men i vattenmassan är det en försumbar % bakterier. Nåja, kanske efter längre tid.

Edit: jag tar tillbaka det där med %... det bildas ju en hinna i hinken hos mig.

Jag vet inte vilken alg du frågar om, gröna trådalger ser jag inte. Det är rikligt med kalkalger, överallt.

Sagerrak1 skrev: Försumbar % bakterier i vattnet ... gröna trådalger ser jag inte, kalkalger överallt.

I vattenpelaren finns en massa bakterier, därav uppblomningar etc.

Nåja, det var visst algerna jag inbillade mig, jag tittade på mobilen.

I din situation skulle jag byta till LPS, för du har miljön för det.

Krävande akroporer i sådant sällskap håller du inte — man måste bestämma sig, annars blir du frustrerad och slänger ut alltihop.

Det är min ståndpunkt.

BTW har du haft någon tillväxt på akroporerna hittills, eller stod de som du satte dem?

Jo, men tillväxten på acrorna hade du i det förra akvariet, för i 2 år, och nuvarande är ett år? Ett år är redan moget. Varför tog det inte fart nu om det var bra förr? Hade du lika mycket Euphyllia förr? Jag påstår inte att du inte kan, för du är säkert en erfaren akvarist.

Du har en massa LPS och i förhållande till dem är akroporerna bara en bråkdel. Det är min teori utifrån egen observation och erfarenhet. Jag har aldrig sett ett snyggt akropora-akvarium där LPS (särskilt aggressiva som Euphyllia) hade klar övervikt. Som inslag kan de förstås finnas. Lika lite som man kan kombinera ett mjukkorallakvarium med SPS. Det handlar inte om de "hårda" vattenparametrar som ICP visar, utan om mikromiljön (hormoner, feromoner, toxiner etc.). Koraller är djur, så de producerar säkert något sådant. Du vet hur vissa arter kan stinka, t.ex. Sarcophyton som jag ser i ditt akvarium. Visst, blekning av acror är ett komplext ämne, men jag tror det ligger något i det jag säger.

tomko skrev: Tillväxten hade du i förra akvariet ... LPS har övervikt ... mikromiljön, toxiner ... Sarcophyton som jag ser hos dig.

I det förra växte 3 acror. I detta var nanan tidigast, tillväxten på andra var också "tillfredsställande".

Visst, jag har inte sett en sådan övervikt av Euphyllia; i de flesta är deras andel 1/3.

Med mjuka är det inget att diskutera, de utsöndrar massor av toxiner och man håller inte krävande akroporer i deras övervikt. Men jag har aldrig sett på Euphyllia + akroporer så. Jag vill inte ifrågasätta teorin, för jag saknar data, men jag har aldrig hört det formuleras så... värt att gräva i.

Men med metaller och halogener gjorde jag dem en karusell, utan tvekan. Jag hoppas att jag efter att ha fått kontroll bevisar för mig själv att man ändå kan göra ett 50/50-akvarium. 🙂

@sagerrak Jag vet inte vad som kan vara orsaken till att akroporer faller i ditt akvarium. När jag ser problem i mitt och inte hittar orsaken, det mätbara verkar okej, gör jag minst tre vattenbyten på 20–25 % under 10 dagar. Det brukar hjälpa. Just nu gör jag så, för plötsligt utan tydlig orsak sjönk förbrukningen 20 % och en av akroporerna vek sig helt från denna värld. Och färgerna är inte som jag förväntar. Får se om en tid om det hjälper denna gång.

Jag följer utvecklingen med nyfikenhet. Hälsningar.

Om kol till din tank, ca 500 ml kol i granulat i en strumpa, non stop i sumpen. Byte var 4:e vecka. Förutsatt förstås att du gör regelbundna byten och tillför mikro. IMHO är kol bra, särskilt för akroporer. Hälsningar, tomko.

norbi2222 skrev: Jag gör tre vattenbyten 20–25 % på 10 dagar, det brukar hjälpa.

Och du har övervikt av akroporer, fast krävande, så det är lite lättare att skapa förutsättningar för dem än i en sådan blandning. Det är förstås min åsikt. Kanske leta gemensamma punkter, kanske gör vi samma misstag någonstans @norbi2222?

Ett tag trodde jag det var saltet, för det finns någon korrelation att efter byte kommer nästa "attack". Tidigare före problemen använde jag TM Pro Reef, men när de hade problem med partier (jag hade ingen turkisk just då) gick jag över till FM Professional, det gick åt ca 10 kg i vattenbyten innan problemen började. Men jag har inte hört om någon incident med Fauna Marins salt... och på ICP utöver nämnda brister syns inget fel.

Jag slutade också för 2–3 månader sen med NaOH-metoden för jag gick från vanlig ATI Essentials till ATI Essentials Plus. Värmen kom, fönstren öppnas, så pH led inte av bytet.

Från de drastiska förlusterna begränsade jag alla aminosyror, mikroelement och korallmat.

Nyligen använder jag IO-flingor till fiskutfodring (utöver frysmat, nori och granulat som hittills).

Ger du kol? Jag skulle göra som Norbi skriver, vid vattenbytena suga bort skräp ur sanden, sumpen osv.

katani skrev: Ger du kol? Sug bort skräp ur sand och sump vid byten.

Gav för 2 veckor sen i 5 dagar. I grunden har jag inte temat kol genomtänkt. Jag har upprepade gånger med kol tvättat ut nästan alla metaller ur vattnet för jag gav för mycket eller för länge, sen slutade jag nästan helt.

Jag vet helt enkelt inte hur man använder det så det blir vettigt.

Om vattenbyten — som sagt ser jag korrelationen att 2–3 dagar efter ett 10 %-byte som skulle "laga" lite, förlorade jag nästa akropora. Jag är lite rädd; om orsaken ändå är saltet och jag använder det jag har (antaget att något är fel med det utanför ICP-skalan) så plöjer jag ner allt. Att åter byta salt till annat märke och köra 3x20 % är så drastisk miljöförändring att det också kan ge negativa effekter.

