RobZH och hans 1200-liters ATS-rev – komplett byggdagbok

Hej Rob,

Det var länge sedan. Så ser man ju – saltvattensforumet sitter i.

Mitt akvariestativ är byggt av Ytong-block (gasbetong) i måtten 10×20×60 cm. Mitt nuvarande kar är precis 60 cm högt, och då fattas jag 10 cm för att få plats med teknik under.

Bara en proteinskummare är 60 cm hög, och min 10-liters CO2-flaska är cirka 65 cm. Så det blev en utmaning att höja stativet 10 cm.

Hur löser man det mitt under coronan? Att kalla in starka killar gick inte. Jag valde att kapa Ytong-blocken på 40 cm höjd och sedan lyfta med domkrafter. Kommer lägga upp foton nedan.

Akvariets mått: 80 cm djup, 68 cm vattenhöjd och 225 cm långt.

Här är sötvattensakvariet tömt och bakväggen urplockad. Man ser fortfarande frigolitrester sitta kvar.

Här ett foto på att Ytong-blocken är kapade. Inte helt i våg.

Du ser en stapel Ytong-block och ett urtag. Där låg domkrafterna, och balken under akvariet lyftes på det sättet. Balken är nödvändig, annars får du punktbelastning och bottenrutan spricker.

Urtaget är åter försett med Ytong-block som jag murat fast. Sedan torka. Dagen efter fogade jag med cement igen och sänkte ner akvariet med domkrafterna.

Sedan fyllde jag för att se om den nya konstruktionen håller. Inte helt oviktigt.

Sedan borrade jag hål för bräddavloppen på båda sidor. Först ville jag ha ett bräddavlopp i mitten precis som Red Sea XXL, men jag har ett stabiliseringsglas på ovansidan så det gick tyvärr inte. Då blev det avlopp i båda hörnen istället. Jag hade en glasborr på 40 mm, och efter att jag borrat hålen upptäckte jag att det skulle vara 43 mm istället för 40. Då kände jag mig riktigt korkad – dubbelt upp. Därför satte jag i en gummigenomföring igen och kontrollerade att det var tätt. Som tur var höll det. Det gick alltid bra i det andra saltvattenskaret också … men ändå.

Hur man borrar hålen? Helt enkelt: man gör en träform med ett lager vatten och borrar med en vanlig batteridriven borrmaskin. Avstånd centrum till centrum 10 cm. Tre hål per hörn: ett tillopp och två avlopp, varav ett är nödavlopp.

Tänkte starta en dagbok för att dela mina erfarenheter med er – både det som går bra och det som går åt skogen – och jag är öppen för konstruktiv kritik. Jag startade mitt första saltvattensakvarium redan 2003, ett tvåmetersakvarium mest med läderkoraller. Hobbyn var dyr redan då, men priserna har enligt mig dubblats sedan dess. På den tiden byggde jag min första stora proteinskummare själv, av lindträ och en meter hög. Efter några år lade jag av och gick över till sötvatten, sedan tillbaka till salt, sedan sött igen, och i april 2020 bestämde jag mig för att satsa på saltvatten på nytt.

Jag har hållit på med allt som lever i vatten sedan jag var åtta, och nu vid 53 är jag likadan.

De senaste veckorna har jag med stort nöje läst allt som hänt på saltvattenssidan de senaste åren. Jag simmar inte i pengar, så jag försöker köpa eller bygga så effektivt jag kan. Jag tycker mycket om att meka, men jag har också fått betala lärpengar för att inse att det ibland är ett bättre val att direkt köpa rejält. Det svider, men man lever ju bara en gång.

Vem är jag? Rob från Rijnsburg (nära Leiden). Familjen består av en härlig fru och tre underbara barn. Mer än så går jag inte in på, det är inte vad forumet är till för.

Mitt val har fallit på ATS-metoden plus en rejäl kalkreaktor. Sedan mäter jag och doserar upp det som behövs. Det blir en blandning av LPS och SPS med en och annan läderkorall. Hur, vad, när och varför återkommer jag till efter hand.

Nedan följer ombyggnaden från sötvatten till saltvatten.

Vattnet från bräddavloppet kommer ut här i första facket. Sedan går det över glasskivan på 30 cm och därefter kommer ett filter. Möjligen sågar jag en plexiglasskiva med fyra hål på 100 mm för fyra filterstrumpor, alternativt ett galler med hål och vadd ovanpå som man slänger varje vecka. Får fundera. Sedan rinner vattnet vidare till nästa fack, kanske ett fragkar. Därefter över kanten på 20 cm med en bräddningskam som ska monteras, in i facket där kalkreaktorn placeras tillsammans med en flottör för vattennivån och min returpump. Mer än så finns inte att säga. Kostnadsuppskattning: glasskivor 6 mm 15 euro och två gånger silikon à 12 euro = 39 euro. Rengöringsmedel och målartejp, avrundat 45 euro. Exklusive bräddningskam 20 euro och plexiglasskivan.

I mitten av april började jag, och så här långt har projektet kommit. Parallellt jobbar jag med ATS-filtret men där väntar jag på delar. Jag har också köpt död/levande sten de senaste veckorna.

Nu först leka rörmokare. Lägger upp foton längre fram.

Nu behövde jag glasbitar till bräddavloppslådorna. Tjockleken kan man tvista om, men jag höll mig till samma tjocklek som akvariet, 10 mm. Jag behövde 400×680 mm, 200×670 mm och 130×100 mm, och det i två exemplar. Jag letade igenom alla glashandlare på nätet men priserna var till att gråta över, från 100 till 180 euro. Då kom jag på att fråga en akvariebutik, och där tillverkades de måttbeställda för 47 euro.

Sedan limmade jag glasbitarna. Hur? Först avfettade jag allt med T-sprit och en tidning (viktigt – en tidning, inte en trasa) och tog bort gammalt silikon med en kniv. Se bilden på vilken sorts kniv. Sedan köpte jag 97-procentig alkohol på apoteket, avfettade allt en gång till och torkade med hushållspapper. Sedan akvariesilikon och limning av rutorna.

Bakväggen är ytbehandlad med svart tavelfärg på utsidan. På insidan ska jag jobba med svart PUR-skum, men det kommer senare. Här en översiktsbild. Givetvis ska det fortfarande sättas dit en limkant, den är på beställning.

Sumpen. Jag hade redan kommit över några glasskivor på 6 mm. Helst hade jag velat ha 8 mm men det hittade jag tyvärr inte. Eftersom sumpen bara blir 35 cm hög med en vattenhöjd på cirka 20 cm räcker 6 mm. I sumpen finns plats för min proteinskummare, men den hoppas jag slippa använda eftersom mitt ATS-filter ska ersätta den. Dessutom ska min kalkreaktor in, en med två reservoarer. Men det är för senare. Jag har läst en utförlig teori här på forumet som jag också vill posta. Men först min sump. Ärligt talat blev jag inspirerad av sumpen i Red Sea XL, som har en tvådelning. Jag menar inte en extra kopplad sump. Lägger upp några foton.

Hej Rob! Roligt att läsa hur du gör allt, och utifrån fotona att döma är du långt ifrån fumlig.

Du har valt två bräddavlopp på var sin sida av akvariet, vilket jag personligen tycker är ett bra val. På mitt förra akvarium hade jag bräddavloppet i mitten, men det går nästan inte att dölja och jag kände att smutsen virvlade förbi det.

Stort lycka till med arbetet, jag kommer absolut följa detta.

En fråga till: har du redan en idé om hur du tänker bygga upp stenen?

Hälsningar Barbara och Wim

Jag har också gjort en del med svart PUR, även i det här akvariet, men jag trodde att PUR inte fäste på glas?

mefisto skrev: Hej Rob, det var länge sedan. Så ser man ju – saltvattensforumet sitter i.

Trevligt, ja, och mycket har förändrats i hobbyn. Därav mitt val av en ATS. Jag är nyfiken på hur det utvecklar sig.

barbara_o_wim skrev: Hej Rob! Roligt att läsa hur du gör allt … Har du en idé om hur du tänker bygga upp stenen?

Ja, det blir en öppen uppbyggnad så att strömningen når alla hörn och förhindrar att detritus ansamlas. Det man inte ser så ofta, men som jag ändå tänker göra, är att trycka levande sten direkt mot glaset med PUR, så att man slipper en kal bakvägg och även kan placera koraller där. Det är viktigt att det inte heller här ansamlas smuts. Jag ser fram emot att inreda karet, men jag måste ha tålamod. Först tekniken, och den är långt ifrån klar.

rob_zh skrev: Ja, det blir en öppen uppbyggnad så att strömningen når alla hörn …

Jag glömde nämna att inte hela bakväggen täcks, bara vissa partier. Självklart tar jag foton.

barbara_o_wim skrev: … jag trodde att PUR inte fäste på glas?

PUR fäster väldigt bra på glas, man måste förstås avfetta, men det säger sig självt. Svart PUR (som egentligen är grå) är redan inköpt, nu behöver jag bara skaffa en PUR-pistol för cirka 15 euro. Då doserar man bättre. Lägg banorna vertikalt, inte horisontellt, för att förhindra ansamling av detritus. Men så långt har jag inte kommit. Först ska jag hämta en gammal kalkreaktor som är för hög. Jag måste kapa en bit och limma om. Tar foton på det också.

kurt_h skrev: … mitt murare-öga säger att träplankan verkar buga nedåt på mitten.

Ja och nej. Det är en hård plywoodskiva på, jag tror, 20 mm. När jag efter fem år tog bort mitt stativ (framsidan) såg jag faktiskt till min förvåning att plywooden mellan Ytong-blocket och akvariet hade pressats ihop mer än 1 mm – eller utvidgades den andra?

M.a.o. ögonen lurade dig inte.

Mitt ATS-filter.

Jag har blivit väldigt inspirerad av olika forummedlemmar som delat sina erfarenheter och vetenskapliga underlag. Det finns många länkar till amerikanska saltvattensforum, och på YouTube hittar man mycket. Även här på forumet, under övriga metoder, har jag postat min första design och fått konstruktiv kritik som lett fram till det här filtret. Viktigt: jag berättar hur jag byggt mitt filter, men jag har fortfarande mycket tålamod kvar innan jag kan utvärdera det i praktiken. Det kan alltså komma ändringar.

Det går för långt att redovisa alla vetenskapliga motiveringar, men kort:

Koncept

ATS (Algae Turf Scrubber) är ett system som "odlar" alger utanför akvariet så att de inte etablerar sig inne i karet. Alger är havets viktigaste naturliga filter och utgör föda. I saltvattensakvarier kommer alger alltid att växa, så istället för att bekämpa dem är konceptet att låta dem växa naturligt. När man tillåter det tar algerna upp ammoniak, ammonium, nitrat, fosfat, nitrit, metaller och CO2. Algerna höjer pH och tillför syre, kolhydrater, vitaminer, proteiner, enzymer, lipider, aminosyror och – sist men inte minst – copepoder till vattnet. Med andra ord gör algerna precis det de gör i havet. Och ja, det betyder att de fungerar både i salt och sött vatten.

Googla "primary production" eller "microbial loop" för mer info. Det finns gott om information här på forumet under övriga metoder.

Några överväganden jag gjort:

För det första har jag ett 1200-liters akvarium. Kapaciteten måste alltså stämma. Men hur räknar man? Jag övervägde även refugium, men det gick inte. Ett refugium ska vara 10 % av totalvolymen. Har du 100 liter behöver du 10 liter refugium.

M.a.o. 1200 liter = 120 liter. För min situation var det för stort. (Vishet hämtad någonstans ifrån, kanske inte korrekt.) Jag har också läst att en kombination av de två inte är klokt.

Det roliga är att en amerikan beräknat kapaciteten utifrån antalet frysblock man matar med. Han anger en L2-unit, alltså två frysblock. En unit består av sex röda lysdioder och två blå, totalt åtta LED på 3 watt. Jag har valt totalt 40 LED, 40/8 = 5 units → 10 frysblock foder per dag! Det verkar vara viktigt att mata algerna ordentligt. Vad kan man justera? Vattenströmningen, ljusintensiteten och hur länge LED:erna lyser. Det får praktiken utvisa.

Här mina byggritningar.

Nu har jag fått hem allt. Vad har jag valt?

Jag har läst mycket om växtbelysning (grow lights). Holland är förstås duktiga på det. På en av sajterna läste jag: det viktigaste att veta om LED-chip är att man inte bör välja under 3 W per diod. Tillverkaren är också viktig – välj helst en odlingslampa med dioder från Cree, Epistar, Bridgelux eller Philips, även om man sällan ser de sista eftersom Philips LED-chip är relativt dyra.

Philips-LED är mycket riktigt dyra, cirka 5 euro styck, så jag landade i märket CREE, och de råkar just ha släppt en förbättrad version.

Vad kostar dessa? En till två dollar styck, typ Deep Red 660 nm LED på PCB. Du kan köpa dem med LED monterad på PCB med aluminiumbotten. På den sätter man kylfläns och limmar fast den på sin aluminiumplatta, och fäster med M3-bultar. Hur? Visar längre fram. Först trodde jag att allt skulle monteras parallellt, det kändes logiskt. Men nej, kopplingen är seriell precis som julgransbelysning. Skruvar du ur en lampa slocknar allt. Går en LED sönder så … Hur som helst, i mitt fall behövde jag ett strömstyrt drivdon. Jag valde typ HLG-60H-C700A, 70 W, 100 V DC, anslutbar till nätet. Viktigt: den har även en potentiometer på drivdonet så att man kan reglera strömmen = ljusintensiteten. En LED är 2,4 V vid 700 mA, vilket också är max ström denna LED får ha. P = U·I = 700 mA × 2,4 V = 1,68 W. 1,68 W – men det skulle ju vara 3 W-LED?

Jag låter det vara.

Jag har köpt en M3-gängtapp men den har inte kommit än.

I övrigt är karet klart enligt ritning.

Fortsättning följer.

rob_zh skrev: Urtaget är åter försett med Ytong-block … Sedan fyllde jag för att se om konstruktionen håller.

Det kan bero på bildkvaliteten, men mitt murare-öga säger mig att träplankan mellan de två väggarna verkar buga nedåt på mitten … Kan det stämma? Möjligen trycker frigoliten emellan ner den på grund av det höga trycket?

Viktigt: aluminium är giftigt för saltvatten! Jag blev vänligt påmind om det (se motiveringarna under övriga metoder/ATS). Därför har jag också en tät dubbellåda, så att oxidationsfukt inte kan nå akvariet. Bäst vore om aluminiumplattan vore anodiserad och svart … men det hittade jag inte. Jag misstänker också att jag behöver köpa till kylfläns för att leda bort värmen. (Jag tänker inte jobba med fläktar, åtminstone är det målet.)

Jag har också gått vidare med bräddavloppet och sumpen.

Här tillverkningen av min ATS-lampa. Jag försöker visa med foton hur den satts ihop.

Foto 1: skruvar. Rostfria M3-skruvar, 8 mm långa, försänkta.

Foto 2: nylonbricka M3 (viktig, den isolerar PCB:t med LED från aluminiumplattan).

Foto 3: en LED med PCB placerad (test). Här ser du också att jag markerat borrpunkterna med målartejp, plus att borret går rakt in i plattan utan att glida iväg.

Foto 4: borr 2,5 mm för M3-gängtappen (alla hål borrade med borrmaskin).

Foto 5: gängtappar. Jag gängade 80 hål, varav en gängtapp gick av. (Obs: jobba med T-sprit, spola och rengör efter varje gäng.)

Foto 6: LED:erna monterade, undersidan försedd med kylfläns och värmeledande pasta, samt kablat. Seriellt. Tråden du ser är värmetålig, men du kan använda vanlig tråd också. Se bara till att tvärsnittet är tillräckligt stort (700 mA).

Givetvis måste det också testas.

Vid test 1 gick det fel direkt – LED:erna började blinka?

• Det visade sig att jag köpt ett drivdon med för hög spänning. Drivdonet var 50–100 V DC. Jag hade 20 LED → 20 × 2,4 V = 48 V. Sedan seriekopplade jag tre LED till, och då fungerade det.

• Obs: när du väljer ett strömstyrt drivdon är det viktigt att titta på både MINSTA och STÖRSTA spänning. Mitt drivdon hade även inbyggd potentiometer. Sänker du strömmen sänker du till slut även spänningen.

• Slutsats: bestäm antalet LED och multiplicera med 2,4 V. (Spänningen beror på LED-typ.)

• Säg 10 LED → 10 × 2,4 = 24 V DC. Drivdonet ska ha minsta spänning < 24 V och högsta spänning > 24 V.

• Kort sagt: leta först rätt på de LED du vill använda, sök specifikationerna, och välj sedan drivdon. Obs! STRÖMstyrt för strömstyrda LED.

• Jag har tagit ett foto på drivdonet jag använt; där ser man maxspänningen men inte minimispänningen. Den finns i dokumentet man kan ladda ner.

Sitter nylonbrickan bara mellan skruvarna och PCB:t, eller även mellan PCB och aluminium?

Jag kan tänka mig att man tvärtom vill ha kontakt med aluminiet för kylningens skull.

Kostnadsöverväganden:

LED: jag beställde 9 LED på 20 mm PCB av typen 3 W CREE 660 nm för ungefär 15 euro.

Kylfläns: tre tuber 5 euro.

Drivdon: vet inte exakt, 30–40 euro. Beror på vad du behöver.

Lödtenn: ? (Jag har en stor rulle som räcker hela livet.)

Bultar: 100 rostfria skruvar plus nylonbrickor, 6 euro.

Aluminiumplatta … hmm, det här var möjligen ett felbeslut. Bättre att direkt köpa en kylfläns för den effekt du använder. Jag såg en, för sent förstås, för cirka 20 euro för 60 W.

Tråd: ?

Gängtapp: 7 euro (köp gärna två direkt om du ska gänga många hål).

Borr 2,5.

Har du ingen gängtapp, köp en sats för 24 euro – då finns allt: gängtapp, gängklinga och borr.

Jag får inte nämna märken.

erik737 skrev: Sitter nylonbrickan bara mellan skruvarna och PCB:t, eller även mellan PCB och aluminium?

PCB:t är en liten kretskortsbricka med aluminiumbotten. På den lägger du kylflänspastan och limmar mot aluminiet. Skruvarna använder jag på sidorna för att fästa PCB-brickorna. Viktigt att sätta en nylonbricka där, annars kortsluter du minus eller plus mot aluminiumplattan.

Hej Erik, tack för att du svarar! Om något är oklart, säg till. Jag vill gärna förklara tydligt om någon överväger att bygga själv. När man väl är igång är det logiskt … nåja, det mesta.

Sumpen är testad och jag har satt en bräddningskam på den.

Foto 2: ett ATS-filter under bygge, fäst med buntband och en skuggplatta (sågad ur en halvrund PVC-takränna). Anledningen: spalten där vattnet kommer ut sätts inte igen av algtillväxt. Foto 3: bräddningskammen monterad på akvariets bräddavlopp.

Alla rörledningar är nu testade.

Mycket viktigt är spaltbredden! Den hade jag gjort för bred, 5 möjligen 6 mm.

Nu (2020-12-24) har jag slängt den gamla och gjort en ny med 3 mm spaltbredd! Nu går vattnet mycket bättre över skärmen. På sidan 9 berättar jag mer om jag nu får bra algtillväxt.

Det var att svälja, men jag valde att köpa de nya Philips-lamporna. Som jag sagt: ibland måste man investera och inte meka själv. Jag köpte två lampor. I princip är tre bättre, men det får komma senare vid behov.

Jag är nu stolt ägare av två Philips gen 2-lampor (2020) med den senaste styrenheten.

Hur går jag vidare?

• Kalkreaktor (ombyggnad av Schuran-kalkreaktor) plus motivering av storleksval.

• Automatisk påfyllning av osmosvatten.

• Färdigställa rördragningen.

• Skära glasskivor så att ATS-filtret kan stå på sumpen och så att mindre vatten kondenserar plus mindre ljud.

Ämnena kommer senare.

Jag har börjat med inredningen. Jag svartmålade bräddavloppet med svart PUR och drog det rakt med en spackelkniv så att det inte blir för många bulor. Det vänstra gjorde jag inte så, och med det högra kom jag på idén. Den svarta PUR:en fäster på glas, men inte som jag väntade mig. Man kan skrapa bort den igen.

Jag har valt en öppen struktur så att strömningen finns även bakom stenuppbyggnaden.

Jag har också slipat undersidan på vissa stenar med vinkelslip så att de står stadigt på bottenplattan. En del har jag silikonat, andra fäst med PUR. Jag har även fäst en del koraller med PUR för att kunna bygga en högre struktur. Fotona är inte av bästa kvalitet och gör inte uppbyggnaden full rättvisa. Vissa stenar är lösa, framför allt de nedersta, så att man kan ändra senare.

När jag köpte död/levande sten märkte jag efter andra köpet att det även använts brun korallsten från en trädgårdsbutik. Den har legat i havet förr, men ändå – de bitar jag kände igen plockade jag bort. (Bruna och tunga.)

Jag uppskattar att det ligger ungefär 150 kilo död sten.

Har du startat upp än, eller håller du fortfarande på med tekniken?

Dags för en uppdatering.

Tja, vad är klokt vid en ATS-uppstart?

• Till att börja med använde jag död sten och fyllde akvariet med osmosvatten och rev-salt samt kraftig luftning. I mitt akvarium tog det flera dagar innan det var fullt.

• Bakterier tillsatta för uppstart.

• För det första måste ett ATS-filter matas.

• Normalt väntar man med ett akvarium tills nitrat- och fosfattoppen är över och startar efter några veckor.

• Eftersom ett ATS-filter måste matas tog jag över några fiskar från en person som skulle lägga av.

• Vattenvärdena som nitrat och fosfat var bra, så fiskarna i.

• Tyvärr var jag tvungen att åka på semester och min äldsta dotter plus en reserv fick hålla koll.

• Det blev problem med temperaturen, värmaren hade lagt av och temperaturen sjönk till 23 grader, plus ett utbrott av vit prick, så illa att alla fiskar är täckta.

• Ärligt talat har jag aldrig haft vit prick förut, men ja …

• Vid hemkomst mätte jag värdena: nitrat 100 och fosfat 1. På ATS-filtret satt ingen alg, och i akvariet syntes ingen alg. Ja, lite brunt, men det är normalt i början.

• ATS:en stod på ungefär 70 % intensitet, 12 timmar på och 12 timmar av.

• Det ändrade jag till 90 % intensitet och 16 timmar på, 8 timmar av.

• Vattenmängden som går längs skärmen borde räcka (pump 6500 liter → ca 5000 liter).

• Jag har sett en pytteliten alg-fläck, men alldeles för lite.

• Nu avvakta angående vattenvärdena.

Vit prick

• Jag har tagit över ett UV-aggregat på 36 watt av JBL med ny lampa, nu anslutet med en pump som pumpar vattnet direkt från botten genom det.

• Jag matar omväxlande och varierat med mysis, artemia och alger (blandat med lite vitlökspulp).

• I början lade jag i en tunn botten just för att avstressa fiskarna så de kan dyka ner i den, men nu kanske jag måste häva ut den.

Så långt min uppdatering. Jag vill vara ärlig med mina iakttagelser så att andra kan lära av misstag eller göra annorlunda.

Slutsats: jag är nyfiken på vad jag kan dra för slutsatser. Ja – ett UV-filter direkt från start. Jag har faktiskt aldrig behövt använda UV på alla år (10 år) jag haft saltvatten.

ATS-filter, vad är klokt? Hur ställer man direkt in de ideala värdena? Eftersom det är egenbygge blir det svårt. Jag har läst mycket och trodde personligen att en uppstart med lätthet skulle klara nitrat- och fosfatvärdena. Troligen stämmer det också, med ett inkört ATS-filter som bevisat sig.

Din ATS måste "matas", men det är fortfarande så att din kvävecykel måste komma igång med bakterier. Jag kan inte riktigt utläsa hur länge du faktiskt kört med bakterier. Det låter som att du inte har någon alg i karet, så det verkar som att du inte kommit så långt. Inställningsmässigt är det lite "trial and error" – så länge algerna i filtret inte bränns (blir bruna/gula) har du inte för mycket ljus när det väl kommit igång.

Ser lovande ut alltihop! Lycka till med uppstarten.

rob_zh skrev: Menar du detsamma med kvävecykeln?

Fiskar producerar kväverika avfallsämnen som bakterier måste omvandla till ammoniak via mineralisering. Ammoniaken måste sedan via nitrifikation bli nitrit och därefter nitrat. Först när det är nitrat kan dina alger ta upp det, och genom att skörda för du bort det. Det är vad jag menar. Egentligen är en uppstart med ATS inte mycket annorlunda än med en skummare. Vid det laget du kommer in i "algfasen" kan din ATS också börja göra sitt jobb.

erik737 skrev: Din ATS måste matas, men kvävecykeln måste komma igång med bakterier … Det är lite trial and error.

Tack för att du tänker med!

Intressant med kvävecykeln. Menar du att det vore bra att vänta x antal dagar (veckor)? På den amerikanska sajten läste jag (minns inte var) att kvävecykeln vid uppstart skulle fångas upp av ATS:en (alltså nitrat- och fosfattoppen). Menar du detsamma med kvävecykeln?

Om inte – då är detta värdefullt för framtida ATS-uppstartare att ha i åtanke!

Jag fyllde mitt akvarium på 6 dagar med direkt kraftig luftning och höll salthalten på 1024. Efter fyllning direkt bakterier i och tre dagar senare fiskarna.

Är nyfiken på ett foto av karet som det ser ut nu.

Fint hur du beskriver och bygger allt.

mefisto skrev: Med en steril uppstart får man vänta länge på alger. Vad ympar du din ATS med?

Du kanske har rätt. Förblir ett startande akvarium helt sterilt? Om jag läser rätt finns det redan alger.

Hur länge har karet "snurrat" nu?

Med en steril uppstart får man vänta länge på alger.

Vad ympar du din ATS med?

Det förvånar mig att ingen alg börjat växa med sådana näringsvärden. Hur länge har du kört uppstart? Om brun alg börjar växa nu kanske den gröna trådalgsfasen återstår …

Ett UV-filter blir nog ingen lösning på ett prick-utbrott, är jag rädd. Jag tror det viktigaste är att fiskarna inte längre är stressade, alltså inga temperatursvängningar, och att de får bra, mycket och varierad mat. UV-lampan är kanske ett hjälpmedel, liksom vattenbyten, att ta bort botten osv. Orsaken sitter i försvagade och/eller stressade fiskar, och den orsaken måste bort först.

Tack för era svar, roligt att läsa allt.

Jag har en bra känsla kring vit pricken … den verkar minska och fiskarna äter och är pigga. Jag matar alger, mysis och artemia, där frysfodret blandas med vitlök. Jag har ett UV-filter (38 watt) med mindre än 400 liter per timme igenom, så att vit pricken förstörs i ett senare stadium.

Jag har ändrat ATS-filtrets värden, både intensitet och tid (i måndags), men jag mäter inte alla värden igen förrän nu på måndag och ser om alg kommer, eftersom jag också lärt mig att inte mecka hela tiden. Annars vet jag inte vad som hjälpt.

mollie skrev: Är nyfiken på ett foto av karet som det ser ut nu. Fint hur du beskriver allt.

Tack, jag ska lägga upp några foton på den fina brun-dis-fasen.

Jag ska se om jag kan ta en bild på fiskarna med vit prick, och hoppas senare kunna posta en bild när de är friska igen.

Var ska den gröna algen komma ifrån?

Har du satt i färsk levande sten?

Eller är ATS:en "ympad" med alger?

Om inte, då kan du vänta länge.

I övrigt verkar hela ditt system så sterilt som det kan bli.

De där bakterierna oräknat.

kai_k skrev: Kan skicka en påse med en tofs om du vill, då följer lite smådjur med.

Det låter som en bra idé.

Jag skickar dig ett PM.

Tack på förhand.

kai_k skrev: Det förvånar mig att ingen alg växt … Ett UV-filter blir nog ingen lösning på ett prick-utbrott.

Ja, det stämmer med stressen, och varierad utfodring är jätteviktigt så att huden och slemskiktet är optimalt. Det förebygger och motverkar vit prick.

Som man också kan läsa på reefsecrets.org/index.php/verzorging/het-bestrijden-van-stip-in-rifaquaria.

Jag citerar inte allt, men en mycket nyttig artikel. Lite har jag dock tagit med:

Den mest kända är kanske vitlök. Den pressas fin eller hängs som hel klyfta i karet, eller blandas i fodret. Trots att det är allmänt känt att (vit)lök har en kiembekämpande verkan tvivlar jag på om det gör stor skillnad mot pricken. Men ordspråket "skadar inte, hjälper kanske" gäller nog.

UV-C-ljus har visat sig mycket nyttigt för att förebygga och begränsa utbrott av parasiter med ett frisimmande stadium. Generellt rekommenderas mycket höga wattal i litteraturen, med tillägget att lägre wattal inte skulle ha någon effekt. Många erfarenheter har visat motsatsen. En UV-C-lampa på 5–10 watt kan redan göra mycket mot en utbruten prick-epidemi i ett litet revakvarium. Många akvarier märker förbättring redan vid mindre än 1 watt UV-C per 100 liter vatten. I våra överbefolkade revakvarier är kanske 2–3 watt per 100 liter en bättre riktlinje. Man måste eftersträva rätt genomströmningshastighet. Vid för snabb genomströmning dödas i stort sett bara algerna; en parasit behöver längre exponeringstid än en alg för att dödas. Vid för långsam genomströmning utnyttjas inte lampans kapacitet fullt ut. Generellt är tillverkarens råd bäst. Är det okänt: multiplicera wattalet med 50–100, så får du en bra riktlinje för genomströmningen i liter/timme. Slutligen ska lampans ålder inte underskattas – årligt byte visar sig absolut nödvändigt.

erik737 skrev: Förblir ett startande akvarium helt sterilt? … Hur länge har karet snurrat?

Jag är nu inne på fjärde veckan.

Ja, det bruna diset (fasen).

Nej, det gröna har jag inte sett ännu …

Det känner jag igen från tidigare kar jag haft …

Ärligt talat använde jag då (riktigt levande sten).

Men det här är som sagt ett sterilt kar där jag dock öst i bakterier för 35 euro av ett bra märke.

mefisto skrev: Med en steril uppstart får man vänta länge på alger. Vad ympar du din ATS med?

Vad ympar man sitt ATS-filter med? Måste man det? Intressant, för det har jag inte stött på. Jag utgick från att förutsättningarna bara måste vara rätt:

Ljus runt 630 nm (röda LED), 20 × 3 watt LED på båda sidor, cirka 5 cm avstånd till vattenskärmen.

Vatten (tillräcklig strömning över skärmen).

Nitrat och fosfat.

Hur har du ympat din skärm? Jag har en damm med trådalg – ska jag gnugga en tofs trådalg över skärmen?

Fyra veckor i ett kar startat med död sten är väldigt tidigt för att vänta sig grön trådalg. Jag har lite trådalg som växer i mitt refugium. Kan skicka en påse med en tofs om du vill, då följer lite smådjur med på köpet.

kai_k skrev: Det förvånar mig att ingen alg växt …

Vad gäller de höga nitrat- och fosfatvärdena håller jag helt med alla. Varför växer ingen alg? Kanske för att jag de senaste två veckorna kört akvariebelysningen på högst 10 %. Det ändrade jag igår kväll (två timmar på 100 %). Varför? Nåja, alger får komma så småningom – just nu ser jag bara ett brunt dis … helt normalt.

Jag ska också hålla utkik efter lite levande sten … för att ympa karet, och jag kommer troligen låta ljuset över karet stå högre lite längre.

Hej Kai, jag har skickat mina adressuppgifter o.d. till dig.

Min returpump hade lagt av. 4800 liter RD, men jag hade en 6200 RD i reserv som nu sitter på. Vilken massa vatten … nåja, lite justering och nu fungerar det igen som tur var.

Problemet med 4800 RD var att den drog igång en stund när man satte spänning på den och sedan stannade. Konstigt. Får undersöka, om inte någon vet förstås, då tar jag tacksamt emot tips.

Men eftersom mitt akvarium är ett sterilt kar tog jag med lite alg från stranden

och gnuggade den över skärmen.

Några foton till på gardinen.

Till sist, efter att jag hållit det gröna under kranen, lossnar förstås allt direkt.

Sedan hängde jag tillbaka gardinen.

Ärligt talat har jag ingen aning om vad som är klokt. De första spåren syns. Avvaktar en vecka till.

Resten av makroalgen ligger kvar i hinken.

rob_zh skrev: Min returpump hade lagt av … drar igång och stannar sedan.

Troligen ett fel i motorlindningen. Om du drar runt pumpen lite för hand, startar den då igen?

peter_63 skrev: Troligen fel i motorlindningen. Drar runt den för hand – startar den igen?

Ska prova, tack för tipset. Då får jag ta isär pumpen lite, för att kunna dra runt ankaret.

Kort sagt: låta den gå i en testuppställning tills den stannar, och sedan se hur jag kan ge den den där knuffen.

P.S. Jag nämner det, men jag håller nu på med ombyggnaden som tar mycket tid, och så måste jag fundera på hur jag får i lite levande sten.

Om den mycket riktigt startar igen och sedan stannar, då är ett av ankarets fält genombränt och det är kört.

rob_zh skrev: Jag ska hålla utkik efter lite levande sten …

Bra idé, synd om experimentet dock.

erik737 skrev: Bra idé, synd om experimentet.

Nåja, låt mig säga att jag sett de första gröna fläckarna på skärmen.

Jag hade också tagit med lite alg från havet för att gnugga över skärmen eller fästa.

Jag har tagit foton.

ATS-filtret – första gröna fläckarna.

• Idag 17/8 är nitratvärdet nu 10 mg mot 100 mg förra veckan.

• Fosfat oförändrat och för högt på 1.

• Dori åt fortfarande igår och var pigg, men idag drog hon sig tillbaka bland stenarna och kom tyvärr inte ut igen.

• Idag har jag fått osmoskärlet på plats och anslutet.

• Ombyggnaden är också klar, foton följer.

Några foton till.

peter_63 skrev: Om den startar igen och stannar är ankaret genombränt och det är kört.

Ja, det är jag också rädd för. Konstigt och tråkigt för ett så ansett märke, och det är inte första gången för mig.

rob_zh skrev: Konstigt och tråkigt för ett så ansett märke.

Man läser om det då och då.

Här några foton.

I måndags mätte jag några värden:

fosfat för högt, 1

nitrat 10 mg

KH hade stigit till 10

Karet ser bättre ut nu.

Jag baserade beräkningen av min reaktor på följande sajt: reefsecrets.org/index.php/chemie/chemie-abc/bijsturen-met-de-kalkreactor-13

• Naturlig tillväxt av rev är enligt artikeln ungefär 15 kg per m² och år.

• Akvariets yta är hos mig 1,6 m².

• Tillväxt delat på yta: 15/1,6 = 9,4 kg.

• Per dag → 9,4/365 ≈ 25,6 gram per dag.

• Eftersom CaCO3 bara består av 40 % Ca → x = (25,6/100) × 40 ≈ 10,24 gram.

• Vill hålla akvariets Ca på 400, och enligt tabell ger 10 timmar ett utflöde på 640 → 640−400 = 240.

• x = 10240 mg / 240 = 42,66 liter per dag.

• Tid = 10 timmar → 42,66/10, reaktorn måste vara ungefär 4,3 liter netto.

Haha, den som fattar … men kika gärna på sajten, där förklaras det om du är intresserad.

Det är och förblir en uppskattning.

Jag tog med grafen från sajten.

Min åtgärd hjälpte till att ympa skärmen med lite nordsjö-alg.

Nu är det märkligt att skärmen är grön i kanterna. Jag misstänker att mer vatten runnit där och att spalten var lite igensatt med alg. Det har jag nu rengjort. Tålamod, igen.

Jag har också fått rådet att göra skärmen grövre. Det rådet tar jag, och gör det nu på måndag. Får se vad rengöringen gett på måndag.

Kanske några foton av akvariet.

Jag har börjat med ombyggnaden av en kalkreaktor.

Du kan också välja Diakat B istället för RowaPhos. Mycket billigare och fungerar väldigt bra mot fosfat. Viktigt att den inte ligger och nöter.

rob_zh skrev: … fosfat lagrat i stenen … jag köpte RowaPhos … funderar på stålull.

Stålull jobbar jättesnabbt, så där får man vara försiktig, för även från ett mycket högt fosfatvärde till önskat värde är en stor förändring och kan ge en rejäl chock för dina koraller. Jag har en gång fört fosfat från 0,2 till 0,05 med stålull, men väldigt försiktigt och under mer än en vecka.

Jag började med en liten tofs i en filterstrumpa, bara en timme i sumpen i strömningen. Mät alltid start- och slutvärden! Det upprepade jag några gånger, även lite längre när jag tyckte det var försvarbart, tills jag ganska kontrollerat nått ett mer önskvärt värde – men jag mätte alltså mycket däremellan, för det är viktigt att veta exakt vad man gör.

Håll även god koll på skummaren, den kan börja producera mer.

rob_zh skrev: Nja, inte på själva skärmen. Men väl i ATS-filtret, och så hårt att det satte igen.

Jag har fäst några tofsar alg med buntband och de växer utmärkt, men resten av skärmen förblir kal. Jag måste snart rengöra, lägger upp foton. Jag har för övrigt gjort skärmen annorlunda men vet inte om det var lyckat.

rob_zh skrev: … fäst några tofsar alg med buntband, de växer utmärkt, men resten av skärmen är kal.

Om det inte fäster trots att den nu är grov kan det bero på för mycket strömning över den.

Prova att minska den.

kai_k skrev: Stålull jobbar jättesnabbt … börja med en liten tofs i en filterstrumpa, mät start- och slutvärden.

Tack för det. Ja, jag är också mycket försiktig, därav mitt första val av RowaPhos – ett bra märke att börja med om man är ovan vid det andra. Jag gör som du säger, en tofs och mycket vadd (filterstrumpa). Men jag använder ett ATS-filter och ingen proteinskummare. Tas fosfatet då verkligen bort? Det har jag inte riktigt förstått. Med RowaPhos är det tydligt: när fosfatvärdena stiger byter man ut RowaPhosen. Det jag vill säga är att fosfatet bundit till RowaPhos-materialet och att man på det sättet får ut det ur karet. Är det samma sak med stålull?

varke skrev: Om det inte fäster trots att den är grov kan det vara för mycket strömning.

Jag hade den först som du, med buntband i spalten. Nu fick jag idén att hålla spalten helt fri, så att vattnet faller fritt på gallret och sprids ut från hålen. Det var ett test.

En film är knepig, då måste jag montera ner allt.

Vad menar du med fel tillväxt på skärmen? Fel alg?

rob_zh skrev: Tas fosfatet då verkligen bort med stålull?

Precis som med RowaPhos binder fosfatet till järnet, men till skillnad från RowaPhos sker det med järn i vattenpelaren. Det järnbundna fosfatet måste sedan tas ur systemet. Normalt sker det i skummaren, tror jag. Vad som händer utan skummare har jag inget svar på. Kanske bör du då ändå välja den säkra vägen och fortsätta med RowaPhos – det kommer också att lyckas där, och att det går lite långsammare ser jag bara som en fördel! Mer kontroll och mindre påverkan på korallerna.

Tack för alla svar och tips!

I slutet av augusti köpte jag Vibrant (For Reef Aquariums) i USA för cirka 40 dollar per flaska (16 oz), medan man i Nederländerna ville ha cirka 80 euro för samma flaska. Jag köpte två flaskor plus frakt … och vid uthämtning fick jag förstås betala 20 euro i importavgift. M.a.o. totalt cirka 110 euro för två flaskor. Ja, jag har ett stort akvarium. Det är till 95 % Cultured Bacteria Blend och 1 % aminosyror o.d. Nu när varorna kommit efter fyra veckor tänkte jag att jag kan motverka min cyano med ChemiClean. Karet var helrött, barnen tyckte det var fint … och sedan sätter jag in det här för att få bakterierna i ordning igen. Sänka fosfatet långsamt till acceptabla värden. Eftersom min Ca-förbrukning knappt sker tänker jag därefter installera kalkreaktorn, men där sitter tyvärr en strömkrävande pump … inget att göra åt. (Jag vill bort från onödig strömförbrukning.)

kai_k skrev: Det järnbundna fosfatet måste tas ur systemet, normalt i skummaren.

Tack! Jag ska fundera på det … En proteinskummare skummar väl i princip av proteiner? Det förändrar inte att slutresultatet stämmer! Det är mycket skrivet, men att skilja det vettiga från strunt är inte lätt. Jag har inte hittat en enda YouTube-film med stålull mot fosfat.

Jag tror det är en bra idé att jobba med en (virvel-)filterbehållare med reglerbar kran och låta utloppet gå över kol för att absorbera metaller. Å andra sidan läser jag att du fått bort det på några timmar, och att mäta är att veta, så egentligen är ett behållarfilter överflödigt.