Skräp suger jag bort regelbundet vid byte varje vecka, så vi pratar inte om några högar av gammal detritus.

Det är en tanke; om orsaken är ansamling av protein/toxiner/bakterier hjälper bara sådana stora byten.

100–125 l byte på en gång... nu värker ryggen redan.

Vore super, om det inte vore för att korallerna dör. 🙂

FTS och ett par foton: Det finns fortfarande lite STN-härdar:

Om tidigare diskuterade faktorer och lösningar:

• järn — sjunker nog vidare, jag ger ingen mikro alls
• jod och fluor — som av FM utpekade vanliga orsaker till STN höjdes enligt beräkning till målvärden, nästa ICP i augusti visar hur väl beräkning stämmer med faktiskt läge. Jag blev mycket överraskad av den tydliga förbättringen hos montiporerna. Det finns flera, de var i uselt skick men det är inte min ögonsten... efter uppjusteringen såg jag förbättring från dag till dag, vissa nästan döda montiporer kom tillbaka till liv.
• byte 2x% . Ett enda på 110 l är en rejäl belastning. Ekonomiskt, tid och ryggont... mer hann jag inte.
• kol — 500 ml är för mycket för mig, det känns på något vis inte rätt. Det var 5 dagar 250 ml, det åkte ut för jag började kuren.
• Fauna Marin RTN/STN X + Bacto Therapy. Medlet bygger på en förening som är biocid. Ett par vetenskapliga bekräftelser på PubMed att den verkar mot Vibrio (bakterier av den arten misstänks äta vävnad och ge STN vid stigande temperaturer). Jag avslutade kuren och har ingen vettig åsikt. Fauna hävdar att man får vänta veckor på förbättring. Det saktade ner 100 %, men STN eliminerades inte helt, RTN har inte funnits på 2 veckor.
• temperatur — just det... Vibrio... STN vid stigande temperatur. Tidigare år ägnade jag mig åt att vakta temperaturen mer än KH. Den här gången behandlade jag på något vis temat styvmoderligt. Allt fanns, termostat, fläktar etc... bara termistorn för några kronor gick sönder och jag bytte den inte. AC kom förvisso, men barnen är små så den var inställd på 25/24°C, och jag tänkte inte på att vattnet skulle vara varmare än luften. LOL. 🙂 Jag känner inte värdena vid riktigt höga temperaturer, men vid 24 i huset mätte jag en gång och det var 26,8°C. Först efter en kollegas tråkiga exempel, vars akvarium överhettades, vaknade jag och började kolla. Nu är det fixat, allt inkopplat med ny termostat, larm, data i molnet och notiser vid överskridanden. Jag rekommenderar produkten, för prisklassen är inte akvarienivå men erbjuder mycket: STC1000WIFI.

Färgmässigt är det super, de flesta korallerna mycket nöjda. Trots att jag tog ut ca 0,5 kg torra akropora-skelett ökar dygnsfallet i KH. Det är nog tack vare ljusbytet som jag beskrev tidigare. Eftersom de träffade mina förväntningar nästan perfekt kan jag visa vad jag slet ut själen för:

Från 540W T5 till faktiskt 320W LED, mycket färre koraller av skälen ovan, och ändå sjunker KH snabbare per dygn. Tillväxtspetsarna är mycket tydliga. Intressant nog har även den gröna acran som tappar vävnad nedifrån ljusa tillväxtspetsar. För mig en stark och lyckad uppgradering. Temperaturerna lamporna når är förvisso betydande, men tekniken klarar det, och tillverkaren garanterar med en garanti som i många fall överstiger akvariets livslängd. För mig är de utmärkta; alternativen jag kunde valt tilltalade mig inte — straton måste fuska med effekten, Coral Care minskade effekten, Radion dyr, likaså Orphek. Jag har alltid varit för stor lysande yta, spread och inga linser. Linser i vissa produkter, bl.a. "polska", för att dunka 15 miljoner PAR i en central punkt under linsen — det är inga sagor för mig. Jag är mycket nöjd, korallerna också. De försvarar sig själva. Ett "men": andelen rött är stor, och att använda preset eller ställa på 100 % slutar i ett violett ljus som jag avskyr. Därför är rött-reglaget på ca 20 % relativt resten. Jag var rädd för övergången från 540W till mycket mindre och räknade med risk att behöva en tredje lampa... i onödan. Blå lister hade jag, så jag lade till dem... för ni vet, spread.

Kommer frågor och jag inte svarar, förlåt, lite tidsbrist. I augusti lättar det, då skriver jag kanske mer.

Efter 3 månader med Alpha-lamporna kan jag tryggt säga att de mött mina förväntningar. Trots att akroporerna fortfarande får på baken och jag måste upprepa kuren — KH-förbrukningen ökar.

Vad är det för montering på buntband?

katani skrev: Vad är det för montering på buntband?

Det är min uppfinning, med buntband är profilerna som LED-listerna hänger på monterade. Linorna följde med lamporna, jag hade inga sådana låsmuttrar till lampans profil för att sätta listerna, så jag gjorde ett provisorium för gott.

Hur är akvariet? Du skriver inte mycket om salthalt, hur ser den ut hos dig och vad mäter du med? Sitter du nu ett tag i hobbyn vet du säkert att när en korall faller uppifrån är det ljusets fel — hos dig ser det ut som att problemet uppenbart är vattnet. Problemet kan också vara bakterier, och i första hand skulle jag begränsa eller helt sluta tillsätta dem. SPS gillar att äta bakterier, men naturliga som bildats i akvariet på naturlig väg, åtminstone är det min observation. Jag ser att du inte har sand, så där är nästa problem — bakterierna har ingenstans att kolonisera. Folk underskattar sand, de vill ha det fint, rent och sterilt, men i min bedömning är det inget bra för livet i akvariet. Brist på stabilitet, och vid SPS är det grunden, varje liten svängning tar LPS lugnt men SPS inte. Jag känner verkligen med dig, för jag vet vad det är att tappa koraller från små pinnar, jag hoppas allt återgår till det normala.

fal skrev: Du skriver inte om salthalt ... bakterier, ingen sand att kolonisera ... brist på stabilitet vid SPS.