Åh ja, jag har en oro med att använda VIBRANT tillsammans med ett ATS-filter (algfilter för andra). VIBRANT säger på sin sajt att alger blir ett minne blott …

Jag måste mata min ATS med, i mitt fall, åtta frysblock, så jag misstänker att min ATS fortsätter att fungera … Tiden får utvisa.

rob_zh skrev: En proteinskummare skummar väl i princip av proteiner?

Nja, inte bara. Även andra stora organiska föreningar och större smutspartiklar – kort sagt allt som gärna "fastnar" och följer med upp i skummet. Alltså ofta även önskade ämnen, som då måste fyllas på igen.

rob_zh skrev: Skörden är en handfull i veckan och nitratvärdet hänger kvar på 10. Det har gjort lite med mitt fosfat (tror jag). Det skulle teoretiskt inte gå.

Det har troligen avlägsnat fosfat, men när värdet i vattenpelaren minskar fylls det direkt på igen av fosfatet som lagrats i din sten.

Det kan pågå ett tag, beroende på hur mycket lagrat fosfat som finns …

Bara fortsätt skörda tills värdet blir acceptabelt.

Dagens skörd från knappt en vecka.

Se foton.

Hur har du skärmen hängande?

Det ser ut som att du hängt den över ditt rör.

Jag hade min hängande i spalten med buntband.

Tillväxten du har är jättefin, men jag tror att du därför inte har rätt tillväxt på själva skärmen.

Kan du lägga upp en film?

Annars via app, jag skickar mitt nummer.

havsfantast skrev: Du kan också använda Diakat B istället för RowaPhos … viktigt att den inte nöter.

Tack, vad menar du med att nöta?

varke skrev: Det ser ut som att du hängt skärmen över röret … kanske inte rätt tillväxt på skärmen.

Jag hade den först som du, med buntband i spalten. Nu fick jag idén att hålla spalten helt fri, så att vattnet faller fritt på gallret och sprids vidare från hålen. Det var ett test.

En film är knepig, då måste jag montera isär allt.

Vad menar du med fel tillväxt på skärmen? Fel alg?

Du har fin alg.

Men inte på själva skärmen, jag tror det beror på din konstruktion.

Hela skärmen skulle se ut så här om strömningen över den vore bra.

rob_zh skrev: Vad menar du med att nöta?

Att fosfatborttagaren ligger stilla i strömningen och inte rör sig mot sig själv.

Annars lossnar små partiklar som hamnar i karet, och det vill du inte – borttagaren är ju järnbaserad.

rob_zh skrev: Vad menar du med att nöta?

Att den inte får virvla runt.

Det har hänt en del under tiden:

Obalansen mellan nitrat och fosfat är möjligen orsaken till cyanobakterier (röd smetalg). Det har de senaste veckorna angripit hela mitt akvarium.

Jag försökte först få ner fosfatvärdet. Det lyckades – det är nu 0,5. Fortfarande alldeles för högt. Även om mina fackel-, hammar-, öron- och knappkoraller inte har några synliga problem. Tur det. Mitt nitrat är max 10. Övriga värden som KH, GH och magnesium är ok.

Jag har troligen också tagit över sten från någon där det lagrats för mycket fosfat i stenen. Det är ett faktum, och jag ska försöka dra ut det.

Jag har köpt RowaPhos, 1 kg för cirka 36 euro, och tillsatt det men försiktigt upptrappat – nu har mitt fosfat på några dagar gått från 1 till en halv. Jag använde två påsar placerade ovanpå en vaddbädd, varöver vattnet droppar. Jag vill ändra detta till ett virvelfilter.

Det måste fortfarande byggas. Jag funderar också på att jobba med stålull och vadd, men jag vill göra ett filter där man kan reglera utflödet.

Och hur växer algerna nu på din ATS?

Min kalkreaktor är så gott som klar och har nyligen körts i en testuppställning. Tänk på att en Schuran-reaktor helt enkelt är alldeles för hög, hela 80 cm, och det blir man inte lätt av med i underskåpet. Jag har modifierat den till 61 cm hög. Foton följer. Vissa saker verkar logiska men praktiken visar annat. M.a.o. jag är inte helt klar än.

varke skrev: Och hur växer algerna nu på din ATS?

Nja, inte på själva skärmen. Men väl i mitt ATS-filter, och så hårt att det satte igen.

Mitt fiskbestånd:

clownfisk-par 2 st

blågrön kromis 12 st

gul kirurgfisk 1 st

palettkirurg (Dory) 1 st

citronspetsfisk 1 st

pyjamasspetsfisk 1 st

… spetsfisk 1 st

korallklättrare 1 st

putsarfisk 1 st

ålsmörbultar 2 st

Alla fiskar är övertagna från andras kar.

Jag är väldigt nöjd med de 12 blågröna kromiserna, de simmar verkligen som ett stim och får alla fiskar att känna sig trygga och komma fram. Hos mig är de inte gröna utan blåglänsande. De är så mycket vackrare i verkligheten.

Koraller

kommer senare.

Mina vattenvärden:

fosfat 0,4

nitrat 14 mg

KH 7,7

Ca 450

Mg 1500

Salthalt 1025

Detta är värdena efter ChemiClean-behandling utan vattenbyte.

Idag tillsatte jag 50 ml VIBRANT (bakterier). Borde vara 33 ml, men för första gången tycker jag en uppstart är okej.

Rob, hur upplever du ålsmörbultarna? Är de nyttiga för att hålla hela sandbottnen ren, t.ex.?

Idag min veckorengöring.

Mätte först mina vattenvärden:

• fosfat ingen förändring men för högt, 0,4

• nitrat 20

• KH 9 (troligen något lägre)

• Ca 450

• Mg 1500

• salthalt 1025

• temp 24,9

Obs: förra veckan tillsatte jag 50 ml VIBRANT. Nu påstår VIBRANT att det inte blir någon algtillväxt – det stämmer! Men inte heller på mitt ATS-filter, ingen tillväxt alls. INGENTING.

Det är till 95 % ett bakteriemedel, men detta är ändå exceptionellt! Jag har bara hängt tillbaka ATS-skärmen.

Jag har inte kommit fram till om jag ska vara glad eller inte. Ingen aning. Mitt kar ser enligt mig bra ut. Jag har ingen proteinskummare, det ska min ATS sköta …

Vad nu? Ingen aning … Den här veckan ansluter jag väl kalkreaktorn, värdena gör det inte nödvändigt än, men då har jag den i drift.

modesto skrev: Hur upplever du ålsmörbultarna? Är de nyttiga för att hålla sandbottnen ren?

Ursäkta sent svar, jag såg det inte tidigare, måste jag erkänna. De är kända för att hålla bottnen ren. Nu har jag lite korallgrus och det är >2 mm, och jag matar mycket mysis och artemia (8 block per dag), och för växtätarna ger jag Nori, 100 % alger som jag köper i mataffären. Beteende? De visar sig på dagen och äter med, men lite tillbakadraget. Men det kan lika gärna vara så att de simmar härligt i strömningen om dagarna. Jag tycker det är en fröjd att se dem. Hos mig är de fullvuxna och håller gärna ihop. Jag har en öppen uppbyggnad och har därför troligen inga ansamlingar av smuts. Jag kan därför inte bedöma om de söker efter restfoder. Personligen tror jag att jag måste tilläggsmata dem genom att lägga en mussla i närheten, även om de inte har mager buk. Hur stort måste karet vara? Det är inga vilda simmare direkt. Skulle jag köpa dem som nyttiga städare? Personligen skulle jag inte det. Då faller mitt val snarare på krabbor och räkor, och för stenen turbosnäckor.

Åh, och mitt ATS-filter ska jag bygga om så småningom – jag är till slut inte nöjd med hur vattnet rinner över skärmen. Jag gör en ny smal spalt så att vattnet går över i full bredd. Jag misstänker att 4–5 mm är för mycket.

Här några foton.

Några till … jag trodde det var blåskorall men det liknar mer öronkorall … förr var det en stenkorall.

Här fotona.

Bara för min loggbok:

datum 29/9 · 5/10 · 12/10 · 19/10 · 26/10 · 2/11 · 9/11 · 16/11 fosfat 0,4 · 0,4 · 0,25 · 0,25 · 0,25 · 0,20 · 0,30 · 0,25 nitrat 15 · 20 · 15–20 · 25 · 25 KH 7,7 · 9,3 · 8,6 · 9,3 · 9,0 · 8,7 Ca 450 · 450 · 450 · 450 · 450 · 450 Mg 1500 · 1500 · 1470 · 1470 · 1470 Salthalt 1025 · 1025 · 1025 · 1025 · 1024 · 1024 Temp 25,0 · 24,9 · 24,7 · 25 · 25 · 25 · 24,9

Jag tog bort en sten med alg som mina kirurgfiskar och turbosnäckor inte riktigt åt, trots att jag inte tror det är en plågo-alg. Men inte direkt en vacker syn.

Lägger upp några foton.

Igår satte jag på inrådan ändå min RowaPhos i ett virvelfilter, det skulle vara effektivare än en påse under ett droppfilter. Jag la i tre rejäla matskedar. Fosfatet som kom ut var cirka 0,10 och från akvariet 0,25. Allt ska ändras med eftertanke, mitt mål är att ligga på 0,10 inom två veckor. Sedan köper jag en Hanna-checker för att mäta exakt. Slutligen siktar jag på 0,08.

Ja, jag har själv goda erfarenheter av det. En spegel avleder uppmärksamheten och genom fiskens beteende går den mer eller mindre i strid med sig själv. Efter ett tag (timmar eller x antal dagar) lugnar fisken ner sig av sig själv, och nykomlingen har då vant sig i akvariet och kommer t.ex. inte längre att skjuta skyggt genom karet.

Jag jobbar fortfarande på att sänka mitt fosfat, tills vidare använder jag RowaPhos. I torsdags la jag i fyra matskedar i mitt virvelfilter och den 15/11 ytterligare fyra.

Jag har köpt en Hanna-checker 736 och kan nu mäta exakt; tills vidare stabilt runt 80 eller (80 × 3,066/1000) cirka 24,5.

Till slut vill jag ha värdet runt 0,1–0,08, men det måste sjunka långsamt.

Nitrat är för högt, 25 mg, det vill jag tillbaka till 10. Därför har jag idag avstått från veckans Vibrant. (Det är ett medel mot alger som hjälper bra.) Jag hade lite tillväxt på mitt ATS-filter.

ATS-filtret måste jag också anpassa eftersom skärmen inte blir jämnt blöt.

Eftersom mitt fosfat varit över 0,30 har några stenkorall-fragmenter gett upp andan. (Min misstanke är det för höga fosfatvärdet.) Mina LPS-koraller mår bra. Mina stjärnpolyper har dragit sig in, liksom min läder-gorgon.

Jag har bestämt att jag inte sätter i fler koraller förrän mina värden är önskvärda och stabila.

marjan_h skrev: Prova med en liten spegel, så riktar den mest aggressiva sin aggression mot sin spegelbild.

Kul idé, har du goda erfarenheter av det?

Jag placerar alltid nya fiskar i en plexilåda som hänger i karet.

Då kan fisken vänja sig vid invånarna och tvärtom … och jag kan observera fisken …

Beroende på reaktionerna avgör jag när jag släpper ut den …

Fungerar också mycket bra mot stressen hos nya läppfiskar.

Du skulle nästa gång kunna prova med en (liten) spegel, så att den mest aggressiva riktar sin aggression mot sin egen spegelbild.

Jag lyckades köpa en fin gul kirurgfisk och flyttade in den i mörker i mitt kar. Det gillade inte min nuvarande gula kirurgfisk, och efter att nykomlingen flytt helt in i hörnet och inte gjorde något mer eller ville äta, fiskade jag helt enkelt ut den och satte i sumpen i avsikt att låta den repa sig och göra någon annan glad. Tyvärr, efter att den börjat äta lite, lämnade fisken ändå för fiskhimlen. Jag tycker att besvikelser också hör hemma i en dagbok. Ärligt talat trodde jag att det skulle gå bra i ett 1200-liters akvarium. Jag vet att kirurgfiskar, liksom de flesta ciklider, är territoriella. Nu har jag två kirurgfiskar; jag hade hoppats kunna hålla flera. Enda sättet är att fånga ut de nuvarande och efter ett tag placera om allt … hmm, glöm det tills vidare.

[Skärmdump på en omräkningstabell.]

Idag mätte jag min PO4 med Hanna-checkern, hänger kvar på 80, cirka 0,25. La idag i fyra matskedar RowaPhos igen.

Förhoppningsvis mindre imorgon …

Mina stenkoraller börjar få kala spetsar … hoppas mitt fosfat sjunker stadigt.

Övriga koraller står bra till så vitt jag kan se.

Jag hoppas du snart blir av med ditt höga PO4, hos mig tog det nästan ett år, och sedan en topp allra sist.

Tack för tabellen!

Yes, mitt PO4-värde har sjunkit till 67, 0,205 som tabellen anger.

Jag väntar till imorgon och ser om det sjunker vidare.

Fortsättning följer.

Torsdag den 19:e: 63 = 0,193 fosfat.

Långsamt sjunker värdet.

Idag äntligen nått 34, 0,104.

Nu gäller det att värdet inte skjuter förbi.

Nästa utmaning är mitt nitrat.

Vi löser det.

Mätte idag igen, tyvärr åter förhöjt till 53 – 0,163.

Om det är förhöjt igen imorgon lägger jag i fyra skopor RowaPhos extra.

rob_zh skrev: Mätte idag, åter förhöjt till 53 – 0,163. Om det stiger imorgon lägger jag i extra RowaPhos.

Det är ett rejält steg högre än igår.

Mätte du kanske strax efter utfodring?

Eller var provröret kanske smutsigt vid mätningen?

laurens skrev: Sten kan absorbera mycket PO4 och släpper det igen när du tar bort det ur vattnet.

Inte på en dag från 34 till 56.

Och gå sedan över till AMS fosfatborttagare, den jobbar långsammare och längre för att förhindra en krasch med dina SPS.

Ofta när man närmar sig sina målvärden går det plötsligt alldeles för fort, med alla problem det medför …

rob_zh skrev: … nu 48 = 0,147 … jag vill ner till 0,10–0,08.

Om jag får ge dig ett råd: lägg i 1 eller 2 skedar så att det tar lite längre tid och du har bättre kontroll.

jack_r skrev: Det är rejält mycket högre än igår. Mätte du strax efter utfodring?

Sten kan absorbera mycket PO4. När du tar PO4 ur vattnet släpper stenarna det igen, därför kan det ta tid innan värdena förblir låga.

Mätte idag igen, nu var värdet 48 = 0,147.

Kanske en felmätning (34)?? Nåja, imorgon är min veckovisa mät- och skötseldag.

Då lägger jag ändå i fyra matskedar. Det gamla låter jag sitta kvar ett tag till. Varför? För att det är dyrt. Vet inte. Jag har en känsla av att det inte är förbrukat än. Därför.

Jag vill verkligen ner till 0,10–0,08 nästa vecka …

och hålla det stabilt … en månad innan jag sätter i koraller igen. LPS går hyfsat till bra, stenkoraller tyvärr inte … förutom min skålkorall och kaktus och en annan frag som överlever i min mening.

Tack för era svar igen.

Idag justerade jag mitt ATS-filter tillbaka till det gamla läget, så att skärmen åter sitter direkt i spalten. Vattnet rinner bättre över skärmen, inte nöjd än, men jag får nöja mig så här veckan ut.

Det satt visserligen alg på, men ingen frisk-utseende alg, mer som snor. Rengjort och avvaktar.

Jag är inte nöjd med hur vattnet går över skärmen på mitt ATS-filter. Det ändrar jag, och hoppas kunna lägga upp foton längre fram.

Jag tillsatte två matskedar RowaPhos.

Bytte det vanliga vaddfiltret mot ny vadd.

Idag gjorde jag en ny mätrunda.

Bara för min loggbok:

datum 16/11 · 23/11 · 30/11 · 7/12 · 14/12 · 21/12 · 28/12 fosfat 0,25 · 0,147 · 0,067 nitrat 25 · 30 · 40 KH 8,7 · 9,2 · 8,5 Ca 450 · 450 · 480 Mg 1500 · 1500 · 1450 Salthalt 1024 · 1024 · 1023,5 Temp 25,0 · 25 · 24,9

ATS-skärmen … efteråt justerad.

Hoppas på frisk alg nästa vecka.

Mätte idag eftermiddag 52 och igår kväll 62 PO4.

Kanske använda en flytande PO4-borttagare? Jag har själv goda erfarenheter av Fe+ från DSR.

Trappa upp lugnt och dosera nattetid.

Det börjar kanske bli dags för en skummare …

Det är därför det också går RowaPhos, samma verkan som Fe+ men säkrare för fiskarna.

Tack för alla svar. Mätte idag igen:

PO4 = 52 = 0,159

Jag tar ut den gamla RowaPhosen och lägger i sex skopor.

Sedan mäter jag imorgon, och om det sjunker (för) snabbt drar jag ner strömningen.

I september hade jag mitt nitrat på 10 med mitt ATS-filter.

Jag vill först få ner mitt fosfat. Om jag inte får ner det på grund av för mycket fosfat i min döda sten sätter jag in min proteinskummare och börjar filtrera över stålull … men så långt är det inte än.

Idén att jobba med vätska tilltalar mig också mycket, bland annat för att jag har en bra doserpump som står oanvänd.

Teoretiskt borde mitt ATS-filter ganska lätt kunna ta hand om det fosfat och nitrat jag tillför med frysfoder. Det är inte så att ATS-metoden inte fungerar, utan att min egenbyggda ATS inte fungerar bra.

Ändå tar jag med era råd, de sitter absolut i bakhuvudet.

Men det jag lärt mig av den här hobbyn de senaste åren är att man framför allt måste ha tålamod.

Jag skulle hellre sätta in en kolkälla typ ättika/honungslösning – tar både NO3 och PO4 – och låta Rowa gå med för att dra ner bufferten.

Givetvis. Men om fosfatvärdet är så pass högt klarar du det inte med enbart en kolkälla. Jag ser Fe+ mer som ett komplement till kolkällan.

Hej Rob, hur mäter du de här fosfatvärdena? Späder du vattenprovet innan du mäter?

Hanna-checkern 736 är nämligen gjord för mätningar i mycket lågt intervall (Ultra Low Range, ULR) och är vid högre värden inte alls lika pålitlig. Jag skulle inte bli förvånad om svängningarna du mäter är mätfel från checkern.

PO4 = 40 idag = 0,123.

Jag mäter med Hanna-checkern HI 736 (grön), intervall 0–200 ppb. (Jag vet inte om det finns mätfel i den.) Vanligt färgtest (Salifert) är inte mätbart färgmässigt (åtminstone för mig) nu. Jag tror det går åt rätt håll. Men René, tack för varningen!

Mätte idag och nådde äntligen mitt målvärde, 32 = 0,098.

Igår köpte jag en öronkorall vid namn Godzilla Bounce Yuma. Det är en viss typ ricordea. Lär vara en speciell sådan, och när den växt ut ser man bubblor. Kul. Jag har rosa … de är redan jättefina tycker jag. Den här har mer färg.

ATS: igår skrapade jag rent ett fack alg och fäste en annan algsort med buntband på skärmen för att se om den växer snabbt. Nu vill jag ta tag i mitt nitrat.

Igår vid hämtningen av öronkorallen lärde jag mig återigen mycket om hobbyn. En stabil KH är avgörande och det styrde han automatiskt mot. Han hade också ett magnifikt akvarium med många speciella koraller. Han berättade t.ex. att det är mycket viktigt med goniopora att man doserar mangan, och att gonioporor på så vis blir hållbara. Det finns en fin artikel om det här på forumet, t.ex. zeewaterforum.info/forums/threads/recept-mangaan-toevoeging.143993

Men det vid sidan av.

Så långt är jag inte än, först mitt nitrat under kontroll och PO4.

Imorgon mäter jag PO4 igen och försöker hålla det stabilt … genom att leka med kranen.

rob_zh skrev: Jag mäter med Hanna-checkern HI 736 … René tack för varningen!

Låter bra Rob!

Mycket möjligt att den nyare versionen är förbättrad på den här punkten. Min erfarenhet är med den första ULR-checkern, och över 30 ppb fosfor for den åt alla håll … När jag frågade runt stötte fler på samma problem då.

Foto.

De första två är min nya pärla, den sista en rosa variant tror jag.

Idag gjorde jag en mätrunda. PO4 hade som väntat sjunkit vidare till 0,067, varför jag idag mer än halverade strömningen till en liten ström från mitt virvelfilter.

Nu ta tag i mitt nitrat. Det är för högt, nämligen 40 istället för 10. I lördags tillsatte jag en ny alg och beställde en del från Welkoop för att göra en modifiering så att vattnet går jämnt över skärmen på mitt ATS-filter. (Spalten är nu runt 5 mm och jag vill ha den smalare.)

Det borde jag förstås gjort för veckor sedan, men ja … ingen ursäkt.

Jag ska försöka förklara vad jag gjort med foton o.d.

Jag har nu en annan algsort, förhoppningsvis går det bättre med den.

rob_zh skrev: Mätte PO4 igen, hade strypt strömmen för mycket: 40 (0,12).

Hur länge har den lilla mängden Rowa suttit i nu?

Det verkar mer som att fosfatstegringen visar att RowaPhosen är mättad.

Ju långsammare genomströmning, desto effektivare dras fosfat ur det filtrerade vattnet, men desto mindre vatten filtreras per tidsenhet. Det finns alltså ett optimum om målet är att få ut fosfat ur vattnet så snabbt som möjligt.

Mätte PO4 idag igen, men hade tydligen strypt strömmen lite för mycket: 40 (0,12). Justerade strömmen igen.

Ganska knepigt, för fosfatet tas ju också upp. Kort sagt, på jakt efter balans.

I övrigt inget särskilt.

Mätte idag igen, 32 = 0,098. Jag lämnar strömningen som den är nu.

Sedan ser jag när det börjar stiga och tillsätter en matsked.

Igår mätte jag 46 och idag 30, efter att jag igår tillsatte fyra skopor RowaPhos. Strömningen oförändrad.

Är ditt fosfat nu lite i proportion till nitratet?

Då skulle jag först börja med att få ner ditt nitrat med t.ex. carbon eller honung med ättika.

Det gör verkligen ont att långsamt se några stenkoraller dö. Mina LPS går hyfsat bra.

Frågan är varför? Som tabellen visar var min KH stabil och mitt fosfat för högt och mitt nitrat för högt.

Nu har jag fått ner fosfatet, och mitt nästa mål var nitratet …

Jag misstänker själv att övriga ämnen är slut i mitt akvarium av den enkla anledningen att jag inte gjort några vattenbyten. Ursprungligen ville jag fylla på bristerna genom vattenmätningar och så bestämma förbrukningen, t.ex. med DSR-kalkylatorn.

Vad är klokt? Jag har fått olika råd och beslutat följande:

• Mitt ATS-filter kopplar jag bort för att göra plats för en proteinskummare. (Båda samtidigt går tyvärr ännu inte på grund av platsbrist i sumpen.)

• Veckovis vattenbyte på 10 % de kommande fyra veckorna.

• Försöka hålla fosfatet runt 0,10 med RowaPhos.

• Sedan gör jag ett lab-test.

Därefter måste jag göra ett val, jag tror jag använder ATI Essentials Pro.

Ja, jag tror fortfarande stenhårt på ett ATS-filter, men just nu inte på mitt ATS-filter – därav mitt val. Ja, jag hör er läsare tänka "tillämpa då även vattenbyten" … där har ni rätt.

Fortsättning följer.

Idag gjorde jag vattenbyte 100 l

• 20 ml Vibrant

• PO4 mätt = 39

jack_r skrev: Är ditt fosfat nu lite i proportion till nitratet?

Nej, mitt nitrat är 40 och mitt fosfat var igår runt 0,08.

jack_r skrev: Då skulle jag först sänka nitratet med carbon eller honung med ättika.

Jag har hittat följande proportioner på den här sajten:

en halv liter ättika, 40 gram socker eller dextros, 5 gram honung; dosering högst 7× så mycket som med vodka eftersom kolandelen är ungefär 1/7 av vodka.

Jag har köpt: naturättika (vit) 1 flaska = 1,25 liter

40 gram socker per halvliter → 100 gram socker

5 gram honung. Vilken honung? Det finns ju massor av sorter, eller spelar det ingen roll? = 12,5 gram

Måste jag värma ättikan och tillsätta allt tills det löst sig, eller går det i rumstemperatur?

Nedanstående är klippt och klistrat från reefsecrets.org om att bekämpa närings­överskott i havsakvariet (version 2014):

Hur fungerar tillsats av en kolkälla?

Nitrat- och fosfatöverskott beror på brist på kol. En tillsatt kolkällas verkan bygger på att återställa ämnesbalansen mot Redfield-kvoten. Genom att tillföra kol (i form av etanol, acetat och/eller socker) kan bakterier via assimilation bygga upp mer vävnad (tillväxt och delning). Då byggs kväve och fosfor in, och till slut utsöndras mindre till inget nitrat och fosfat.

Processen sker huvudsakligen på nivån av aeroba bakterier. De befolkar alla syrerika ytor som glas, sten, bottenmaterial, pumpar och rör, men finns även fritt i vattnet och har direkt tillgång till näringsämnen.

Genom att förse dessa bakterier med extra kol i en miljö med tillräckligt kväve och fosfor kan de växa och föröka sig och bygga in stora mängder kväve och fosfor. Detta kväve och fosfor frigörs nu inte längre som nitrat och fosfat och är inte längre tillgängligt för alger, makroalger och zooxanteller. Resultatet är att utvecklingen av alger hämmas och i extrema fall kan leda till att de tynar bort.

Förutom stimulering av aeroba bakterier stimuleras i mindre grad även anaeroba bakterier i sin tillväxt. Med anaeroba bakterier menar vi bakterier som lever i syrefattiga och syrefria miljöer. Tänk i första hand på skiktet under de aeroba bakterierna (som ju förbrukar allt syre), men även porer, smala tunnlar, sandbottnar osv där lite eller inget vattenutbyte sker. Dessa bakterier kan använda nitrat eller fosfat som syrekälla för att utnyttja den lilla föda de har till sina livsprocesser. Även om effekten av anaeroba bakterier på nitratborttagning är marginell är en extra kolkälla mer än välkommen även på den nivån.

Överdosering kan leda till bakteriebloom. Bakteriebloom känns igen på synlig tillväxt av ett slemskikt på rutor och stenar och på att pumpar "sätter igen" (igenslammad rotor/stator). I värsta fall grumlas vattnet och syrebrist uppstår. Det kan först leda till att fiskar och icke-symbiotiska koraller dör; till slut kan det även bli fatalt för symbiotiska koraller.

VSV – Vodka Sugar Vinegar

Där vodka-metoden är tydlig vad gäller sammansättning och dosering är det annorlunda med VSV-metoden. Man måste nämligen först själv göra en blandning av vodka, ättika och socker. Eric Michael ger i sin artikel på Glassbox-design.com ett första uppslag för sammansättningen och de möjliga effekterna:

• ett grundrecept på 200 ml vodka (40 %), 50 ml ättika (5 %) och en sked socker;

• minska mängden ättika när en tydlig vit bakterietillväxt uppträder;

• minska mängden socker när en tydligt synlig tjock bakteriefilm bildas på ytor.

De tidigare beskrivna metoderna, defensiv och progressiv, gäller även för VSV-metoden där en startdos på 0,1 till 0,5 ml/75 liter rekommenderas.

Jag hör gärna era erfarenheter, det mesta jag hittat är daterat och kanske finns andra bra lösningar?

tubeman skrev: Håller lösningen sig i suspension eller måste man skaka?

Ja, det är också en bra fråga, eller om man måste skaka – ingen aning … praktiken eller andra akvarister får utvisa.

Tack för ditt inlägg.

Det finns flera tillverkare som redan uppfunnit hjulet åt dig, i rätt proportioner. DSR Easy Carbo, jag använder själv Korallenzucht.

Bevisat effektivt. 2 ml på 1000 liter, alltså hyfsat prisvärt.

Hej Rob, den där artikeln känner jag igen.

tubeman skrev: Det finns tillverkare som uppfunnit hjulet … DSR Easy Carbo, jag använder Korallenzucht.

De "olika" tillverkarna har i det här fallet bara reagerat på privata utvecklingar.

Allt du köper är dyrt betalt socker/ättika/säljsnack-vatten.

För en spottstyver sitter du på första parkett med din egen blandning. Och det funkar utmärkt.

Min egen brygd bestod av en mix av vodka, kristallsocker och natriumacetat (istället för ättika).

Tack för era svar!

Jag funderar lite på saken.

Igår mätte jag PO4 = 41 och nitrat 30 mg.

mefisto skrev: … allt du köper är dyrt betalt socker/ättika-vatten.

En fin flaska vodka kostar redan mer än min lilla flaska Korallenzucht.

Obs! Obs! Kopiera inte rakt av för ditt eget akvarium!

Vad som behövs:

• flaska 40 % vodka, "den billigaste", 0,7 liter, cirka 13 euro

• kristallsocker

• natriumacetat* 1 kg inklusive frakt, 19 euro

• Den rena substansen förekommer som färglösa till vita kristaller, mycket lättlösliga i vatten. Det är en relativt billig råvara. Löslighet i vatten: 365 g/l. Molmassa: 82,03 g/mol. IUPAC-namn: natriumetanoat. Smältpunkt: (sönderdelas) 324 °C.

Jag är ingen kemist, så correct me if I am wrong.

Jag tar 1 liter vatten och löser 365 gram natriumacetat.

Nu har jag 1 liter vatten med natriumacetat. För enkelhetens skull tar jag osmosvatten.

Grundrecept: 200 ml vodka (40 %), 50 ml ättika (5 %) och en sked socker.

Jag tar en glasburk och tillsätter:

• 200 ml vodka 40 %

• 50 ml (vatten med löst natriumacetat)

• matsked kristallsocker

Säg att jag gör mer (5×):

1 liter vodka cirka 15 euro (5 × 200 ml)

socker försumbart

250 ml natriumacetat kostar cirka 1,60 euro (ungefär 3 × 365 gram = 1059, alltså cirka 3 liter för ca 19 euro)

M.a.o. för 16,60 har jag en flaska på 1,25 liter för att bekämpa nitrat.

Jag har cirka 1200 liter akvarium.

Hur mycket ska jag dosera per dag?

Råd: startdos 0,1 till 0,5 ml/75 liter enligt VSV-metoden.

1200/75 = 16 → 16 × 0,1 = 1,6 ml per dag upp till max 16 × 0,5 = 8 ml per dag.

1,25 liter delat på 8 ml = 156 dagar.

Stämmer mitt resonemang? Hör gärna av er.

Vad jag gärna skulle vilja veta är om lösningen håller sig tillräckligt i suspension eller om man då och då måste röra om/skaka.

Intressant, jag följer.

tubeman skrev: En fin flaska vodka kostar redan mer än min Korallenzucht.

Jag tycker det är svårt att jämföra och vet inte om beräkningen ovan stämmer; dessutom har det kommersiella troligen fler ämnen, m.a.o. vi jämför äpplen och päron. Men 500 ml = 40 euro. 1 ml per 100 liter = 12 ml per dag, efter 42 dagar är det slut. För 16,50 är jag 156 dagar framåt.

Det är ingen rättvis jämförelse eftersom man inte kan jämföra de två produkterna ordentligt, men om det hjälper att få ner mitt nitrat är vi väl på rätt väg.

Korallen-Zucht Seawater Complex Concentrate 500 ml

Seawater Complex Concentrate från Korallen-Zucht är en mix av nästan alla spårämnen som koraller använder och behöver. Den är speciellt utvecklad för revakvarier med andra system än ZEOvit.

Produkten innehåller strontium, barium, magnesium, jod, brom, fluor, mangan, krom, koppar, nickel, kalium, zink, litium, bor, kobolt och rubidium, men inget kalcium, karbonat eller järn.

Dosering: 1 ml per 100 liter akvarievatten per dag. Mycket koncentrerad – överskrid inte rekommenderad dosering!

Min första blandning, och ärligt talat inspirerad av Mefisto!

Bad min fru köpa vodka 40 %, hon kom hem med en halvliterflaska. Så jag justerade min blandning efter det och tog även foton på mitt "lab".

Så här gjorde jag:

• 0,5 liter vodka

• 1 testdel Salifert-provrör = 20 mg natriumacetat

• 1 testdel kristallsocker = 23 mg socker

• 100 ml kokande osmosvatten

• en HEMA-flaska med trälock med isoleringsring för att försluta flaskan lufttätt. (Varför trä? Lätt att borra ett litet hål i. Om trä reagerar med vätskor vet jag inte.)

Jag tog foton. Först ville jag inte tillsätta vatten, men då löser sig substansen dåligt. Därför kokande vatten i och allt löste sig direkt.

Sedan anslöt jag min doser-app och ställde in på 3 ml per dag för ett 1200-liters akvarium.

I tur och ordning, del 1.

Del 2.

Sista fotot: slutresultatet, allt fint upplöst.

Fosfat mätt fredag 60 (sedan tillsatte jag fyra matskedar RowaPhos).

Fosfat mätt lördag (idag) 50.

Nitrat följer.

Det gör nog ingen större skillnad, men när du löser fasta ämnen för att göra en 1-literslösning tar du inte 1 liter vatten utan späder det fasta ämnet till 1 liter. För koncentrationsberäkningar är det viktigt.

mefisto skrev: Först föra nitratet till önskad nivå med VSV, sedan finjustera fosfat med en borttagare. Dra inte ner fosfatet för entusiastiskt.

Ja, bra idé, jag fyller inte på min RowaPhos igen och för ner nitratet med blandningen.

Men allt gradvis, så långt det går.

modesto skrev: När du gör en 1-literslösning späder du till 1 liter, inte 1 liter vatten plus ämnet.

Jag läste på nätet att 387 gram natriumacetat är lösligt i 1 liter vatten. Jag utgår från att det är max. Om jag tolkat det fel hör jag gärna det. Jag har NU använt en annan blandning, som senast angivet.

Jag avvaktar.

Idag, efter mitt 10-procentiga vattenbyte, mätte jag värdena:

fosfat 38

nitrat 30

KH 8,6

Ca 440

Magnesium 1420

salthalt 1024

Mätte nitrat idag, svårt att se, jag uppskattar 30.

Fosfat 38.

Mitt (mest effektiva) tillvägagångssätt var/är:

• först med hjälp av VSV föra nitratet till önskad nivå;

• sedan bestämma den dagligen nödvändiga VSV-dosen för att hålla det så;

• därefter med en fosfatborttagare finjustera resterande fosfat till önskad nivå.

Försök alltså inte alltför entusiastiskt dra ner ditt fosfat.

rob_zh skrev: … att korallerna i våra kar må växa.

Bra plan, tror många hänger med oss.

De senaste dagarnas fosfatmätningar:

• 17/12 = 37

• 18/12 = 39

• 19/12 = 40

• 21/12 = 41 (idag slängde jag RowaPhosen och tillsatte sju matskedar)

Nitrat ingen förändring än.

Jag uppskattar mitt nitrat till runt 25–30 mg. Idag beslutat att tillsätta 4 ml extra per dag. Står nu på 12 ml per dag.

KH mycket stabil på 8,5.

Alg kommer på flera stenar. Idag även tillsatt Vibrant enligt anvisning på förpackningen.

Och min hemgjorda vodka-flaska visar inte minsta flock. Kristallklar.

rob_zh skrev: … idag tillsatte jag sju matskedar … 12 ml per dag … vodka-flaskan är kristallklar.

Skål då.

jack_r skrev: Skål då.

Ja, för ett gott nytt år och att korallerna i våra kar må växa.

Idag kom två 10-litersflaskor ATI Essentials Pro.

Jag har anslutit dem och satt i drift (minimalt!).

Varför? För att det också finns ämnen som korallerna behöver. Nu har jag fört in dem genom att göra vattenbyten också.

Jag väntar lite med att dra igång min kalkreaktor. Det gör jag nästa år när mina koraller växer ur karet.

Min KH sjunker inte, vilket inte är konstigt med mina LPS-koraller. Jag har bara två små stenkoraller i.

Först ta tag i mitt fosfat och nitrat, men då är jag väl förberedd.

Mätte idag:

nitrat 30

fosfat 33 = 0,10 (beror på RowaPhos, drog ner den)

KH 8,5

Ca 440

temp 24,8

De kommande veckorna ha tålamod tills min vodka-blandning slår till.

Fortsättning följer.

Med lite möda fick jag plats med både min ATS och min proteinskummare i sumpen, men på bekostnad av min kalkreaktor. Nu har jag två 10-litersflaskor ATI Essentials Pro, och eftersom jag knappt har SPS går det bra att finjustera med.

Igår mätte jag också värdena, ingen sänkning av nitratet ännu. Fosfatet hade stigit lite till 38 eftersom jag strypt kranen rätt hårt. Nu öppnat lite mer igen. Ändå styra mot de önskvärda värdena.

ATS

Jag har justerat mitt ATS-filter. Jag hade en spalt på cirka 5 mm, den är nu utbytt mot 3 mm. Vattnet går nu mycket bättre över skärmen. Jag såg också mycket mer algtillväxt på mina stenar och på akvarieglaset, vilket inte är förvånande med mitt nitratvärde. Jag hoppas att algtillväxten på min ATS nu går bra.

Jag har också starkt tvivlat på om inte ett algfilter (chaeto) är enklare.

Jag mäter varje dag mina vattenvärden, får hålla koll eftersom jag också tillför kol.

Idag köpte jag två putsarräkor, två sandsiktande sjöstjärnor och en sjögurka.

Simmade min ålsmörbult med en räka i munnen? :-(

Jag hade redan en putsarräka och tänkte att det vore kul att köpa två till … den andra lever fortfarande.

Sjögurkan satte jag över under vatten, men den rör sig inte … hmm, håller koll.

Min pump till RowaPhos-virvelfiltret stannade spontant, varför mitt fosfatvärde stigit till 45. Mitt nitrat ingen förändring.

Nu när jag gett mitt ATS-filter en nyboost har jag beslutat minska min koltillförsel till noll, förstås långsamt nedtrappat.

Den här veckan från 12 ml till 8 ml, veckan efter till 4 ml och sedan stopp. Substansen är fortfarande knäckande klar.

Jag har läst en fin artikel på sajten om vodka-metoden (baharini.eu) och är fortfarande övertygad om att ett algfilter är bäst. På sajten finns även nackdelarna väl underbyggda!

Hursomhelst vill jag ha ett fungerande algfilter. Lite tålamod med mitt ATS-filter – det tar i regel tre veckor innan man ser någon alg. Skärmen börjar redan bli lite brun.

Gjorde mätrundor igen och min KH är stabil på 8,5, liksom min salthalt 1024 och temperatur 25 grader. Mitt fosfat hålls nu lågt av RowaPhos och nitratet är fortfarande för högt, 25–30 mg. Jag har en känsla av att det finns tillräckligt med näringsämnen i vattnet för att förse ATS:en med alger, eftersom jag också ser alger växa på mina stenar.

Dessutom orienterar jag mig mot ett chaeto-filter. Helst egenbygge. Varför? För att jag tycker det är så kul att meka. Ja, jag avvaktar lugnt min ATS. Men när man har två veckors ledighet sätts tålamodet rejält på prov.

Kan du ha nytta av det här?

Clever Spinning Chaetomorpha Reactor is the Perfect DIY Project (Reef Builders). Mycket få kar behöver absolut en form av vegetativ näringsexport som en algskrubber eller reaktor, men de flesta kar har nytta av att ha någon sådan.

Står också i Kolbitens dagbok, såg jag på sidan 8.

zeewaterforum.info/forums/threads/koolstofjes-dagboek.183738/page-8#post-1436109

peter_63 skrev: Står också i Kolbitens dagbok, sidan 8.

Tack, jag ställde direkt några frågor om karusellen till Kolbiten. Väldigt trevligt.

Idag gjorde jag en mätrunda igen:

KH 8,9

Ca 450

temp 25

nitrat 30

fosfat 40

salthalt = lågt 1023

Mina koraller mår inte bra, till och med mina hammarkoraller dör långsamt och en fackelkorall går det också dåligt med trots att den stått i länge.

Jag är rejält less. Alg på mina sido- och bakrutor tar jag bort imorgon och rengör min sump. På mitt ATS-filter inte en alg att se efter en vecka. Nu rinner vattnet bra över med 22 timmars belysning. Varför ingen alg?

Min vodka trappar jag ner, står fortfarande på 8 ml, på måndag går den till 4 ml på 1440 liter.

Alla mina bruna öronkoraller har lossnat från stenen, de är inte döda men ligger på botten.

Min duncan står indragen, liksom min stjärnpolyp och några andra koraller.

Läcker det gift i mitt vatten? Det skulle kunna vara mina aluminiumplattor, men under dem finns en droppskål och de är knastertorra. Mina fiskar ser kärnfriska ut. Jag har till och med utökat med två rävansikten för de långa algerna.