Ursäkta, jag missade inlägget.

Salthalt enligt refraktometer vid varje mätning med Refractocheck. Justeras ner var par dag för den stiger av Essentials. Största förändringen är 1 % om jag glömmer påfyllningen och måste fylla på 6–7 liter, och även det sker över ett tiotal timmar för påfyllningen får köra 10x dagligen max 1 min. Salthalten är jävligt stabil.

Kemin, åtminstone det mätbara på ICP total, är mer än okej.

Bakterier är ett rimligt spår, IMO är det deras fel, det finns någon aggressiv stam och så är det. Sand ökar visserligen den biologiska ytan men är en tickande bomb, eller så måste den servas ofta och besvärligt. Jag tackar nej. Bevis på att det går super utan saknas inte. Och nu vore det ingen lösning, för är det t.ex. Vibrio-bakterier så tar de inte farväl av akroporerna och går och äter sand. En tid överdrev jag mängden och det kan vara efterspelet, just nu ger jag nästan inget alls (1/2 dos Fauna-bakterier för akvarier kvalificerade för OTS).

För närvarande är läget VSTN, Very Slow Tissue Necrosis. 3 akroporer förblev orörda, då och då börjar någon falla från en liten skada med 5 mm vävnad per dygn. Resten av korallerna okej och vissa till och med mer än okej. Lite rödbrunt ludd, kanske kiselalger, åter ett efterspel av RTN/STN-X och obytta filter. Jag har ingen tid för akvariet så det är som det är, jag slåss inte, i värsta fall faller alla akroporer och så är jag närmare mina ursprungliga planer, LPS.

Listig, va... LPS-bomb, vad ska man säga... akvariet är högsta ligan.

Korallen på sista bilden är en bomb.

FTS dKH 8,00 Ca 420 Mg 1290 NO3 ~20 PO4 0,14

Jag var lite borta härifrån... ja, sådant händer, brist på tid och motivation. Akvariet fick klara sig självt. Senaste månaden ägnade jag mig lite och tog hand om det. Minst en gång i veckan någon service. Kiselalger fanns, cyano fanns, lite mikrobrister och oövervakat pH... det gick åt fel håll. Vi rättar upp.

Jag återgick till att vakta pH; vinter, struntat tema och förbrukningen sjönk, sjönk och sjönk. Nog, jag återgick till NaOH och ser gradvis förbättring.

Av de gamla problemen tappar jag fortfarande SPS i långsam takt, det blir nog så för jag är övertygad om att det har bakteriell grund, och på det fältet vet vi katten om hur man övertalar de onda bakterierna till självutplåning och de goda att ta över nischen.

Av nya problem är det jag, lovsångaren om asterina-sjöstjärnor som städpatrull, försvarare av dessa varelser... jag har smärtsamt insett att de ändå kan äta koraller. Visserligen växte populationen så att det på kvällen var svårt att hitta 4 cm² utan minst 1 asterina, och det kanske framkallade dietförändringen... men jag såg tydligt hur de slukade vävnad. SPS, LPS eller mjuka... de skilde inte. En sådan kryper in och en timme senare finns ingen vävnadsbit, ibland försvann hela polypen till nästa dag. Så förlorade jag en grön caulastrea och lite till. Krig alltså... insamling vid byte och frysning av asterinor, frysning för en till krigsmaskin har rullats ut, nämligen Harlequin shrimp (Hymenocera, en sjöstjärneätande räka).

Fascinationen för paraancora fortsätter. Jag skulle kunna ha ett enbart paraancora-akvarium, men för variationens skull finns det mer.

Lite trevligt för ögat, inte bara skriverier och gnäll:

Bilderna är toppen.

Caulastrea candy cane, kallad bicolor (trumpetkorall).

Vad heter den korallen?

katani skrev: Korallen på sista bilden är en bomb.

Platygyra... Fin liten best... Den kan ju bränna ganska mycket runt sig.

chris_ek skrev: Bilderna är toppen.

Tack, jag försöker.

dadario skrev: Platygyra... fin best... kan bränna ganska mycket.

Platygyra, ja, för kronikan. Min är snäll, har gjort upp regler med favites och ett tag är det lugnt.

Nekrolog

Familjens vän, gul kofferfisk (Ostracion cubicus) aka "Flugan".

Dog under outredda omständigheter. Liket återfanns inte. Inte synlig på flera dagar. Bar inga symptom, resten av besättningen okej.

Jag skriver dock inte för uppmärksamhet, utan för att lämna information. Trots att det är en cubicus känd för ostratoxin lade dess troliga död i akvariet inte resten av besättningen. Kanske är det som jag trodde, att den kan bilda ostratoxin genom att äta på ett specifikt sätt i naturen... och en sådan liten knapp som växte hos oss till 7 cm hade inga toxiner.

Synd, för den var med oss från en 1 cm liten unge i över 2 år, vänlig, orädd, gick att klappa, naggade fingrar, poserade för foton. Jag är knäckt av förlusten.

Långsamt, men gärna och med lättnad, drar jag på fanfarerna. En månadslång, kanske mer än årslång batalj avslutad med framgång.

FTS

Då och då lämnar jag ett spår här, ingen följer ändå, så jag introducerar kort.

Någon gång före juli '22 började jag notera förluster. Först i akroporer, sedan andra enkla SPS, även vissa LPS började falla. Vanligen nedifrån, vanligen STN ibland RTN (RIP Ice Fire echinata, som tappade all vävnad inom 8 h från första symptom). Intressant nog led aldrig färgerna eller vävnadens tjocklek före eller under STN. Det bar spår av bakteriell infektion med det där luddet vid STN-kanten. Jag var inte ensam om symptomen, kollegor hade också så, så distansen till antibiotika fick mig att leta annorstädes. Skulden hängdes på många element i akvariet — preparat, besättning som asterinor, även mekaniska delar. Metoden var att leta gemensamma punkter och utesluta. Ibland lite bättre, ibland lugnt, sedan återfall och förluster. Gradvis sjönk dock förbrukningen, från toppen 1 dKH per dygn till 0,5 dKH. Hela månader av att värja mig mot att bomba skiten med erytromycin.