Chaeto i sumpen och hur går jag vidare?

Jag har gott om plats i sumpen och går över till att placera chaeto-alg. Anledning? Det fungerar direkt med en lampa på. Jag har läst mycket om det och tänker prova. Det betyder att min ATS hamnar i kylen. Kanske bygger jag om den till en extra alglampa längre fram.

Jag har läst på sajten att Lumeri COB200 skulle fungera utmärkt. Den beställer jag. Om inte folk läser detta och råder mig något annat.

Jag har sett massor av YouTube-filmer (USA) och även den här sajten, men det jag förstår sämre är storleken på sumpfacket som ska användas.

Vid ett refugium hålls regeln 10 % av ditt akvarium. Det var också anledningen för mig att gå över till ett ATS-system. MEN …

Nu såg jag i "16 mistakes with chaeto filter" att storleken inte spelar så stor roll. Ja, för stort är ett problem, troligen för litet också, men vad är för litet? Dessutom snurrar den runt som en boll så att belysningen på algen blir bra. Det orsakas av strömning. Det får jag prova experimentellt.

Dessutom spelar järn en stor roll. Jag har också undersökt chaeto-reaktorer och ärligt talat är storleken inte stor (7 liter) men belysningen är optimal. De skriver "lämplig för 800 till 2000 liter" …

Några viktiga punkter att tänka på (rätta mig gärna):

• Storleken är inte det viktigaste. Mitt fack är nu 55 × 32 cm med 20 cm vattenhöjd. Det borde räcka.

• Filtrera först vattnet via strumpor eller vadd innan din chaeto-boll smutsas ner av detritus.

• Håll sumpen ren.

• (Ljus) Algen måste belysas bra. Vad är bra? Våglängdstopp 660 nm (rött) och blått (420–460 nm).

• (Ljus) Algen ska varken under- eller överbelysas.

• (Ljus) Ljuset ska inte spridas i sumpen, för att förhindra trådalg.

• Strömning: den som vet får gärna säga, men jag ser på filmerna att en chaeto-boll snurrar långsamt i strömningen. Stillastående verkar oönskat, då får undersidan ingen belysning och den delen dör. I mitt fall strömmar 6000–6500 liter vatten per timme förbi.

• Plocka inte upp chaeto för hand (på grund av framtida borstmaskar o.d.).

• Se till att placera ren chaeto i sumpen för att undvika elände. Ett annat problem kan vara att chaeto från en butik gått en lång väg och möjligen är av dålig kvalitet. (Jag hoppas få lite chaeto av en granne vars akvarium är prickfritt.)

• Föda? Chaeto måste också matas. Hur? Det får jag ta reda på exakt. Jag läser mycket om att tillsätta järn.

Imorgon börjar jag göra mitt akvarium rent och beställa grejerna.

I veckan hämtade jag chaeto hos en saltvattensakvarist. Fin och ren och redan en stor boll. Toppen att vi kan hjälpa varandra så.

Idag fick jag hem mina lampor. Jag hade beställt två.

Jag har satt i en.

Se foton. Tog även en bild på min ATS-skärm.

macphisto skrev: Fin alglampa, vilket märke och typ?

Lumeri COB200, 50 watt ström, 200 watt belysning, cirka 40 euro.

Fin alglampa det där, vilket märke och vilken typ?

Ärligt talat blev jag besviken på att ATS-skärmen inte var full av alg. Vattnet strömmade bra över skärmen och ändå bara några gröna algfläckar. Jag har ärligt talat ingen aning om vad som gick fel. Ljus, vatten och gott om nitrat och fosfat för att växa. Hur som helst, allt är nedmonterat och borttaget.

Jag hade valet att hänga lampan eller, som jag nu gjort, montera den på PVC-rör. Anledningen är att jag lätt kan ta av skumkoppen på min proteinskummare utan att upphängningskablarna är i vägen. Jag har förstås borrat hål i PVC-rören så att lampan inte kan stötas i vattnet och inte heller blir blöt om sumpen svämmar över vid ett strömavbrott eller om returpumpen lägger av. Hmm, måste också tänka på en nödsituation. Liten returpump på batterier vid strömavbrott så att pumpen fortsätter gå i några timmar … (Får tänka vidare på det.)

Jag har ställt tiden på 24:00 på till 12:00. 12 timmar på, 12 timmar av. Motsatt min akvariebelysning för pH-värdets skull, som då blir lite stabilare.

KH = 9,3

fosfat = 60 = 0,184

nitrat ungefär 30

Nyfiken på om det är mindre nästa vecka.

Åh, jag har inte förnyat mitt fosfat-virvelfilter med RowaPhos.

Jag hoppas min chaeto nu gör sitt jobb.

Jag vill inte ha fosfatet för högt. Jag mäter nitrat och fosfat varannan dag.

Jag har köpt tre lab-tester.

När min chaeto gör sitt jobb och värdena är bra skickar jag in ett lab-test.

Idag 11/1 ändrade jag tiden från 12–24 till 20–24 och starttid 00:00, med målet att chaeton ska växa snabbare.

Vodka-metoden från 4 ml per dag till 0.

Tillsatser minskade från 7 ml till 3 ml per dag i syfte att få ner KH.

Idag gjorde jag en mätrunda igen.

Bara för min loggbok:

datum 28/12 · 4/1 · 11/1 · 13/1 23:00 · 22/1 fosfat 38 · 62 (0,19) · 72 (0,22) · 112 (0,34) · 101 nitrat 30 · 30 · 30 · 30 · 30 KH 8,6 · 9,2 · 9,6 · 9,6 · 9,9 Ca ? · ? · 480 · x · 440 Mg ? · ? · 1350 · x · 1470 Salthalt 1024 · 1023 · 1023 · x · 1025 Temp 25 · 24,9 · 24,9 · x · 25

Mitt bygge av en karusell baserad på Kolbitens modell.

Min sump är 55 cm lång, 30 cm bred och vattenhöjden är 21 cm.

Jag valde en ram som jag kan placera i sumpen.

I efterhand är två upphängningsbyglar limmade på glaset bättre.

Anledningen till att jag avvek var att jag ville kunna ta ut hela grejen. Men i efterhand spelar två upphängningspunkter ingen roll om man inte längre vill använda karusell. Dessutom ville jag inte limma i sumpen, men det är inget problem med specialkitt – då slipper man avfetta.

En annan sak är att karusellen rör sig av strömningen om den ligger löst i sumpen. M.a.o. att fästa direkt på glaset i två punkter är bättre! Jag löste det genom att fästa två plattor i underkant så att karusellen inte trycks mot glaset.

Trots allt lyckades jag:

Idag hämtade jag också en jättefin frag hos Jack.

Fotona blir inte bra än, men jag får ha mer tålamod …

Fortsättning karusell.

På tredje fotot har jag limmat fast fyra plattor på 5×2 cm som fungerar som vattenhjul. (Det behövs inte, men hos mig stod karusellen still.) En strömningspump med magnet är ett måste. Då kan man precis bestämma strömningen i sumpen. Den snurrar lugnt runt.

Kul att se.

Snyggt jobbat med den där karusellen!

Tack för era svar. Jag jobbar hårt på att först få tag på mycket chaeto-alg, och har dessutom satt lampan på många brinntimmar så att den kan växa. Givetvis finjusterar jag när mitt nitrat väl börjar sjunka. Jag har redan köpt extra järn. Tills vidare doserar jag inte …

All chaeto-alg är välkommen. Jag har lagt ut en efterlysning men tyvärr ingen respons.

Jag använder sedan flera år med stor glädje ett algfilter. Jag har även provat kombinationen med att dosera kolkällor. Det gick hos mig helt på bekostnad av mina alger. De slåss båda om samma ämnen.

Vad gäller ljus använder jag Kessil H80 som bara ger blått och rött ljus spektrummässigt. Det fungerade bara halvbra för mig, och jag fick bättre resultat i kombination med en fullspektrumlampa bredvid. Belysningstiden går jag inte över 14 timmar. Den mörka viloperioden är också viktig.

Den extra lampan hänger jag dit: en Philips spotlight/reflektorlampa.

Viktiga vattenparametrar att kolla/dosera och hålla i nivå: järn, mangan, kalium och jod.

Hos mig kommer bräddavloppet direkt in i algfiltret, alltså utan filterstrumpor. En gång var tredje–fjärde månad rengör jag det facket lite från bottensats.

Att skaffa "ren" alg som källa: nonsens-historia. Alger tar upp allt de kan använda för att växa. Fråga bara lite hos andra entusiaster … Om något dör av frigörs ämnena (näring och spårämnen) igen till vattenpelaren och används till ny tillväxt.

Nu när karusellen är ett faktum och chaeton ska växa är det dags att göra mitt kar fritt från alg. Det är de lite långhåriga algerna som lätt går att plocka, men bakväggen och sidoväggarna sitter fulla, plus på ställen man inte lätt kommer åt. Därför har jag satt i en sjöhare. Tänkte ta ett foto efter placeringen men hittar den redan inte längre. Med min planering hoppas jag att akvariet är rent om tre veckor och att chaeto-algen gör sitt jobb med att få ner mitt nitrat och fosfat. Så hoppas jag ha löst algproblemet. Sedan måste sjöharen till en annan akvarist.

Efter mitt bräddavlopp sitter ett galler på inloppsrören så att den inte kan komma in. (Läste här på forumet att det hänt någon.)

Idag 1 februari mätte jag mina vattenvärden:

fosfat runt 0,30

nitrat 25

KH 9,5

Ca 440

Mg 1470

salthalt 1025

temp 25

Min chaeto-alg växer, men ännu långt ifrån den omfattning som behövs för att vara nyttig. Beställt en portion till på onsdag. Ljuset återställt till 12–24 istället för 20–24. Jag hade mycket algtillväxt, grön med luftbubblor på glaset. Jag satte dit en platta för att motverka spridljus. Det såg inte så fräscht ut.

Jag har köpt tre lab-tester men väntar fortfarande tills mitt fosfat och nitrat är under kontroll. Skönt att se att min KH är stabilt hög, 9,5, men mycket stabil. Livet i mitt akvarium går hyfsat bra.

Idag har jag hållit på flitigt med att ordna upp.

Jag rengjorde min Tec4-doserare och upptäckte till min skräck att en pump inte längre fungerade för min tillsats. Det är väldigt lite, men ändå.

Jag tillsatte extra järn och ställde in på 2 ml per dag. Köpt från DSR, 0,15 ml per 100 liter, 14 × 0,15 = 2,1 ml per dag. Jag tillsätter det kl 12:00 i mitt chaeto-fack. Då har chaeton direkt föda. Behövs inte just nu, tillräckligt med nitrat och fosfat … Jag tillsatte en extra tofs alg, börjar nu likna något. Nyfiken på vad brytpunkten blir. Det ska jag absolut berätta här.

Borrade fyra hål så att vätskan doseras kortaste vägen till sumpen.

Eftersom jag tillsatte järn vid justeringen såg jag direkt mer expansion hos mina LPS. Kul att se.

Sjöharen har fortfarande gott om att göra … så lugnt vidare.

Imorgon en ny mätrunda.

Död sjöhare.

Tråkigt att se …

Avvaktar lite.

Foton, det får jag jobba på, haha.

Trots att värdena är till att gråta över mår mina fackelkoraller bra, liksom en discosoma, öronkorallerna och till och med en stenkorall. Det förändrar inte att mitt nitrat och fosfat gärna får sjunka. Tillväxten finns där i min chaeto-karusell men tydligen inte tillräckligt än … tålamod. KH stiger långsamt.

fosfat = 0,499

nitrat = 25

KH = 10

Ca = 440

Mg = 1440

temp = 25

salthalt = 1025

Jag har på några stenbitar haft cyanobakterier ett tag. Det stör mig inte just nu, det löser jag senare.

Tyvärr har jag glasanemoner, jag har köpt ett medel och tänker bekämpa dem.

Jag har skickat två Tunze-pumpar till Tunze i Tyskland, nyfiken på om de kan repareras. Nyvärdet är ändå över 700 euro.

Tja, chaeto-algerna fotade jag, men fotot blir inget. Det är lite svävande skräp i. :-(

Jag såg min sjöhare sitta på min Tunze Turbelle Stream 6155, tänkte att det inte var något, men i kväll tänkte jag ta av den för att sätta sjöharen på en algbit – då är odjuret dött. Tydligen orkade den inte komma loss. Det finns tillräckligt med alg i mitt akvarium, det kan absolut inte vara orsaken.

Jag vet hur den ser ut frisk, men nu, nej det är inte bra. Jag tycker det är väldigt konstigt …

Jag har lagt den på botten, får se vad som händer … tänk om den lever … jag tog ett foto men den är nu helt grå och ligger löst.

rob_zh skrev: … extra järn 2 ml/dag … LPS expanderar mer. Sjöharen har gott om att göra.

Trevlig sysselsättning ett sådant akvarium … alltid något att göra … never a dull moment.

Här några foton.

Haha, jag förstår din reaktion, ja, har redan tagit ut den. Jag ville inte ta risken att det bara verkar som att den är död! Man läser om det med just sjöharar, därav.

Äter black mollies långa alger?

Förstår jag rätt? För högt nitrat och fosfat, och så låter du din döda sjöhare ligga kvar i karet?!

För algerna i karet kan du också sätta in black mollies. Vänj dem på 24 timmar och du har bra betare.

Bara en lös tanke: jag läser om dåliga vattenvärden och om alger. Är det inte en idé att sätta in en proteinskummare och ett mekaniskt filter? Enligt mig är filtreringsmetoden ett medel; målet är väl ett fint, friskt kar?

Mollies skulle inte äta bryopsis men väl andra alger.

tanne skrev: Är det inte en idé att sätta in en proteinskummare och ett mekaniskt filter? Filtrering är ett medel, målet är ett friskt kar.

Tack, det står en proteinskummare efter mitt algfilter, kanske kan jag ställa in den lite blötare. Positivt är att mitt algfilter växer bra, jag tror jag måste ha tålamod. Det är inte alltid lätt i den här fina hobbyn. Fosfat kan jag lätt få ner med RowaPhos, det gick utmärkt förut, men mitt nitrat hänger kvar på 25. Det måste ju komma en brytpunkt när algerna i mitt algfilter är stora nog. Verkar som en logisk tanke.

Jag har ett mekaniskt filter, allt vatten droppar via ett vaddfilter och när det är fullt rinner det över och då är det dags att byta. (Precis som ett riktigt rullfilter.) Jag matar dock mycket, minst 8 frysblock per dag. Algerna jag tagit bort för hand växer inte tillbaka. Problemet är att karet är så stort att jag inte kommer åt bakväggen för att plocka algerna där. Efter skridskoåkningen ska jag försöka … hur vet jag inte än. Hur som helst, tack för att du tänker med. Toppen!

"Jag har ett mekaniskt filter, allt vatten droppar via ett vaddfilter och rinner över när det är fullt."

Det här skulle mycket väl kunna vara den största boven bakom ditt för höga nitrat.

Allt ditt vatten rinner ju hela tiden längs den vadden …

jack_r skrev: Allt vatten rinner längs vadden – kan vara boven bakom ditt höga nitrat.

Om vadden byts 2–3 gånger i veckan tycker jag inte att det borde vara något problem.

Här några foton på mitt filter med vaddalgfilter och proteinskummare.

rob_zh skrev: Här foton på mitt filter med vaddfilter och skummare.

Bra jobbat Rob.

Men vilken omväg med det där algfiltret, det verkar mer som att den växtbacken växer än ditt akvarium.

Du kan också slänga ut allt utom din proteinskummare och prova Ocean Reef med reef fuel och balans. Och lugn och ro – jag har själv vandrat alla dessa vägar, även en algreaktor osv. Sedan jag själv använder Ocean Reef stabiliseras allt och blir så skönt.

Osv.

mobifix skrev: Du kan slänga ut allt utom skummaren och prova Ocean Reef … sedan jag använder det stabiliseras allt.

Jag ska ha det i åtanke. Men jag har köpt de där 10-litersflaskorna ATI för vattenvärdena, köpt järn … Jag har förtroende för att det löser sig. Men tack, jag ska ha det i åtanke.

Jag har de där fina Philips CoralCare-lamporna (2020) (jättefint ljus). I lördags kväll började en av lamporna blinka mellan av, blått ljus, vitt ljus, starkt, svagt osv inom några minuter.

Det var bara på en lampa, den andra gjorde normalt. Drog ur kontakten på CoralCare-lampan. Igår morse felsökte jag.

• Kopplade laptopen till min CoralCare-controller (2020) och satte programmet i demo-läge och lät det spela, gick bra. Men en blink från den aktuella lampan.

• Sedan kopplade jag loss alla kablar från controllern. Båda CoralCare-lamporna lyser konstant. (Ligger troligen inte på lamporna.)

• Sedan anslöt jag båda lamporna till controllern men nu på port 2 och 3 istället för 1 och 2. (Totalt 4 portar.)

• Laddade program (demo), gick bra! Allt återställt till normalt, allt fungerade. (Slutsats: port 1 defekt.)

• Mejlade Coral Fish (controllern 7 månader gammal) (inte brådskande).

• Gick bra hela dagen till igår kväll, då gjorde båda lamporna samma sak. Drog ur kontakten på båda lamporna.

• Mejlade. (Nu blev det brådskande.)

• Avvaktar, hoppas de kan skicka en ny controller idag.

Bästa Rob,

Jag har beställt en ny controller åt dig, den förväntar jag mig få idag eller imorgon och skickar då direkt till dig. Den andra kan du skicka till oss för garantin.

Toppen ordnat.

Idag kl 19:00 kom controllern.

Det skötte Coral Fish i Breda bra.

Anslöt direkt, och så vitt jag kan bedöma fungerar lamporna med controllern bra.

Igår gjorde jag en mätrunda till, ingen förbättring i mina vattenvärden vad gäller nitrat (25) och fosfat (0,48).

Korallerna mår bra, det är bara en hammarkorall som tynar. Discosoma mår bra och fackelkorallerna mår, så vitt jag kan bedöma, också bra.

KH är fortfarande 10 och hyfsat stabil.

modesto skrev: Om vadden byts 2–3 gånger i veckan är det väl inget problem.

Där har jag helt annan erfarenhet, och då är meningarna delade.

Jag har också valt en bättre mekanisk filtrering. Tagit i beaktande att om jag är borta så fortsätter filtreringen.

Jag har kommit till slutsatsen och slutligen valt ClariSea SK5000. Jag funderade på Deltec 6000 men priset och den gedigna praktiska erfarenheten hos många akvarister fällde avgörandet. Nödbräddavloppet låter jag gå över två filterstrumpor och resten genom rullfiltret. Kanske skaffar jag ett till i framtiden, men det får jag se senare. Mitt flöde är 6500 enligt pump men i praktiken mindre. Resten går bra att reglera med kranarna jag har (tror jag). Praktiken får utvisa.

Här syns tillväxten i min chaeto-karusell.

Lade också till ett gammalt foto från en månad sedan.

Idag mätte jag mina värden igen:

Fosfat var lite mindre

fosfat 144 = 0,44

nitrat runt 25

KH = 9,8

Ca 440

Mg 1360

salthalt 1024

temp 24,8

Min första skörd.

Mitt nya rullfilter, och för nödröret en filterstrumpa. Byggde bara en hållare.

Hade lite plexiglas kvar. Hålen du ser är från mitt droppfilter med vadd. Men det är ett minne blott.

Rullfiltret fungerar väldigt bra … kul att se.

rob_zh skrev: Misstänker att något annat ämne är orsaken … därav mitt lab-test.

Ocean Art Fuel gör jobbet inom två veckor.

Kör själv på Ocean Art Balance och Elixer. Tycker det är en rekommendation.

Inget mer strul med alla möjliga system, jag har haft allt från algskrubbrar till algfilter och reaktorer, blev galen av obalansen. Vibrant och Ocean Art är nummer ett för mig, båda jobbar med bakterier och är effektiva.

Står din KH så högt blir det ofta sämre, KH på 8 är idealiskt.

mobifix skrev: Står KH så högt blir det ofta sämre, 8 är idealiskt.

Tack, nu var den så hög i tre veckor också men trots det har jag halverat tillsatsen av 10-litersflaskorna ATI. Tillsätts nu varannan dag och detta är verkligen minimalt.

Jag misstänker att något annat ämne i vattnet är orsaken, antingen för mycket eller för lite. Därav mitt lab-test. Jag hoppas det ger svar. I alla fall inga flatmaskar o.d., för de skulle ha dött vid jodbadet. Jag har bara sett tre …

När jag har testet kan jag styra efter det.