Ännu innan Mike Paletta beskrev sin STN-terapi tittade jag på antibiotikan ciprofloxacin. I en tråd på R2R fanns en beskrivning av doser kring 0,125 mg/l som dos riktad mot den vanligaste patogenen kopplad till STN: Vibrio sp. Jag tillämpade den i Polen redan kända metoden. I princip syntes förbättring direkt i akroporerna, färsk STN stoppade, de började polypera.

Tyvärr dagen efter kurens slut såg jag länge ej skådad Brown Jelly på Euphyllia. Händerna föll... en stund, för man fick reagera. Det blev ett bad, 12 h i penicillin och ciprofloxacin med tillsats av Lugols lösning — man måste rädda. Tiden emellan användes till att leta källor vidare. Den badade Euphyllian räddad där det inte spridit sig än, huvuden med BJD i förebyggande syfte i papperskorgen. Tyvärr inom 48 h började nästa falla, en dyrbar gold som stod bredvid. Turen ville att då dök Palettas artikel upp, som beskrev ett liknande fall: han slog ut Vibrio men Arcobacter kopplad till BJD var fortfarande närvarande och mejade ner. Han beskrev inte exakt doser och metodik, men metoden skulle vara en större dos ciprofloxacin. Jag beskriver det senare för eftervärlden, mer detaljerat, för jag antog mina egna utifrån olika vetenskapliga och pseudovetenskapliga källor. Hur som helst... DET FUNGERADE!

Förbrukningen började gradvis öka och är nu ca 0,9 dKH per dygn. En ökning på 80 % på bara 10 dagar efter kurens slut.

Akvariet ser super ut. Jag håller tummarna för att problemen försvinner för gott.

Akvariet ser super ut. Och om problemen — ju längre jag har saltvatten, desto mer kommer jag fram till att det är en oändlig rad av problem.

Sagerrak1 skrev: Jag beskriver det senare för eftervärlden ... Hur som helst, DET FUNGERADE!

Jag håller dig vid ditt ord, och gratulerar till uthålligheten.

chris_ek skrev: Jag håller dig vid ditt ord.

Ett ord är ett ord, jag bättrar mig redan.

Som sagt "luktade" mina problem från början bakteriell grund. De långsiktiga negativa effekterna av slarvigt antibiotikabruk kan en dag stjälpa mänskligheten. Det bromsade mig från att använda antibiotika alldeles för länge. Plus oron att gå från ett problem till ett annat. Men det är i min ögonsten problemen finns... skit i mänskligheten. Viktigt i sammanhanget är att förbrukningen under problemen sjönk, och att sänka NO3 och PO4 var mycket svårt. Jag hamnade på 10–15/0,2–0,3 och inte ens överdos av organiskt kol hjälpte att slå ner det. Jämfört med akvariets början, då jag matade 6 kuber, torrt, alger och korallmat, mot 3 kuber utan resten... katastrof. Strax före kuren fick jag ut det till 5/0,1.

Kuren med 0,125 mg ciprofloxacin började jag 18 april. Ciprofloxacin 500 mg-tabletter — Cipronex, på recept, upplöst i 50 ml vatten. Doserna gick på natten exakt 0,13 mg ciprofloxacin per liter akvarievatten strax efter att skimmern stängts av i 8 h. Dos, dag uppehåll, dos... och så till 3 doser, sista 22 april. Redan efter första natten syntes förbättring i polyperingen, jag har tillbringat lite tid med dessa koraller så jag ser när de mår dåligt eller bra. Mot slutet av den dryga veckan såg det super ut. Som tidigare syntes daglig vävnadsförlust här och där, så stoppade det helt, noll nya STN-episoder. Dessutom föll nitrat till 2,5. Dags för försiktig glädje, byte ca 100 l, bakterier Special Blend och Nitrobacter från Rafał.

24 april, skimmern fortsatt avstängd på natten, för så blev det. På morgonen Euphyllia glabrescens Orange med BJD på 2 huvuden. Nämnda bad i amoxicillin (50 mg/l), ciprofloxacin (20 mg/l) och några droppar jod per liter. 12 h och huvudena utan BJD blev inte infekterade. Till idag förbättras deras skick bara.

27 april, en gold som stod bredvid Orange också i BJD. Ännu ett räddningsbad. Nåja, men har vi BJD är det för mig större tragedi än den årslånga bataljen. Utebliven näringsökning antydde att biologin av någon anledning inte slogs ut, och Cipro är ingen selektiv antibiotika. Tvärtom, den har vansinnigt brett spektrum. Jag läste på och fann artikeln:

https://reefbuilders.com/2023/04/10/managing-tissue-necrosis/

Där Mike Paletta beskriver kampen mot Vibrio och större doser (1,3 mg/l) mot Arcobacter, vars närvaro korrelerar med BJD-fall enligt Aquabiomics.

Beslutet kom snabbt, för förlorar jag Euphyllia är det liktydigt med att förlora allt. Veterinären, utan omsvep, behandlade koraller för första gången och skrev glatt ut Cipronex.

Jag antog att eftersom det finns en oxidantinducerad nedbrytning av ciprofloxacin av solljus (och starkare av UV-doser) är det ingen idé att leka med uppehåll, särskilt eftersom dosen hos människa och djur är var 12:e timme (ja jag vet, de kissar och det gör inte akvariet), så min kur blev:

10 dagar, 10 doser à 1 mg/l dagligen på natten efter att skimmern stängts av. Alltså en hel tablett 500 mg på 500 l (upplöst i kranvatten, löser sig super men bättre först i sötvatten, för i salt blir det fruktansvärt grumligt och koagulerar). Inget ljus på natten, alltså ingen eventuell oxidation av antibiotikan.

Varje dag såg korallerna bättre ut, ingen negativ respons från fiskar, snäckor eller kräftdjur.

Vid ca 5:e dosen märkte jag svaga tecken på dino, mycket subtila, 0,5 cm trådar på ett par stenar med en bubbla i änden, och en obestämd brunaktig hinna som dino/kiselalger på stenen. Att jag överlevt dino tidigare gör att jag är livrädd för skiten. Jag skar genast doseringen av bakteriemat med över hälften, för organiskt kol matar dino som tusan (min privata observation).

Vid ca 7:e dosen, efter tidigare talrika röda cyanofläckar och gröna cyano fanns inte ett spår. Till idag finns absolut inget av den skiten. I dess ställe mer brunt på sten och rutor, plus lite grönt encelligt.

Vid 8:e dosen nitrat fortfarande 2,5, fosfat steg till 0,3. Alltså dör något. Till idag vet jag inte varför fosfat steg men inte nitrat.

Efter 10 dagar lite kort gräs av gröna trådalger, men det håller frags i schack. Man bör dock ta hänsyn till att den som inte har dem kan bli förvånad av en algexplosion. Brunt var det rätt mycket, rutorna däremot grönludd rejält.

In kom ett byte på 120 l. 100 g kol i 2 dagar för att fånga något skadligt om det dyker upp. Vid bytet lite borstning och sugning av stenen. Där det bruna borstades bort kom det inte tillbaka till idag. In gick stora doser bakterier Special Blend och Smoliks Nitrobacter. Jag började var par dag använda lantan för att få ner fosfaten till mina värden (det pågår än).

Alla problem STN RTN och BJD upphörde. Varje dag nya blekta tips på SPS. Förbrukningen ökar stadigt och igår var det minst 1 dKH. Länge ej skådad akropora-tillväxt dök upp (ännu inte alla).

Sammanfattning: negativt var det inte mycket, men jag vet mer eller mindre vad jag observerar, vad jag ska leta efter och hur jag ska reagera. Så ni förstår mig: jag rekommenderar ingen kuren, jag väntade själv ett år och uteslöt andra orsaker. Jag rekommenderar inte heller den frekvensen och de doserna, jag vet inte om de är lämpliga eller för stora. Särskilt som vi inte har Aquabiomics i Polen där jag kunde kollat mikrofloran exakt. Bara en case study av "överdosering". En sak till som kan hänga ihop, enligt andras åsikt: att mina parametrar inte ökade kan bero på att jag använde inhemsk Nitrobacter... hos andra gjorde den helt enkelt under (jag upprepar hört privat).

Till sist något för ögat (färskt, efter kuren, man ser att det ännu är grönt):

FTS

Förbättrad korallkondition och ökad förbrukning gav fall i NO3 och PO4. Jag lade till fiskar.

In kom en pincettfisk (Chelmon) med karaktär, gav sig inte för gula kirurgfisken. Efter 4 dagar gav flavescens upp. 3 nya Pseudanthias fick föregående att snabbt byta kön.

Nuvarande besättning verkar ganska stor med tanke på frags-storleken: 2x clownfisk (Amphiprion ocellaris) 2x putsarläppfisk (Labroides dimidiatus) 2x mandarinfisk (Synchiropus splendidus) 1x Pholidichthys leucotaenia (engelsk "convict blenny") 1x gul kirurgfisk (Zebrasoma flavescens) XL 1x Zebrasoma desjardini XXXL 1x palettkirurg (Paracanthurus hepatus) XXL 1x pincettfisk (Chelmon rostratus) 5x Pseudanthias squamipinnis (lyrstjärtsanthias)

Ryggradslösa: Trochussnäcka 1x Turbosnäcka 4x Columbella 1xx Lybia tessellata (boxarkrabba) Skunkräka (Lysmata amboinensis) Hymenocera picta (Harlequin shrimp)

Paraancora-trädgården växte med ett nytt exemplar. Har någon ovanliga paraancora och vill byta... varmt välkommen. 🙂

Lite foton

Väldigt fint hur korallerna ser ut. Friska, fina färger.

Odling av frags från gul paraancora. Till vänster ett år, till höger 2 år. Allt från ett 1 mm-skelett kapat från stenen.

Inget att skriva om, peppar peppar allt super. Biologin återgår långsamt till rätt spår, allt färre underligheter på sten och rutor. Färger och tillväxt super. Sedan tiden före kuren har KH-doseringen ökat nästan tredubbelt.

Lite sådär vid bytet:

Jag började mata mer igen, så fiskarna fick direkt bättre färger. Jag lade också till Easyreefs Easybooster i hopp om utveckling av zooplankton för paret mandariner och Chelmon.

Lägger bara snabbt upp ett ICP.

Aluminium föll från över 100 µg/l. Orsak och resultat osäkra. Det var några plastfilmer från frysmat som drogs ut vid omflyttningen. Konduktivitetssonden hade också anoder av någon metall... nästa ICP visar.

Var bra, så måste man förstöra det. Jag tröttnade på den gamla stenkonstruktionen, och den begränsade vissa placeringsmöjligheter.

På köpet fick några stora enkla SPS ett nytt hem. Ca 2 kg skelett där vävnaden inte räckte till efter bakteriestriderna, eller skuggade, lämnade också akvariet. Vävnadsresterna går fint bort med högtryckstvätt.

Naturligt nog sjönk förbrukningen utan de stora SPS:erna. Det är nu ca 240 ml Balling.

Lite mognad igen, dino/kiselalger på stenfragment som inte sett ljus tidigare. Men det mognar mindre än vad jag mognade till själva omflyttningen.

Jag funderar också på en kur liknande den du använde.

Hej

Jag har keramik, dvs 25 l siporax. Nyligen sköljde jag allt i vattnet från ett byte. Vad jag noterade: efter 2,5 år var keramiken inte särskilt smutsig, jag trodde det skulle vara mer skräp.

Hälsningar

Sagerrak1 skrev: Lite spam:

Fin Leptoseris, lite annorlunda än min, men det kan vara ljuset. Korallen på mittenbilden längst ner i mitten super. Generellt väldigt fint.

katani skrev: Jag funderar på en kur liknande din.