Fosfat och nitrat måste förstås ner, men det har jag min chaeto-karusell till. Om det räcker får framtiden avgöra, annars går jag över till vodka-metoden.

Gjorde en mätrunda.

KH 10,3

Mg 1350

Ca 450

nitrat 0,25

PO4 0,42

salthalt 1023

strontium 0 (svårt att mäta med testsetet)

Idag skickade jag in ett ICP-test, nyfiken.

Min duncan-korall höll på att föröka sig för tre veckor sedan och är nu på väg att dö. Gav den ett jodbad för tre dagar sedan.

I övrigt inget särskilt.

Min karusell satte igen redan igen. Nu extra skörd.

Nu bara mitt nitrat.

Tills vidare kan den växa igen.

Min veckovisa mätrunda:

KH 10,9

Mg 1260

Ca 445

nitrat mindre än 0,25

NO4 145 runt 0,5

salthalt 1023

Jag ser inte mitt nitrat sjunka direkt.

Chaeton växer bra.

[ICP-resultat, sammanställt i en tabell – uppmätt värde mot rekommenderat referensintervall och målvärde, med doseringsråd per ämne:]

Natrium 9035 (mål 10700), svavel 596 (mål 900), kalium 335 (referens 380–420, mål 395, råd 773 ml på 2 dagar), bor 3,94 (mål 4,5), magnesium 1338 (mål 1350), kalcium 450 (mål 425), strontium 7,94 (mål 8), jod 0,038 (referens 0,055–0,08, mål 0,065, råd 35 ml 1 dag), brom 64,40 (mål 67), fosfor 0,13 (mål <0,06), totalfosfat 0,4 (mål 0,02–0,10), kisel 0,22, zink 1,79 (råd 85 ml 2 dagar), vanadin 2,02, koppar 1,54 (råd 632 ml 1 dag), nickel 2,75 (råd 66 ml 1 dag), mangan 0,42, molybden 1,67 (råd 29 ml 1 dag), järn 4,03 (referens 0,05–2,5), krom n.n. (råd 31 ml 3 dagar), kobolt 0,62, litium 185, barium n.n. (råd 905 ml 7 dagar), aluminium 22,1, lantan/titan/scandium m.fl. n.n. Kvicksilver 24,85 (mål <1) — alarmerande högt.

Säg Rob,

Hör det egentligen inte till en bild till snacket?

Siffror i sig säger inte heller så mycket utan en bild.

Testet ovan är från 7 mars.

Jag måste köpa några ämnen för att kunna följa råden.

Vilket ämne är enligt er minst nödvändigt att fylla på?

Järn har jag dragit ner från 4 ml per dag till 1 ml.

Och några till.

mefisto skrev: Det ser friskt ut. Mitt kar har snurrat tre år och lyfter först nu. Mikromanagement är meningslöst.

Tack, jag vill också gärna hålla det friskt. Ja, därav min fråga om vad som är klokt med värdena. Helst ser jag mitt nitrat sjunka med allt jag nu gjort. För mina kalkalger växer mycket dåligt.

mefisto skrev: Hör det inte till en bild till snacket? Siffror säger inte mycket utan bild.

Haha, jag har redan haft så mycket jobb med att föra över siffrorna från lab-testet till en Excel-fil.

Vilken bild menar du?

Något som följer med lab-testet?

rob_zh skrev: Vilken bild menar du?

Jag tror han menade ett foto.

Här kommer de.

Titta.

Det ser ju friskt ut.

Mitt kar har snurrat i tre år nu. Och det börjar först nu lyfta.

All den där mikro­managementen är meningslös. Biologisk utveckling och att nå stabilitet tar helt enkelt tid.

Åh, en annan sak: jag ville höja mitt magnesium så att mina långa alger dör. Jag har förstått att det sker vid ett värde på 1500 och högre.

Idag satte min karusell igen. Skördade igen. Om det finns intresserade, skicka ett PM, växer som ett ogräs. 10 dagars tid.

Idag tillsatte jag 24 skopor magnesium i mitt vatten. 1 skopa är 30 mg per 100 liter. Innan jag tillsatte mätte jag 1200.

Imorgon vid den här tiden mäter jag igen. Då borde värdet vara ungefär 1260.

Idag anslöt jag även AquaLight Aktiv-BAK – foder för filterbakterier, 3 veckor à 60 ml per dag fördelat över varje timme.

Jag hade det här liggande. Ska prova. Det är samma princip som vodka-metoden tror jag.

Jag avvaktar lite. Hur som helst är mitt mekaniska filtersystem nu bra.

Rob, jag tar fortfarande hänsyn till följande ämnen att dosera på ett SPS Zeovit-körande system:

salthalt, KH, Ca, Mg, nitrat, fosfat, kalium, jod, strontium och aminopreparat.

Resten av bristerna på mina ICP-tester låter jag passera.

rudy_vh skrev: Jag doserar salthalt, KH, Ca, Mg, nitrat, fosfat, kalium, jod, strontium och amino. Resten låter jag passera.

Tack, jag tittade också på DSR-värdena. Jag styr efter det, tack.

Lab-test.

jack_r skrev: 30 ml jod? Se upp med det där.

Ja, kom som råd från mitt ATI-testlab, det var 35 ml, därav redan lite mindre, 30 ml.

rob_zh skrev: Kom som råd från ATI-testlabbet, 35 ml.

??? Enligt mig har du nyss tillsatt 10 gånger för mycket på din totalvolym 1200 liter. Var det inte 3,5 ml som skulle tillsättas???

Veckovis mätrunda:

temp 25

pH 7,98

Ca 460

Mg 1360

nitrat mindre än 25

fosfat 142 ppb = 142 × 3,066/1000 = 0,44

KH 10,6

tillsatt JOD 30 ml och kalium 75 ml (mer hade jag inte)

I övrigt inget särskilt.

Nåja, att mina clownfiskar byter ut anemonerna mot en fackelkorall … dumma kräk.

Fosfat antar jag är ett litet fel?

Nej, det är verkligen 35 ml. 1 dag.

Jag har kollat igen … stod totalt jod …

yves_v skrev: Du har tillsatt 10 gånger för mycket. Var det inte 3,5 ml?

JOD = jodium … Ja, jag har kollat testet igen … står 35 ml som kan tillsättas på 1 dag. Se bilden.

30 ml jod? … oj då, se upp med det där.

rob_zh skrev: Det är verkligen 35 ml på 1 dag, står totalt jod.

Hoppas de inte gör ett fel? Även om jod ganska snabbt är ute ur ditt system och 1 droppe per 100 liter ofta är doseringen som föreskrivs.

Jag ser tills vidare inga konstiga saker i mitt kar.

Håller tummarna.

rob_zh skrev: Ser inga konstiga saker. Håller tummarna.

Det går nog bra tror jag, men jag skulle inte göra det varje dag.

havsfantast skrev: Fosfat är väl ett litet fel?

Det är ppb, jag har räknat om: 0,44.

Tack … jag använde Red Sea … hmm, vi får se.

Det står Trace Colors IODINE plus: jod/halogenkomplex som främjar de rosa färgerna.

Koncentration 1 ml/100 liter = 0,03 ppm. I bruksanvisningen 0,06 ppm jod och 65 ppm brom och 1,3 ppm fluor.

ELEMENTALS TRACE I är en jodlösning med hög renhet för att kompensera jodbrist i revakvarier.

DOSAGE: 1 ml/100 liter = +10 µg jod/liter.

Synd att de olika märkenas burkar inte exakt anger tillsatsen av varje ämne. Jag hade tyckt det vore logiskt att antalet mikrogram per liter eller ppm stod.

Jag tittade på doseringen 1 ml på 100 liter, den var lika hos båda. Men jag håller med dig om att det inte täcker hela bilden. Jag ska vara noggrannare i fortsättningen.

Lite räknande: 1 ppm = 1000 µg/1000 mL = 1 µg/mL, alltså 10 µg jod/liter → 100 gånger så litet → 0,01 ppm.

M.a.o. 0,01 ppm är inte lika med 0,06 ppm. Jodkoncentrationen är 6 gånger högre hos Red Sea → jag borde alltså rådet 35/6, cirka 6 ml, ha tillsatt istället för 35 ml. Nu har jag i praktiken tillsatt 30 ml.

Hmm, lärtillfälle … tack!

aron skrev: Jag skräms av magnesiummängden du tillsätter på en gång, skulle fördela över flera dagar.

Ja, det fördelar jag också, men jag vill höja värdet för att bli av med de långa trådalgerna. De dör vid ett högt magnesiumvärde, 1500.

rob_zh skrev: Tack, jag använde Red Sea, vi får se.

Öh, den här alltså? redseafish.com/coral-coloration-program/coral-colors-a-2/

Där ingår även brom och fluor …

Hade du brist på dem också? Fluor vill du absolut inte överdosera. Supersnabbt giftigt.

Jag kan inte heller hitta jodkoncentrationen i den produkten. För allt vi vet har du nu doserat alldeles för lite eller alldeles för mycket jod, brom eller fluor …

Att blanda och matcha sådana produkter rakt av är verkligen ingen bra idé. För allt vi vet tar du så en gång kål på hela ditt kar.

Jag blir också lite skrämd av mängden magnesium du tillsätter på en gång.

En sådan mängd skulle jag alltid fördela över flera dagar.

Av den givna tabellen med lab-testvärden ser jag att det inte är ett ATI ICP-test utan ett Fauna Marin ICP-test.

I sig inget fel, men det orsakar förvirringen här.

För i sista kolumnen står "Elementals Trace I" – det syftar på den produkten från FM. Så länge den använts för att fylla på jod är det ingen fara.

FM:s jodflaska är nämligen 10 gånger mindre koncentrerad än ATI:s.

Dessutom skulle ATI ha rått att sprida joddoseringen över 2 dagar.

michael_beek skrev: Hur är det med chaeton i karusellen? Klarar den det höga magnesiumvärdet?

Jag har nu lagt i all magnesium jag köpt, men det är för lite för att komma upp i 1500.

Jag tror jag håller en rejäl tofs i reserv för säkerhets skull.

Men tills vidare inte aktuellt.

Chaeton går som en raket. Sitter nu också full av liv med copepoder.

Men chaeto-karusellen är för liten för mitt akvarium, trots att man hör mycket positivt på nätet.

Jag kan inte heller bygga ut den. För lite plats.

rob_zh skrev: Jag vill höja magnesium för att bli av med trådalgen, den dör vid 1500.

Hur är det med chaeton i din karusell? Klarar den det höga magnesiumvärdet?

Använder det där skräpet också, och inget förhöjt kvicksilver vid senaste testet.

jack_r skrev: Vad sägs om en överdos jod och magnesium?

Haha nej, det här var mitt problem redan innan, så den teorin håller tyvärr inte … Jag vill gärna ha en orsak.

Har du någon gång gjort ett lab-test, och i så fall, hur var kvicksilverhalten i ditt kar?

Jag grubblar mig fördärvad över varför det finns kvicksilver i vattnet. Nu funderar jag på snabbcementet … har du fler förslag?

Här några foton.

Som illustration.

Det gäller foto 3 och 4, varav 4 var nästan handstor.

Det enda jag funderar på, förutom jodet, är de enorma svängningarna i nitrat och fosfat.

Om duncan gått sönder den senaste veckan har det verkligen varit jodet.

rob_zh skrev: Varför dör min duncan och några öronkoraller? Funderar på högt kvicksilver.

Vad sägs om en överdos jod och magnesium?

Varför dör min duncan och varför dör några riktigt fina öronkoraller? Resten av korallerna mår bra, som syns på andra foton. Jag funderar utifrån mitt lab-test på att kvicksilverhalten är för hög. Den borde vara omätbar. Å andra sidan, när jag skickade in testet mådde duncan och öronkorallerna bra … men jag gör knappt något annorlunda.

Mitt nitrat och fosfat är oförändrade, nåja, mitt nitrat är lite lägre …

Vi pratar om lättskötta koraller, de andra öronkorallerna (gröna) … mår utmärkt.

Finns det en snäcka som äter öronkoraller?

rob_zh skrev: Jag grubblar över kvicksilvret, funderar på snabbcementet.

Mitt magnesiumvärde är 1320, nåja, höjt från 1200. Magnesium är nu slut.

rob_zh skrev: Varför är kol dåligt? Jag trodde Tanne också gör det.

Kol filtrerar inte bara spårämnen du inte vill ha …

Det utarmar ditt vatten dramatiskt.

Dessutom orsakar kol förhöjt fosfat …

48 timmar per månad …

Ja, Tanne gör det också, 48 timmar en gång per månad.

Jag lägger till den vanan i min nya månadsrutin.

Ja, det är just det, det finns inga svängningar så vitt jag kan se. Mitt fosfat är stabilt högt 0,43 och mitt nitrat är 20 mg uppskattar jag (färgen lite ljusare än 25 mg efter 3 minuter). Jod tillsattes ju senare … Jod skulle väl då slå ut många fler koraller …

Möjligen har jag slutat filtrera över kol … skulle det göra så stor skillnad?

rob_zh skrev: Inga svängningar, fosfat stabilt 0,43 … har jag slutat filtrera över kol?

En korall är känsligare för en sådan jodtopp än en annan. Har du alltid 24/7 365 dagar om året filtrerat över kol?

Det är också långt ifrån bra för ditt kar.

jack_r skrev: Har du alltid filtrerat över kol 24/7? Det är inte bra för karet.

På sista tiden, tre veckor, inte längre, men jag bytte varje vecka en påse kol mot nytt för att motverka gulning av vattnet.

Varför är det dåligt enligt dig? Jag trodde att Tanne också gör det …

Ny mätrunda:

pH 8,0

temp 24,5

salthalt 1024

Ca 440

Mg 1320

KH 10,5

NO4 147 = 0,45

NO3 <25

ChemiClean tillämpat i lördags (proteinskummaren av p.g.a. överkok) (koldosering avstängd) (Fungerar bra, nästan allt är borta). Imorgon långsamt sätta på proteinskummaren igen och koldoseringen.

Nya bakterier beställda, kommer imorgon.

Ny rulle beställd ClariSea (två veckors leveranstid??).

Chaeto skördad i fredags, en halv hink.

rob_zh skrev: … ChemiClean i lördags … ny rulle ClariSea beställd … chaeto skördad.

Glöm inte ett rejält vattenbyte på 20 %, steg 7.

Proteinskummaren på igen utan kopp p.g.a. syreutbyte …

de första dagarna får du ställa skummaren med kopp på en upphöjning p.g.a. överdriven skumproduktion …

Idag genomförde jag vattenbytet och knäckte 30 bakterieflaskor.

Proteinskummaren går fortfarande som en galning … ställd väldigt lågt men ändå.

Avvaktar de kommande timmarna.

En timme senare går det redan bra, kollar imorgon bitti.

Nitrat snabbt mätt, 25 mg.

Imorgon börjar jag med Reef Ocean, blev rekommenderad. Jag ger det en chans. Nitratet måste ner vidare.

Reef Fuel kommer säkert att fungera, men se upp så att du inte höjer doseringen för snabbt. 1 ml per 100 liter fungerar troligen redan väldigt bra; hos mig räckte det för att inom en vecka få PO4 och NO3 till omätbart lågt.

Lugnt alltså, och fortsätt mäta.

mobifix skrev: Ocean Art Fuel gör jobbet inom två veckor … jag kör Balance och Elixer.

Nåja, ärligt talat var jag hos en akvarist i helgen som hade ett lika stort kar som jag, och han svär vid Ocean Art Fuel. Hans kar var en tavla. Jag har nu också anslutit en flaska och ställt in på 12 ml per dag. Nettovolym 1287 liter enligt DSR-Excelarket. Börjar med 1 ml per 100 liter.

Från imorgon mäter jag nitrat och fosfat varannan dag de kommande 14 dagarna.

rob_zh skrev: … en akvarist svär vid Ocean Art Fuel, jag har ställt in 12 ml/dag.

Du kommer bli förvånad!

Liksom deras Elixer och Balance!

Lycka till.

Nitrat mätt varje dag, ser jag ingen riktig förändring i, men idag mätte jag mitt fosfat och det har gått ner, hela 80.

M.a.o. 0,24, och detta var 148 = 0,453 på 4 dagar.

Mina koraller mår bra … plågas bara av glasanemoner. :-(

Mätte idag igen.

fosfat = 80 = 0,24

nitrat = <25 mg (mer eller mindre detsamma hela veckan).

Bra att det inte går fort.

Idag veckans test och underhåll:

Nitrat <25

Fosfat 77

Ca 425

Mg 1350

KH 10,9

pH 7,8

salthalt 1024

Skörd chaeto.

rob_zh skrev: Mätte idag, fosfat 80 = 0,24, nitrat <25. Bra att det inte går fort.

Precis … du vill inte att det går för fort!

Kör här också delvis på Ocean Art-produkterna. Fuel fungerar verkligen toppen!

Nej, absolut strömning och varierande … de senaste månaderna gick det bara bra.

Jag fattar ingenting … hur kan denna fackelkorall stå så indragen medan de andra fackelkorallerna är öppna som vanligt? Vattenkvaliteten blir bara bättre … vad kan vara fel? Ska jag ge den ett bad?

Eller är det normalt och måste jag ha tålamod?

rob_zh skrev: Nej, absolut strömning och varierande, de senaste månaderna gick det bra.

Då, gör ingenting just nu, flyttar du den dör de ofta.

Bara låt den vara.

Nitrat mindre än 25.

Fosfat 75.

mobifix skrev: Flyttar du den dör de ofta, låt den vara.

Ändå konstigt … händer det ofta? Jag funderade på flatmaskar.

rob_zh skrev: Funderade på flatmaskar.

Förblir djur och oförutsägbara, särskilt euphyllia.

Ibland har man helt enkelt otur. Samma gäller fiskar, de kan ibland också dö på oförklarligt sätt.

Får acceptera det då …

Verkar vara lite strömning, resten vajar men denna hänger?

peter_63 skrev: Ibland är det förklarligt men man kan inte göra något åt det.

Intressant text, möjligen beror det på att mitt fosfat och nitrat skruvats ner … vi får veta efter ett par månader vad de andra fragsen gjort.

b_vansteyn skrev: Sådant händer ibland utan förklarlig anledning!

Ibland är det förklarligt, men man kan inte göra något åt det …

zeewaterforum.info/forums/…overleven-sommige-niet-engels-talig.196104/

rob_zh skrev: Min fackelkorall är död, de andra ser bra ut.

Tråkigt, Rob! Tyvärr händer sådant ibland utan förklarlig anledning!

Min fackelkorall är död, mina andra frags ser bra ut. Tycker fortfarande det är väldigt konstigt.

Idag mätte jag nitrat och fosfat:

fosfat 78 = 0,24

0,24 × 50 = 12 mg nitrat

0,24 × 100 = 24 mg nitrat

Mitt nitrat uppskattar jag till 18 mg, m.a.o. mitt fosfat-nitrat-förhållande är bra.

För min del får det gärna sjunka lite mer, men vi avvaktar den här veckan innan jag höjer mängden.

Mitt fosfat har sjunkit till 40 = 0,12.

Nitrat är svårt att mäta men mindre än 15 mg. I början transparent efter 30 sekunder och efter 3 minuter en ljusare färg än 25 mg, men tittar man horisontellt blir färgen av 100 mg delat med 10 = 10 mg.

Allt som allt gör Reef Ocean sitt jobb som mina medakvarister sa.

Nu gäller det att det inte går till noll.

Personligen skulle jag tycka det vore finast om min algreaktor gör resten och kommer i balans med Reef Ocean. Jag vet inte om det är möjligt.

Jag hade redan problem med långa alger, nu har jag satt in en sjöhare och en henkie. Jag har två rävansikten (mitten). Jag har en filfisk på lånebasis för att äta glasanemonerna. Den här filfisken lär göra det, mycket nyfiken.

Pumparna får en rengöring så att det inte sitter alg på dem och sjöharen kan beta säkert.

I framtiden kommer det in en tjockare botten med 2–3 mm Bali-grus, 2–3 cm tjockt. Det är mer för mina spetsfiskar (smörbultar).

jack_r skrev: Sänk inte KH mer än 1 punkt per dag, låt den stå på 9.

Hur sänker jag min KH? Jag har bara de där flaskorna … ska jag sluta med en flaska?

Men hur håller jag då min Ca och Mg i schack?

Om du stänger av flaska 1 ett halvt dygn sjunker du troligen med 0,5 KH.

Gör det tre dagar i rad så står du på 9.

Inga problem med Ca och Mg, för de sitter i flaska 2 och så fort sjunker det inte på tre dagar.

jack_r skrev: Stäng av flaska 1 ett halvt dygn så sjunker KH 0,5. Gör det tre dagar.

Tack Jack!!! Jag har ställt in flaska 1 från 12 ml per dag till 2 ml per dag. Då utgår jag från att KH långsamt sjunker till önskat värde (8 eller 9 beroende på mitt fosfatvärde), och om inte ställer jag in den på 0 ml per dag. Jag är lite rädd att sänka den för snabbt. Även om det med de få korallerna nog inte gör så mycket.

Ditt nitrat och fosfat är nästan i balans och det är super.

Att det är lite i överkant gör inget, det viktigaste är balansen 1:100.

Med det skapar du ett kar som är i balans rakt igenom och förebygger i stor utsträckning t.ex. cyanobakterier.

Ny vecka, ny mätrunda:

Ljusen är av, mätt kl 12:00

fosfat 41 = 0,13

nitrat = 10 mg

KH = 11,2

Ca = 440

Mg = 1350

salthalt = 1023,5

temp = 24,6

pH = 7,8

Nu få ner min KH.

Jag har nu lite stenkorall i, förhoppningsvis växer de bra nu och förbrukar KH …

Jag avvaktar lite …

Är rädd att dina SPS inte kommer trivas med ett så högt fosfatvärde.

Se upp så att du inte sänker din KH mer (helst mindre) än 1 punkt per dag. Med tanke på ditt högre nitrat och fosfat kan du lugnt låta KH stå på 9; sjunker nitrat och fosfat vidare råder jag dig att låta KH sjunka till 8.

Jag hade verkligen fel i huvudet, tack igen Jack … tack vare dig gick jag igen in på ATI-sajten för att läsa noga. atiaquaristik.com/de/?page_id=4204

Nu kan man alltså verkligen styra mot en bra KH …

Jag trodde att flaska 1 innehöll magnesium, kalcium och KH+, och flaska 2 mineralerna o.d.

Min KH har redan sjunkit lite.

rob_zh skrev: … tack vare dig läste jag på ATI-sajten igen.

Förstår inte vad du menar.

Mitt fosfat var igår redan lite högre, nämligen 48 (0,14), och idag 56 (0,17) … konstigt, det stiger. Är det högre imorgon lägger jag till 1 ml extra per dag. Nitrat är nog också lite högre, 14 mg … men det är svårt att uppskatta. Hanna-checker är bättre. Men den tycker jag är för dyr att skaffa just nu.

Jag har också mätt min KH, den är 10,2.

Kort sammanfattat:

fosfat 0,17 (stiger)

nitrat 14 (stiger)

KH 10,2 (sjunker) (jag låter den sjunka lite till)

Jag har kontrollerat min doser-app och den fungerar bra.

Det enda är att jag i måndags skördade karusellen och mycket chaeto … skulle det ha så stor inverkan på fosfatet?

Så vitt jag vet har KH ingen inverkan på fosfatet, eller hur?

rob_zh skrev: Jag trodde flaska 1 var Mg, Ca och KH+, flaska 2 mineraler. KH har sjunkit lite.

Ett "lite", nähä … är bra.

Mätte idag 19:00:

Fosfat = 36 eller 0,11

Nitrat = 10 mg

KH = 10,2

Hittade ingen orsak till fosfattoppen. Men jag fortsätter mäta varje dag …

Mätte idag 19:30:

fosfat 38 = 0,12

Nitrat = 5 mg

KH = 10,0

Bra att se att min KH långsamt går nedåt … Jag väntar mig komma under 10,0 imorgon.

Idag tvättade jag 20 kilo sand, 2–3 mm Bali-sand, vilket jobb.

Går i karet imorgon.

Igår kväll en mätrunda till:

fosfat 33 = 0,10

nitrat 8 mg

KH = 9,4

salthalt 1023,5

Idag tillsatte jag även sand, lägger upp några foton.

Mätte idag:

fosfat 28 = 0,085

nitrat 5 mg

KH = 9,3

Idé nödström:

UPS t.ex.

Märke: APC – BX700UI

Extra: larm vid strömavbrott

Ingång: 1× C14 hane

Utgångar: 4× C13 hona

Kapacitet: 700 VA / 390 W

Batterikapacitet: 7,2 Ah.

Eheim CompactON 2100-pump:

• Pumpkapacitet: 1400–2100 l/h (reglerbar)
• Lyfthöjd: max 2,4 meter
• Mått: 170×109×142 mm
• Förbrukning: 38 watt
• Slangmått: 19/27 mm och 25/34 mm
• Användning: intern och extern

Eheim-pumpen är 38 watt. P = U·I → I = P/U = 38/230 = 0,165 ampere.

7,2/0,165 = 43 timmar, avrundat till 24 timmar.

Verkar som en bra lösning, eller hur?

Jag väntar mig inte att temperaturen sjunker snabbt (rumstemperatur), den behöver inte sitta på UPS:en.

Idag stor mätrunda kl 21:40:

fosfat = 38 = 0,116 (lätt stigande)

Nitrat = 8 mg

KH = 9,3 (inte sjunkit)

Ca = 440

Mg = 1400

salthalt = 1023 (för låg)

temp = 24,7

pH = 7,89

Strömavbrott i natt (golvet lite blött). Det berodde på att vattennivån stod lite högre mot kammen p.g.a. alg som lossnar.

Ska också fundera på hur jag kan sätta en liten returpump på en UPS.

kai_k skrev: Lösningen för en översvämmande sump sitter i bräddavloppet/sumpstorleken. En UPS kan också fallera.

Åh nej, min sump är stor nog, men eftersom det satt alg i min bräddningskam hade vattennivån stigit i karet och det var inte sumpen beräknad för. Nej, det handlar mer om strömningen, att den säkras. Jag har ett stort akvarium och ett par millimeter gör redan skillnad. (9 liter vid 5 mm.)

En UPS är praktisk och ger sinnesro. Ändå tror jag att den korrekta lösningen för en översvämmande sump ska sökas i bräddavloppet och/eller sumpstorleken. Kanske till och med returrörets utlopp, som möjligen hävertar tillbaka vatten när pumpen stannar.

Det här skulle jag verkligen göra foolproof … och en UPS kan också fallera.

Skulle ändå ta en lite större UPS, min erfarenhet är att de inte levererar vad de anger, och batteriernas kvalitet avtar också.

Hos mig var livslängden cirka 3 år, då var den under 50 %.

Mätte idag:

fosfat 29 = 0,088

Nitrat 5–8 mg

KH = 8,8

1 korall står indragen sedan vattenkvaliteten blev bra.

Är det så att den måste vänja sig? (12/4 nitrat 13 mg, fosfat 0,13, KH 11,2.)

Foton följer.

Fin nedåtgående kurva du har.

Det kan också mycket väl vara att korallen blivit petad av en fisk eller liknande. Och precis som vi har koraller också en sämre dag ibland. Bara avvakta en dag.

Filfisk skulle mycket väl kunna stämma. Jag hade också en och den satt också på mina acan-koraller. Det skulle absolut kunna vara ett alternativ.

havsfantast skrev: Fin nedåtgående kurva. Korallen kan ha petats av en fisk, avvakta en dag.

Den står nu indragen i 3 dagar …

Möjligen har det med den sjunkande KH:n att göra … jag vill låta den sjunka lite till och hålla värdet, tänkte 8,5.

Min lånefisk från Ferdy (filfisk) har ätit upp alla mina glasanemoner … möjligen pickar den nu på den här korallen nu när glaskorallerna är slut. (Har inte sett det, dock …)

fosfat 26

nitrat 8 mg

KH = 8,7

rob_zh skrev: Min sump är stor nog … ett par millimeter gör skillnad (9 liter vid 5 mm).

Strömningspump på en UPS är ett bra val.

Mitt system är lite mindre än ditt (5 mm är hos mig teoretiskt 7,2 liter), men jag håller inte med om att din sump då är stor nog.

Om min bräddningskam helt skulle hamna under vatten av alg, kan min sump fortfarande lätt buffra det. Det är då fortfarande 5 cm fritt mot sumpens övre glaskant.

Nu vet jag att du var begränsad i sumpmått p.g.a. "skåp"-indelningen med den mellersta bärväggen.

Vet inte riktigt om du också utnyttjat båda utrymmena genom att placera två sumpar kopplade med två rör, eller om det bara finns en sump.

Töms din bräddningskammare ner till botten vid ett strömavbrott?

Eller står ett standrör där så att den till stor del förblir fylld?

Det kan skilja en 20 liter.

ozon skrev: Töms din bräddningskammare helt vid strömavbrott? Det kan skilja 20 liter.

2 hinkar vatten över golvet är ändå rätt mycket …

jack_r skrev: 2 hinkar vatten över golvet är mycket.

Stämmer.

Därför ska man försöka göra sitt system så foolproof som möjligt.

Om vattnet redan via en algig bräddningskam stiger så högt att sumpen svämmar över vid ett fel, har du ett problem / en designmiss. (Förutom att salthalten då fluktuerar.)

Som exempel: hur väl du än förbereder dig inför semestern växer algen vidare även under semestern.

Och vakten häller kanske i lite extra foder, eftersom hen inte vill ha det på sitt samvete om fiskar dör.

Då växer algen ännu snabbare.

Dessutom: ett strömavbrott eller att jordfelsbrytaren löser ut har du inte i din hand.

Och det inträffar alltid när det inte passar; t.ex. har semestervakten just gått ut genom dörren och jordfelsbrytaren löser ut. Efter x antal timmar är din UPS ändå tom och sumpen svämmar över ändå.

Eller som hände mig förra veckan: man planerade arbete på elledningen i gatan men glömde anmäla det till oss veckan innan. (Eftersom huset har ingången på hörnet antog de att vår anslutning gick via den andra gatan.)

Och naturligtvis upptäcker man detta just när man är 2 mil hemifrån för att köra en last koraller till djurbutiken. (Nåja, är 2,5 timmars körning fram fortfarande en LFS?)

God dag Rob,

Har läst din dagbok, fina foton däremellan och åter lärt mig mycket. Lycka till med karet.

Mvh Arnold

Ja, helt med på att det alltid kommer olägligt. Haha, jag var också mitt i natten och torkade upp …

Algen jag pratar om är inte algen som växer på bräddningskammen, utan den som dör i mitt kar – det är de långa algerna. Jag hade testat min sump med kranvatten i början och då gick det bra … Det fick gärna ha varit 1 cm högre, nu rikare på den erfarenheten! Kanske borde jag ändå göra det och limma på en kant.

Anledningen till att jag ville sätta en UPS och en pump var att hålla strömningen i mitt kar igång, och att UPS:en piper och kan ge en signal som väcker mig, samt att jag kan få en signal på telefonen att UPS:en gått igång om jag är någon annanstans. Då kan jag agera.

I förrgår satte min karusell igen p.g.a. för mycket chaeto, den växer fortfarande väldigt bra trots koltillförseln. Mycket skördat och slängt. Skulle någon någon gång behöva, inga problem.

Igår kväll en mätrunda:

Fosfat var 38 = 0,116

Nitrat var 10 mg

KH var 8,2

14 april 10,2 KH

24 april 8,2

På 10 dagar har KH minskat med två. M.a.o. min KH-förbrukning är 0,2 KH per dag på en nettovolym på 1300 liter, varvid jag redan tillsatte 2 ml per dag (viktigt för slutberäkningen).

ATI-sajten anger att jag ska tillsätta 10–20 ml totalt. Jag doserade tidigare 12 ml, det har jag dragit ner till 2 ml med ett förlopp på 0,2 KH per dag. Jag tänker föra värdet till 8 ml. Jag fortsätter ändå mäta KH varje dag runt 19:30. Jag försöker hålla värdet stabilt på 8,3.

Ser ut som fukt under coatingen.

Idag mätte jag snabbt värdena:

fosfat 32 = 0,098

nitrat ca 8 mg

KH 8,3

Idag upptäckte jag bulor på mina Philips-lampor. Möjligen är det oxidation under lacken. Skickade ett foto till leverantören.

Nej, öppet, och den andra har inte det.

Liknar verkligen fukt, ser du det på båda lamporna?

Har du lamporna i en sluten kåpa?

Gjorde en mätrunda:

fosfat var 59? = 0,18

Nitrat = 10 mg

Ca 400 (flaska 2 uppskruvad från 12 ml till 16 ml)

Mg 1430

KH 8,3

pH 7,8

temp 24,8

salthalt 1022,5 (tre skopor salt tillsatta) Jag vill ha det på 1024.

1 fackelkorall har gått till himlen. Den andra jag köpte av samma ägare mår bra … Men det är inte annorlunda.

Imorgon skickar jag in ett lab-test.

Imorgon sätter jag in ett filter för att ta bort tungmetaller ur vattnet … jag tänker fortfarande på den höga kvicksilverhalten … Filtrets färg får visa, tar tyvärr också nitrat och fosfat ur vattnet … det behövdes inte nu heller … Jag måste fortsätta mäta så att värdena inte går till noll.

För fosfathöjningen har jag ingen förklaring.

Satte in en sten med öronkoraller. Står bra.

Ditt fosfat får enligt mig verkligen gärna vara lägre. För att ge en idé: mitt fosfat är 0,018 ppm och nitrat 0,5 ppm (det är dock för lågt enligt mig).

havsfantast skrev: Ditt fosfat får gärna vara lägre. Mitt är 0,018 ppm.

Mätte just mitt fosfat och det har redan sjunkit till 31 = 0,095. Troligen steg det igår p.g.a. att min fackelkorall dog av.

rob_zh skrev: Nitrat mindre än 25, fosfat 75.

Det är väldigt höga värden, särskilt fosfat.

Eller har jag missat något?

robert58 skrev: Väldigt höga värden, särskilt fosfat. Har jag missat något?

Du har missat något.

Mitt fosfat är 0,095 (målvärde 0,05).

Nitrat är ca 8 mg.

mobifix skrev: Står LED på 90 procent märker du föga och mindre ström.

Ja, det var anledningen för mig också … det har med temperatur och ljus att göra … LED är fördelaktigast på 70 procent …

rob_zh skrev: Hur högt har du dina, Jack?

Egensammansatt, 2,5 timmar en topp på 100 %.

jack_r skrev: Egensammansatt, 2,5 timmar topp på 100 %.

Kan appa min inställning till dig, du behöver bara skicka mig ett meddelande, jag har inte ditt nummer längre.

Om dina lampor (LED alltså) står på 90 procent märker du föga av det och mindre ström, alltså grönare, och enligt LFS:erna mycket längre glädje av dem.

Äsch, jag tror också på allt, så hos mig står allt på 90 procent.

Idag rengjorde jag min algreaktor.

Ställde Philips-lamporna på sommartid och höjde intensitetstiden från 71 % till 90 %. Standard är 100 %. Det tycker jag är en för stor förändring att sätta den på 100 % nu, jag avvaktar hur mina koraller reagerar.

Varför höja? För utseendet, och jag har ett ganska djupt kar (70 cm vattenhöjd).

För min del får det gärna komma en direkt nätverksanslutning på Philips-controllern, vi går så småningom mot allt mer datorstyrt saltvattensakvarium.

Controllern skulle kunna koppla via WiFi, det går också bra men efter ett tag tappar den anslutningen. Därför valt att programmera direkt via USB, det går utmärkt.

Oxidation under lacken: butiken Coral and Fish tar kontakt med Philips om vad som ska göras. Jag har föreslagit att de levererar en ny lampa och att den gamla skickas tillbaka. Enligt mig är det ett fabrikationsfel. Hänger inte heller i en ljuskåpa p.g.a. fuktproblem. Min andra lampa har inget. Vi får se.

jack_r skrev: Skulle höja intensiteten i 2 steg.

Hur högt har du dina, Jack? Också reef? Eller egensammansatt?

Skulle höja intensiteten i 2 steg, nu 10 % och om 2 veckor nästa 10 …

Idag lämnade jag tillbaka en lånad filfisk till en medakvarist. Filfisken har ätit upp alla mina glasanemoner inom två veckor. Verkligen en pärla!

Veckovis mätrunda:

KH 8,3 Det går bra!

Ca 425 prima (jag håller den här doseringen)

Magnesium 1440

Nitrat ca 5 mg

Fosfat 56 = 0,17 (lite upp p.g.a. rengöring av algreaktorn igår eftermiddag)

Temp 24,9

salthalt 1025

pH opålitligt, måste köpa kalibreringsvätska.

04/05: fosfat 52 = 0,16, nitrat ca 5 mg.

Upptäckte i kväll först efter inspektion via appen … fosfat hade visserligen gått upp p.g.a. reaktorrengöringen, men det hade kommit algblad i inloppet på båda proteinskummarpumparna och därför gjorde min proteinskummare ingenting. Genast rengjort allt och satt tillbaka.

Jag väntar mig att fosfatet sjunker igen.

05/05: konstigt nog hade mitt fosfat ändå stigit till 68 = 0,20 … hmm, imorgon avvaktar jag, annars tillsätter jag lite mer Reef Ocean. Att frigöra algtillväxt från mina rutor (var rejält) har ändå sin återverkan på värdena.

06/05: fosfat 49 = 0,15, nitrat = 8 mg.

Bara dra undan kablaget snyggt. Måste fortfarande köpa svarta buntband.

Hur gick det med min Philips-lampa?

Det satt korrosion under lacken. För att förhindra att det blir värre kontaktade jag butiken Coral and Fish i Breda. Efter en del mejlande hörde butiken med Philips, och efter att jag skickat in mitt serienummer gick man över till att byta lampan. De var ändå i närheten i samband med en resa till Schiphol, och bytet är ett faktum. Jag är en nöjd kund. Mejlväxlingen var vänlig och korrekt.

Snyggt löst så där.

ocra43 skrev: Trevligt kar! Stimmen av anthias och blågrön kromis är fint att se.

Tack, ja, jag vill gärna utöka det så småningom … tills vidare bra som det är.

Sökes: henkie.

Sten med öronkoraller sattes i mitt akvarium förra veckan. Bruna polyper växer ut. Vad är det exakt? Och en översiktsbild.

Vilket praktkar ändå!

rob_zh skrev: Bruna polyper växer ut. Vad är det exakt?

Enligt mig Myrionema amboinense?

Om det är så kan de stå i vägen för korallerna och fortsätta växa.

De är lite besvärliga att få bort men på mekanisk väg och med lite tålamod borde det gå, t.ex. med en borste och en hävertslang.

rob_zh skrev: Sökes: henkie. Sten med öronkoraller, bruna polyper växer ut.

Trevligt kar!

Jag tycker stimmen av squamipinnis (anthias) och viridis (blågrön kromis) tillsammans är väldigt fint att se!

Mätte idag:

fosfat 45 = 0,137 (lite för högt)

nitrat ca 8 mg

KH = 8,3

Mg 1290 (för lågt)

Ca 400 (för lågt)

salthalt 1024,5

29 april mätt ca 400, flaska 2 uppskruvad från 12 ml till 16 ml, idag uppskruvad till 24 ml per dag.

Sten urtagen.

Har stått i två veckor, det satt till och med andra koraller på den, men som Jack sa: bättre att förebygga än att bota. Jag är less och hoppas mitt kar inte är smittat.

Är det Myrionema amboinense?

Jag tar några detaljfoton i eftermiddag. Skillnaden jag ser är antalet armar (tentakler).

Foto från nätet tillagt, detaljfoto följer efter besök hos min mamma.

Första fotot är från nätet med ett exempel.

Andra och tredje av min sten. Verkar tydligt. Tack för varningen.

Om det är så skulle jag ge den stenen en kanonstöt ut ur karet direkt.

Kan bli en megaplåga.

Försöker rädda öronkorallerna … har försiktigt med nageln tagit bort lite öronkoraller från stenen, limmat med sekundlim på en bit död sten och satt i ett provisoriskt karantänsakvarium.

Får se vad öronkorallerna gör.

ocra43 skrev: Enligt mig Myrionema amboinense … besvärliga att få bort men på mekanisk väg.

Tack för varningen.

Jag har nog redan nämnt det, men min avdunstning är alltid runt 50 liter per vecka. Fylls på med osmosvatten.

Jag gjorde en mätrunda igår men idag tillsatte jag 1 ml extra per dag till de 12 ml jag doserar med Fuel Ocean. Får se om jag kan få fosfatet att sjunka mer. Det finns fortfarande nitrat.

havsfantast skrev: Databasen är föråldrad. Sett flera ihop, men i kar med full besättning.

Vad menar du med full besättning?

Det simmar 30 stycken hos mig, eller måste besättningen vara högre?

rob_zh skrev: Enligt djurdatabasen borde det gå.

Den databasen är dock fruktansvärt föråldrad. Har visst sett flera rävansikten ihop i ett kar, men det var kar med full fiskbesättning.