Tänker du på omflyttningen eller ciprofloxacin?

Cipro.

Sagerrak1 skrev (17.05.2023): Långsamt drar jag på fanfarerna ... en mer än årslång batalj avslutad med framgång ... [hela STN/RTN/BJD-berättelsen]

Super tråd. Bravo. En fråga, finns keramiken kvar i systemet?

katani skrev: Cipro.

Jag tittade först igenom din tråd och du verkar slarva på sistone, eller så vill du inte skriva om tråkiga saker. 🙂

Om du inte märkt en gradvis sjunkande förbrukning, inte har ordentliga tillväxtspetsar, inte har märkbar STN... så skulle jag fundera lite till på kuren. Jag funderade i ett år, jag hade inga negativa konsekvenser av kuren, vilket absolut inte betyder att du inte får det. Det är ju en delvis förödelse i biologin, ciprofloxacin har brett spektrum.

jacek56 skrev: Super tråd, finns keramiken kvar i systemet?

Keramik finns det IMO mycket av. Svårt att räkna men på ögat ca 7 l — en blandning av siporax, motsvarigheter och annat. Plus i sumpen ca 10 l levande/levandegjord sten.

Fast jag är själv osäker på om keramiken gör något alls.

Med kuren sammanföll byte av en del media (0,5 l ut och 1 l in i genomflöde) och förbättringen av NO3- och PO4-upptaget var kortvarig.

Du gjorde mig nyfiken med frågan, kan du utveckla?

Sagerrak1 skrev: du verkar slarva på sistone

Inte verkar, utan helt säkert. Men inte så mycket att korallerna faller. Nu har jag en plan att i 2 månader sköta allt mönstergillt och se. Jag har gjort olika krumsprång i akvariet, men aldrig haft det så att en korall som växer mönstergillt, polyperar som tokig, faller nedifrån flera cm under en natt, och efter kapning växer vidare som guld. Vävnad som polyperar centralt lossnar från skelettet.

Dåligt foto för jag tog det i förstoring.

katani skrev: en korall som växer mönstergillt faller nedifrån, och efter kapning växer vidare som guld

Jag erkänner att det ser likadant ut. Korta spetsar, färger nästan perfekta, polyperar, och faller i vågor av STN. Hade du några äventyr med temperatur och pH, det är ännu ett spår att verifiera. Bra plan, om du under 2 månaders skötsel får STN-episoder... då har du min välsignelse för Cipro.

Sagerrak1 skrev: Keramik finns det mycket av ... jag är osäker på om den gör något.

När jag följt trådar på forumet och pratat med andra akvarister har jag märkt en korrelation. Vi har ett friskt akvarium med keramik, efter 1–2 år börjar korallerna dö och ingen vet vad det handlar om. Vattenparametrar okej, ICP osv okej, inga hopp i parametrar, och korallerna faller. I alla fall är den gemensamma nämnaren keramik i systemet. Jag tror att efter en viss tid med keramik börjar bakterier föröka sig där som orsakar korallernas död. Jag har själv upplevt det flera gånger, efter att ha tagit bort en sådan bädd har korallerna vanligen kvicknat till inom ett par dagar.

Som jämförelse ett foto på andra akroporer: Hyacinthus växer rentav fint på sistone, har en fin färg.

Jag måste lägga undan lite pengar och komma och köpa en "långpolyperad" för de är mega!!

jacek56 skrev: Gemensam nämnare är keramik ... efter borttagning kvicknar korallerna till.

Intressant, men under mina problem såg jag andra mer eller mindre tydliga korrelationer av andra aspekter (skulden hängde jag bl.a. på filterduken). Det är lite svårt för mig att tro, efter alla akvarier jag sett, att de inte bytt keramik aldrig, och vissa var nära 10 år.

Att ta bort keramik kan ge fördelar, för man tar bort en utmärkt plats där patogener kan föröka sig innan de går till anfall.

Kanske ligger det något i det, hittills efter kuren har det inte varit STN-episoder och jag hoppas det inte blir fler.

Just nu har jag en situation där, trots större dos organiskt kol än rekommenderat (ATI Nutrition C), näringen inte vill sjunka från nivån 12/0,12.

Lite spam:

Man ser att RTN/STN-problemen tog slut för gott. 🙂 Tillväxten märkbar och glädjer akvaristens öga.

katani skrev: Väldigt fint hur de växer.

jerzy_b skrev: Vad häller du i där?

Ni tröstar mig lite, för på mitt öga är det dålig tillväxt på 4 månader. Eller så inbillar jag mig, eller förväntar för mycket.

Vad häller jag i? Balling: NaOH som KH, ATI Essentials Plus bara flaska #2

Av metaller:

1. Järn 1 droppe varannan dag eller när jag kommer ihåg
2. Mangan för gonioporerna
3. Red Sea Colors C lite då och då för att fylla på resten

Av icke-metaller:

• AF Component C — fluor och jod
• ATI Nutrition C som näring

Aminosyror och vitaminer roterar jag olika i dos kanske 1/5 av rekommenderat.

Easyreefs Easybooster för mikrofaunan, fast den tog just slut och budgeten för inköp är slut denna månad... får se hur det blir utan.

Jämförelse av tillväxt på knappt 4 månader:

25 maj: 17 september:

Jag är nyfiken på ärliga åsikter med tanke på att jag i maj startade från resterna av RTN/STN-problem.

Väldigt fint hur de växer.

Sagerrak1 skrev: Jämförelse av tillväxt på knappt 4 månader

Ja, tillväxten är normalt synlig, vad häller du i där?

Som vanligt mega koraller!!

Sagerrak1 skrev: efter 4 tiominuterscykler var vattnet mindre gult ... Kan ozon vara så effektivt?

På kanalen BRStv har de på sistone marknadsfört ozonering rejält (i meningen att de ofta nämner och ofta använder det), i senaste filmen ställde de ozonatorn att jobba bara kort på natten och effekten var som du beskriver.

Och Bernardoporan skulle jag gärna ta hand om.

Traditionellt FTS pH 8,0 dKH 8,3 Ca 410 Mg 1320 NO3 5 PO4 0,06

Filtreringen klarar sig igen, så automatmataren är tillbaka i nåder och fiskarna får äntligen frukost av granulat och flingor:

Det har vuxit igen en del, och eftersom inga plågor finns tog jag mig an att göra barn. Bernardopora (Goniopora minor) läker redan fint:

Finns inga problem så letar jag upp egna. Jag lade till en billig kinesisk ozonator i systemet. 120 mg/h i teorin. Ozon ger jag 2x dagligen 10 min. Med luftsten före skimmerpumpens inlopp. En del drar skimmern in, en del går vidare i kretsloppet till vadden. Jag vet inte om det är en slump men efter 4 tiominuterscykler var vattnet från bytet betydligt mindre gult än någonsin. Förstås ingen ORP-mätning, för jag skulle vilja mäta men inte med vad som helst. Och "inte vad som helst" kostar för mycket.

Kan ozon i den dosen vara så effektivt? Vad tycker ni om ett sådant tillvägagångssätt?

Och traditionellt lite spam:

Sagerrak1 skrev: bryta ner organiskt material för att ta bort färg, grumlighet och lukt

Skulle inte aktivt kol klara det lika bra? Det avlägsnar ju organiska ämnen, klarar vattnet och tar bort lukt.

Sagerrak1 skrev: Gamla hederliga UV jobbar jag med yrkesmässigt i större skala.

Åh, bra att veta — och vad tycker du om den typen av filtrering i saltvattenakvarium?

Jag är själv nyfiken på om den trenden någon gång vänder och om forumen får ett andra liv.

Hej

Jag har en ozonator 50 mg/h, doserar ozon till skimmern 3 gånger om dygnet 15 min. ORP 270, vattnet är inte gult, men inte heller som i butiker, liksom som om det inte fanns något.

Hälsningar

Sagerrak1 skrev: Kan ozon vara så effektivt? Vad tycker ni?

Ozon blir allt populärare av vad jag ser på andra sidan stora vattnet, men det är definitivt mer aggressivt än gamla hederliga UV, så jag skulle vara försiktig med ozon, för du har ett jättefint akvarium.

Sagerrak1 skrev: Med luftsten före skimmerpumpens inlopp, en del går vidare i kretsloppet till vadden

Är det säkert att dosera ozon så? Jag vet att det finns ozonreaktorer eller så kopplar man det direkt till skimmern.

gast skrev: Skulle inte aktivt kol klara det? ... vad tycker du om UV i saltvattenakvarium?

Med kol finns det anhängare, låt dem sjunga lovsångerna. För mig är det ibland användbart i lite andra syften. För det syftet har det sina nackdelar. Men just det ämnet vill jag inte föra polemik om.

UV i akvarium fungerar i någon, oberäknelig grad. Ja, säkert till och med gynnsamt i många fall. Jag föredrar dock metoder som är någorlunda mätbara och beräkningsbara. Och yrkesmässigt har de så många kritiska punkter som sänker effektiviteten, och som samtidigt är karaktäristiska drag för ett akvarium, att jag tycker synd om ryggen att montera UV. Personligen skulle jag nog bara använda UV vid uppblomning eller dinoflagellater, som i mörker går över till simmande former.

Må forumen återgå till nåder. Det här är ju större och rikare på innehåll än de längsta böcker.

Det är lite läsning, men värt att ägna en stund:

http://reefkeeping.com/issues/2006-03/rhf/index.php http://reefkeeping.com/issues/2006-04/rhf/index.php http://reefkeeping.com/issues/2006-05/rhf/index.php

jerzy_b skrev: Jag doserar ozon till skimmern 3x15 min, ORP 270, vattnet inte gult.

Tack för det konkreta.

gast skrev: Ozon blir populärare ... mer aggressivt än UV ... är det säkert att dosera så?

Gamla hederliga UV jobbar jag lite med yrkesmässigt i större skala, därför har jag ingen UV. 🙂

Mitt mål är inte att slå ut bakterier eller dinoflagellater, utan att bryta ner organiskt material för att ta bort vattnets färg, grumlighet och lukt. Det gör inte UV, och ozon på desinfektionsnivå skulle döda allt i akvariet.

Säkerhet bör ses på flera plan. Säkerhet för människor — IMO utgör dessa doser, acceptabla i akvarium, ingen fara. Säkerhet för akvariet — visst bör det vara en reaktor eller skimmer där lite ozon kommer in i kretsloppet. Det på grund av eventuell lokalt hög ozonkoncentration. Plus mätning av redoxpotential, helst på 2 nivåer, för det är en lurig och felkänslig mätning (precis som pH).

Och BTW är jag medveten om risken. Hade jag inte tagit risker ett par gånger hade jag inget fint akvarium. Med NaOH knackade alla sig också i huvudet när jag började som en av få på forumet. Ozon i det här fallet är dock känt sedan länge, bara nischat. Och eftersom forum dör till förmån för tillfälliga hopplösa inlägg på FB-väggar så delar få med sig av det.

Sagerrak1 skrev: Må forumen återgå till nåder, större och rikare på innehåll än böcker.

Det är sant, fast vissa saker är redan inaktuella på grund av teknikutvecklingen, men grunderna lurar man inte, det finns ingen pardon.

Sagerrak1 skrev: Om en Chelmon överlever ... lever den länge ... min mandarinhanne är 4 år ... det eviga aiptasia-problemet.

Jag hade 7 st Berghia, men såg dem bara när jag satte in dem i akvariet. Ingen plåga av glasrosor, men det finns en hel del.

Sagerrak1 skrev: Hade du några räkor under den tiden?

Ja, jag har hela tiden två putsräkor. Tror du de kan ha jagat dem?

jerzy_b skrev: Jag har två putsräkor, kan de ha jagat Berghia?

Så hävdar uppfödarna, att vilka räkor som helst dänger Berghia garanterat. Du bjöd dem på en festmiddag.

Berghia passar främst i en 30 l-kub med zoanthider utan räkor och utan fiskar med potential att äta dem, t.ex. läppfiskar. Jag bjöd också en gång mina räkor på en frutti di mare till priset av en biff.

Fin Chelmon. 🙂 Kanske när jag nästa år drar igång en ny sump med fragstation gör jag ett försök, och den får flytta in i huvudakvariet först efter att ha tagit på sig massa och äter frysmat fint.

katani skrev: Chelmons liv är ofta bara några månader, mandariner ett–två år.

Jag kan inte riktigt hålla med om det. Om en Chelmon överlever den där perioden på några månader, där villkoret är att den äter... så lever den länge. Jag känner åtminstone ett par fleråriga Chelmoner, det är bara att köpa en utsimmad som gränsar till mirakel.

Mandariner, här känner jag inte många "gamla", för jag har inte ens frågat akvarister. Men min mandarinhanne är väl 4 år, och hans underbara fru 3. Frun hade alltid fylligare mage, men sedan Easyreefs booster går från pumpen har båda rejäla magar.

jerzy_b skrev: Jag köper en till fuling, den jag har verkar inte intresserad.

Det eviga problemet med aiptasia. Räkor naggar inte alltid, och om de gör det bara små. Berghia är utmärkt, men dör när den ätit upp, och så är man tillbaka på ruta ett för aiptasian kommer tillbaka, och vid dem får man inte ha räkor. Fulingar (pincettfiskar) har jag också haft, men det slutar för ofta i naggande av LPS. Chelmon är stor risk att den dör, och kan också strunta i aiptasia, och kanske (peppar peppar) ge sig på LPS. Hos mig var valet enkelt: jag ville bara alltid ha en Chelmon, i värsta fall bekämpar jag aiptasia vidare med doseringsmedel.

pH 8,0 dKH 7,0 Ca 430 Mg 1380 NO3 3 PO4 0,09

FTS

Pincettfisk (Chelmon), försök nr 3.

Föregående åt upp aiptasian och dog av svält, för den tolererade inget annat. Nu bestämde jag mig annorlunda, köpa en som lärt sig äta frysmat till 100 %. Här måste jag berömma Underwater akvarieservice, på min begäran filmer på hur den äter, längre karantän... mysis, artemia, krill... äter snabbt. Men nåja... den undviker aiptasia. 🙂

Lite filter:

katani skrev: Chelmons liv är ofta bara några månader, mandariner ett–två år.

Då fick jag veta om Chelmon, jag skulle precis köpa en mot glasrosor. Jag köper en till fuling (pincettfisk), för den jag har verkar inte intresserad av dem.

Väldigt fint akvarium. Topp.

Jag skulle också vilja ha en Chelmon, men tyvärr är deras liv i akvarium oftast bara några månader. Likaså mandariner som lever ett–två år, och gobyer upp till två år. Jag slutade köpa de fiskarna.

Underbart och färgglatt, man kan få ögonsjukdom. 🙂

Här en till på hur Krzysio (en fisk) hugger in:

https://youtube.com/watch?v=NRZsq8LIMN0

Någon får tala om för mig hur man bäddar in en video så fixar jag det.

jerzy_b skrev: Jag hade 7 Berghia men såg dem bara vid insättning.

Hade du några räkor under den tiden?

Sagerrak1 skrev: Vilka räkor som helst dänger Berghia, du bjöd dem på festmiddag.

Jo, trehundra spänn käkade de upp.

Och jag som trodde att Tunze-pumparna malt ner dem.

Väldigt fint.

Lite kronika för egen del, lite för att någon ibland frågar.

FTS Euphyllia garden: Goniopora garden: Två nya Euphyllia, Euphyllia-count 20, fast det inte finns plats trycker jag alltid gärna in någon intressant icke-glabrescens, utan filter syns inte guldet men det finns:

KH 8,0 Ca 410 Mg 1350 NO3 4 PO4 0,07

Vad jag doserar, för det är därför inlägget finns: NaOH som huvudkälla för KH ATI #2 Plus med resten Component C med jod och fluor — jag ökar ständigt dosen, rejält över AF:s rekommendation ATI Nutrition C som näring Järn i droppar, när jag häller i Mangan från AF i snitt 1 ml en gång i veckan Red Sea Colors: sparsamt, några ml då och då för att hålla spårmetaller... och enligt ICP lyckas det hyfsat.

Med bakterier har jag lugnat ner mig, bara ibland, en gång i månaden häller jag i något, och hittills är det bättre än det var. Vitaminer och aminosyror, olika, varierande, men oftast handlar det om 1/4 av allmänt rekommenderad dos. C-vitamin... lite, outforskat tema men betydande. Easyreefs Easybooster bidrog till att boosta mikrolivet och göda mandarinernas magar. Ibland gamla hederliga lantan, 5 ml dygnskur, en–två gånger varannan månad, när fosfaten skenar. Torrfoder: flingor och granulat från Rondomatic en gång om dagen. Frysmat: 4 kuber på kvällen.

Fler synder minns jag inte, åtminstone de jag begår regelbundet.

Hej

@sagerrak Snyggt och färgglatt. Påminn gärna vad du lyser med.

Hälsningar

Gonioporerna ser super ut.

Imponerande.

Som vanligt något att avundas.

jerzy_b skrev: Påminn vad du lyser med.

PS Alpha x2 + två blå lister lödda till 470 nm.

chris_ek skrev: Vad häller du C-vitamin för, har du observationer?

Också för zoanthider och andra koraller, C-vitamin är starkt behövt av de flesta organismer, så utan djupare verifiering häller jag lite. Mina observationer är till det positiva för zoanthider, märkbart. Men jag är inte 100 % säker på att det var just C-vitaminet som gav dem förbättringen.

Sagerrak1 skrev: C-vitamin... lite, outforskat men betydande.

Jag häller också en droppe i veckan, men snarare av vana (för någon sa en gång att det är bra för zoanthider) än att jag vet exakt varför. Vad häller du för, har du några observationer?

Akvariet super.

@sagerrak någon uppdatering? 😄