Nitrat och fosfat mätt:

nitrat = 5 mg

fosfat 37 = 0,11

ocra43 skrev: Finns det någon med ett beprövat par rävansikten som trivts i åratal?

Enligt djurdatabasen här på forumet borde det gå, det var anledningen för mig att skaffa två små exemplar.

rob_zh skrev: Fiskade ut ett rävansikte som anfallits av det andra.

Jag har alltid tyckt de är rätt rejäla slagskämpar, trots karets storlek.

Förresten, finns det medakvarister med ett beprövat par rävansikten som trivts i flera år i sitt akvarium?

Idag fiskade jag ut ett rävansikte som blivit anfallet och jagat av det andra rävansiktet, och satte det i min sump med tillräckligt med alg för att hämta andan. Det är frågan om det klarar sig.

Konstigt, de har simmat fredligt ihop i månader. Ingen förklaring? Ni? Jag tänker på två fiskar av samma kön.

Det är också rätt många ja. Då har du kanske bara haft otur.

Jag har också 3 här som gick bra i månader. Tills jag kom hem och en hängde i ett hörn full av fläckar av att ha blivit knuffad/stångad.

Avvaktade lite, det var en av de andra. Så jag tog ut den skadade och satte i sumpen så den kunde repa sig.

En vecka senare i karet började samma nummer 2 också anfalla. Så nu tog jag ut den aggressiva och satte i sumpen. Och den skadade i sumpen var under tiden tillfrisknad och sattes tillbaka i karet.

Sedan 2 dagar senare började nummer 2 anfalla den som först blivit skadad också. Så den tog jag också ut och satte i sumpen med den andra.

De kommer nu överens i sumpen och den andra sitter fortfarande i karet.

Så jag hoppas att när det nya karet är klart kan alla 3 in igen och även komma överens som de andra 2, eftersom det är en ny miljö.

havsfantast skrev: Då har du kanske bara haft otur.

Nori-utfodring och en titt på mitt fiskbestånd.

draconas skrev: Jag har 3 som gick bra i månader, tills en blev stångad … flyttat runt i sumpen.

Tur att de överlevde hos dig. Min är på väg till fiskhimlen.

Tur att de gjorde det, och förhoppningsvis kommer de snart överens igen.

Tråkigt att höra att din inte överlevde.

Eftersom du har ett nitratvärde på 3 skulle jag försöka få fosfatet att sjunka till/under 0,06. Lägre är bättre.

RowaPhos är ett utmärkt medel för att sänka fosfatet.

Mätte idag efter utfodringen:

Nitrat 3 mg

fosfat 40 = 0,12

Jag funderar på att använda fosfatborttagare för att komma under 0,08.

Jag väntar lite till måndag.

rob_zh skrev: Min alg dör långsamt av, korallerna har polyperna ute men inga tillväxtpunkter.

Det är ett bra tecken!

Algerna får ingen näring längre, i alla fall för lite, och dör av, början är på väg.

Inga tillväxtpunkter kan bero på mycket: belysning, näring, brister – att det står stilla ett tag skadar inte, tålamod lönar sig.

Bara nöjd får man vara.

Du kör väl på Ocean Art?

mobifix skrev: Om karet står fint till, ha lite tålamod.

Då gör vi det, jag har också en möjlig förklaring till fosfatet: min alg dör långsamt av, den går lätt att plocka. Då gör jag det regelbundet … Jag tycker korallerna står hyfsat till. Vissa koraller har polyperna ute men ännu inga tillväxtpunkter.

mobifix skrev: Det är ett bra tecken! Du kör väl på Ocean Art?

För fosfat och nitrat kör jag med Ocean Reef Fuel.

För övriga saker som KH och GH med ATI Essentials Pro Set (10-litersflaskorna) … de gör jag först slut på, annars kostar det mig för mycket. Sedan får jag se.

Jag har nu i flera veckor haft KH stabil på 8,3 … kalcium har jag doserat extra, mäter på måndag, den vill jag ha stabil på 420+ och magnesium 1350+.

rob_zh skrev: Fuel för fosfat/nitrat, ATI Essentials för KH/GH, KH stabil 8,3.

Fint va, det där Fuel.

Och ja, när resten är slut: Elixer för KH, kalcium osv, och Balance för all näring.

Ditt kalcium får gärna vara lite högre, 475 är inget problem och binder fosfat!

rob_zh skrev: Funderar på fosfatborttagare för att komma under 0,08, väntar till måndag.

Om ditt kar står fint till skulle jag ha lite tålamod.

Idag gjorde jag veckomätningarna kl 10:00:

fosfat 40 = 0,12

nitrat 4 mg

KH = 8,3 (superstabil)

Mg = 1350

Ca = 470

salthalt = 1024

temp = 24,9

Ser tyvärr några glasanemoner igen, sprutade bort men det är svårt. Riktigt svårt med ett så stort kar. Kanske köper jag ändå en liten filfisk. Jag har inga räkor.

De kommer tyvärr inte heller in p.g.a. levande foder till ålsmörbulten.

ICP-test.

Jag har skaffat några viktiga ämnen för att fylla på bristen:

kalium, bor, jodid från ATI.

Idag fick jag hem ämnena:

ämne K kalium 728 ml över två dagar, idag 364 ml tillsatt

ämne B bor 164 ml, fick tillsättas på en gång

ämne I jod 43 ml över två dagar, idag 20 ml tillsatt

Torsdag 20/5 tillsatte jag resten.

I fredags mätte jag snabbt nitrat och fosfat, värdena är stabila:

Nitrat 5 mg

Fosfat 40 = 0,12

ocra43 skrev: 41 är inte korrekt?

41 × 3,066/1000 = 0,125.

Fina korallfrags från Jacks magnifika akvarium.

Fotona gör dem ingen rättvisa men jag är jätteglad …

Varför mäter jag KH 8,3 i tre veckor och nu 8,6 … det faktum att jag tar bort alg har väl ingen inverkan på KH?

rob_zh skrev: Fosfat 40 = 0,12.

Jag ser just att du skrivit det.

Troligen missar jag något, jag har inte heller läst resten av din dagbok.

Korallen du tillsatt börjar förbruka först när den växer; den står ju nyss i, så att din KH inte stiger direkt av den är inte konstigt.

Idag åter min veckovisa mätrunda:

Fosfat 41

Nitrat 4 mg

KH 8,5 (lite stigit) ny KH-testask

GH 450

Mg 1350

Temp 24,9

Salthalt 1024

KH-stegringen är konstig eftersom jag tillsatt koraller.

rob_zh skrev: Fosfat 41.

Hej Rob,

Vad menar du med detta?

41 är inte korrekt.

rob_zh skrev: 41 × 3,066/1000 = 0,125 😁

Tack! Lärde mig en beräkning till!

Mätte idag snabbt:

Fosfat sjunkit från 41 till 30 … 0,12 till 0,09

KH 8,6

Mina vattenvärden är stabila och fosfatet går nedåt … bättre än uppåt … men helst stabilt.

Det är fina frags, mycket nöje med dem.

mobifix skrev: Fungerar utmärkt, har en med 10 men alltid för få.

Haha ja, därför var det att svälja och köpa två, då blir jag av med alla kontakter, har räknat till 15, vansinnigt vad mycket el det blir.

rob_zh skrev: Räknat till 15 kontakter, vansinnigt vad mycket el.

Glad att allt nuförtiden inte drar så mycket ström som förr 🙈

Jag är trött på kaoset med alla eldosor och har därför skaffat två kopplingspaneler.

Blir det fint väder mekar jag 🤣🤣

Eller senare …

rob_zh skrev: Trött på kaoset med eldosor, skaffat två kopplingspaneler.

Fungerar utmärkt!

Har en med 10 men på något sätt alltid för få 😇

Jag förstår resonemanget att tillsätta järn och att det binder mitt fosfat, men jag ser mina alger växa istället för att dö. Men tålamod, jag är bara inne på femte veckan med Vibrant.

rob_zh skrev: Har en full burk RowaPhos kvar.

RowaPhos får ut fosfat rätt snabbt, men ja, tålamod lönar sig.

rob_zh skrev: Ser mina alger växa istället för att dö, femte veckan med Vibrant.

Hur länge står din belysning egentligen på i karet? Och nivån på rött och grönt?

Jag har dem lite lägre (AI Hydra).

michael_beek skrev: Hur länge står belysningen på? Nivån på rött och grönt?

Tills vidare valt mixed reef Philips CoralCare, men jag vill ta över Jacks belysningsval. Men jag vill inte ändra för mycket på en gång.

rob_zh skrev: … har tagit bort järndoseringen, fosfat stiger.

Järn binder fosfat! Så logiskt att fosfatet stiger. Använd det alltså igen. Med Vibrant behövs algfiltren inte längre.

Nu försvinner algerna i karet också, blir härligt rent.

Bli inte genast ur balans, allt måste löpa in, ge det bara tid, under tiden ser du nog att karet går bättre.

Jag mäter mest med ögonen, ser de något konstigt går jag och mäter.

rob_zh skrev: Fosfat stiger trots att jag inte gör något annorlunda, har tagit bort järndoseringen.

Enligt mig är järn inte bara föda för din chaeto, det binder också fosfat till järnet, så kanske beror fosfatökningen på att du slutat dosera järn?

Min veckovisa mätrunda, och fosfat och KH mäter jag lite oftare, men jag noterar att mitt fosfat stiger trots att jag enligt mig inte gör något annorlunda. Jag har dock tagit ut min karusell eftersom alla algerna dog (snor) p.g.a. att jag tillsatt Vibrant Reef. Även om algerna i karet fortfarande växer. Då kom jag på att jag fortfarande doserar järn. Det har jag nu tagit bort. Vilket främst var föda för min chaeto.

Fosfat 65 = 0,199 – inte glad över det. (Inspektera karet noga.)

Nitrat 5 mg – det är konstant

KH = 8,8

Ca = 430

Mg = 1350

temp = 24,5

salthalt = 1024

Igår köpte jag också lite sten, jag vill ha mitt rev lite högre för SPS-korallerna.

I övrigt inget särskilt.

Jag har fortfarande en full burk RowaPhos, gör långsamt slut på den också.

michael_beek skrev: Järn binder fosfat, kanske därför fosfatet stiger när du slutat dosera.

Jag tog bort det från min doserpump efter mätningen.

Jag tänker mäta mitt fosfat varje dag den här veckan, annars filtrerar jag över RowaPhos så att det sjunker väldigt långsamt igen.

mobifix skrev: Allt måste löpa in, ingen stress! Slappna av.

Ok … jag ska försöka 😎

Idag mätte jag mitt fosfat.

Till min skräck 80 = 0,24.

Jag har installerat ett RowaPhos-filter med två kranar och en pump och lagt i 8 matskedar med en pytteliten ström, och hoppas att mitt fosfat är < 80 imorgon. Igår var det 65 = 0,199.

Imorgon mäter jag igen!

Det kan inte vara annorlunda än att jag nu måste hålla mitt fosfat stabilt med RowaPhos …

Min Ocean Reef står på 14 ml, jag vill inte dosera mer. (Gick utmärkt i början.) Mitt nitrat är fortfarande lika lågt, 5 mg.

M.a.o. järn borttaget och algkarusellen borttagen där algen var snor. (Jag har inte kunnat upptäcka några döda fiskar eller andra konstigheter.)

Jag har ställt in min proteinskummare lite blötare.

rob_zh skrev: Fosfat 80 = 0,24, installerat RowaPhos-filter.

Allt måste bara löpa in, ingen stress!!!

Fosfat på 0,50 har nästan ingen inverkan på ditt kar.

Slappna av lite 🙈 du går prima.

😇

Mitt fosfat har sjunkit till ca 40 (0,12).

Min KH är 8,4.

I övrigt går det bra.

När filfisken vant sig tar jag ett nytt foto.

Idag veckotest:

Nitrat 5 mg

Fosfat 40

Mg 1440

Ca 450

KH 9,2 lite för högt, konstigt nog

Temp 25,5

Salthalt 1024,5

Vibrant Reef tillsatt.

Och köpt en filfisk, förhoppningsvis äter den glasanemoner.

Är ännu väldigt liten, vet ärligt talat inte hur stor fisken måste vara innan den börjar äta.

Liten är bättre. Då går den mindre snabbt på din korall.

Nu tappar jag hakan, igår simmade den fortfarande, idag hittad död. Jag tror den ändå var försvagad, trots att det är en stark fisk. Konstigt!

Den här veckan introducerade jag två fiskar: zebrakirurgfisken och en filfisk.

Båda mår bra!! Väldigt nöjd med zebrakirurgfisken, stod på min önskelista. Dessutom köpte jag två rejäla fläktar, jag har ett öppet akvarium och fukten sugs ut via mitt FTX-husventilationssystem.

Med detta vill jag nå max 26 grader i mitt kar, annars sparar jag till en kylare.

Ännu ingen tid att montera kopplingsskåpen, men allt klart för att montera dem.

Så jag har köpt och sågat till en hårdträskiva.

Mitt fosfat steg igen, dags att byta min RowaPhos. Jag har min doserpump på 14 ml. Reef Ocean, mitt nitrat var också lite högre, 9 ml.

Det var det, jag lägger upp fiskarna men fotona är dåliga.

Stämmer, jag värmer det också i en kastrull. På värmen fungerade det inte. Det konstiga är att jag inte hade det med första dunken. De två följande hade det.

Tack för svaret Jack!!

Idag monterade jag mina kopplingspaneler.

Och slutresultatet.

Snyggt! Avundsjuk 😇

jack_r skrev: Klumpar den sig står den för kallt, ställ i varmt vatten.

Bra att veta Jack, tydligen står det varmt hos mig, jag har inga problem. Jag har det väldigt länge, men jag har knappt några koraller, jag har en gigantisk kalkreaktor som jag inte använder nu.

mobifix skrev: Snyggt! Avundsjuk.

Tack, vet man allt i förväg är investeringen värd det, men nu också 😁

havsfantast skrev: Hur länge räcker 10-litersdunkarna? Klumpar sig flaska 1?

Om den klumpar sig står den för kallt.

Ställ den i varmt vatten en stund eller ovanför värmen, då löser det sig direkt igen.

Direkt en liten fråga … hur länge räcker de där 10-litersdunkarna för dig?

Och har du också att flaska 1 klumpar sig i botten?

Mätrunda:

temp 24,5 (jag har ställt controllern på 24 istället för 25 p.g.a. sommarvärmen)

Salthalt 1025, håller koll, mål 1024

Mg 1360

GH 390 (flaska 2 höjd från 20 ml till 28 ml)

KH 9,6 (flaska 1 sänkt från 8 ml till 4 ml)

nitrat 5 mg

fosfat 37 = 0,113 (förutom Reef Ocean även RowaPhos)

rullfilter SK5000 (1 gång per månad)

Algerna fortfarande inte borta …

Tyvärr också lite cyanobakterier, beror troligen på att nitrat-fosfat-förhållandet ett tag inte var i ordning.

Tills vidare står valet fortfarande på Bubble King Double Cone 200 RD3 Speedy.

Veckovis mätrunda:

temp 24,3

salthalt 1024

fosfat 35 = 0,107

nitrat = 25 mg (det har stigit)

KH 8,6

Ca 450

Mg 1410

Dessutom har tyvärr min zebrakirurgfisk av oförklarliga skäl dött, trots att den just simmade fint med alla fiskar och åt bra i söndags men ändå såg mager ut. (Tillräckligt med alg i karet men kanske inte rätt sort.) Jag är rejält less på det. Filfisken simmar mest fint runt högt upp och äter med, men inte glasanemoner. Jag var i Breda och köpte två Berghia-nakensnäckor för 20 euro styck och satte in, i hopp om att de inte blir mat åt mina läppfiskar. Förstås på natten i karet och på en sten så att de direkt kan krypa undan. När vet man om det hjälper? Först om ett par månader, det går inte direkt som en raket. Avvakta bara.

Dessutom funderar jag som tusan på om jag ska investera i en riktigt bra skummare; jag får lite "tävlingspengar" från en sporthobby och funderar på att skaffa Royal Exclusiv Bubble King.

Nu är mitt akvarium 1440 liter brutto och 1300 liter netto. Jag har ett rullfilter på.

Man ska inte köpa en för tung, för då fungerar det inte, men inte heller en för lätt.

Det finns tre sorter:

• Royal Exclusiv Bubble King Double Cone 250 (lämplig upp till 1500 liter). Kvaliteten är något lägre än de två undre och ihopsättningen sker i fabriken, därför billigare. Ca 1138 euro.

• Royal Exclusiv Super Marine 250 + RD3 reglerbar mini Speedy-pump 20–60 W, 2500 l/h. Lämplig 800–2000 liter. Ca 1249 euro.

• Royal Exclusiv BK Deluxe 200 intern + RD3 50 W. Deluxe har fördelen mot Super Marine att man kan skjuta och vrida standröret så att man kan ställa in skummaren bättre. Pris 1319, lämplig 800–2000 liter.

• Alla tre pumparna är reglerbara via controller. Vad är klokt? Jag rotar fortfarande med vattenvärdena och tror att en riktigt bra skummare ska hjälpa mig; jag ställer in den på lägsta värdet, då drar den mindre och skummar förhoppningsvis tillräckligt. Jag vågar inte köpa en lättare för jag är rädd att den blir för svag, t.ex. upp till 1000 liter. Men jag har också ett rullfilter som tar bort mycket, och i framtiden en algreaktor. Men om jag tröttnar på min algreaktor … Med tanke på prisskillnaden och framtiden tror jag att Deluxe är det bästa köpet. (Allt går att ställa in och kvaliteten är god.) Det som också föll mig in är att samma typer anges med andra värden hos olika butiker; jag har bara tittat på originalsajten och laddat ner specifikationerna.

• Slutligen rekommenderas till och med, har jag hört, att ta en typ lättare om man använder rullfilter, då hamnar jag på Double Cone – det finns nämligen ingen annan typ om man inte byter till mini, för att bli galen av.

Ett rullfilter tar bort mycket, tillsammans med en BBK toppen för ett SPS-kar!

Sitter du med LPS osv klarar du dig med mycket mindre, du har redan gett dig svaret själv, jag skulle nöja mig med en Deltec, också en tysk 🙈 och du har något över. Algskrubber och algfilter har jag själv haft tills du inser att du får huvudvärk av att försöka få de där korkade algerna att växa 😂 och varje gång måste städa undan eländet.

Kör nu fullt på Art Ocean och jag har tråkigt, allt går toppen och tid över nu … får hitta på något för att rubba allt och bli bedrövad igen 🙄😁

Jag kör också med ett fleece-filter (Theiling), men det har egen returpump (2500 l/h).

Därmed filtrerar jag ungefär 40 % av vattnet (i teorin) och det blir tillräckligt kvar att äta för korallerna.

Jag har BBK DC 250 med controller och är väldigt nöjd med den …

Jag ställde frågan även till Royal Exclusiv. Det här är deras svar:

(Först min fråga: jag angav att jag använder rullfilter ClariSea SK5000 och att min bruttovolym är 1440 liter och 1300 liter netto.)

"Hej herr van Daalen, tack för mejlet. Jag antar att fleece-rullen drar ut en bra mängd organiskt material före skummaren. Vanligtvis säger vi att man ska minska skummaren om man använder vår utrustning; osäker om andra produkter, men i det här fallet borde en skummare för 1000 L räcka i prestanda. Beroende på utrymmet kan du välja mellan skummare med intern pump … Double Cone-skummare vore också möjlig … Deluxe-serien vore också möjlig (den har rörligt utlopp och höjdjusterbart standrör). Med vänlig hälsning, Dominik Sagorsky, Customer Care/Support."

Jag ställde frågan även till Royal Exclusiv. Det här är deras svar:

(Som ovan – samma svar från Dominik Sagorsky, support@royal-exclusiv.de.)

peter_63 skrev: Jag kör också med fleece-filter (Theiling) med egen returpump (2500 l/h) … BBK DC 250 med controller och är nöjd.

Hur stort är ditt akvarium brutto och netto?

Jag ställde frågan även till Royal Exclusiv (samma svar från Dominik Sagorsky).

peter_63 skrev: … BBK DC 250 med controller.

Hur stort är ditt akvarium brutto och netto?

mobifix skrev: Ett rullfilter tar bort mycket, tillsammans med en BBK toppen för SPS … jag skulle nöja mig med en Deltec.

Hur stort är ditt akvarium brutto och netto? Och vilken typ av proteinskummare?

Ett rullfilter tar bort mycket, tillsammans med en BBK toppen för ett SPS-kar!

Sitter du med LPS osv klarar du dig med mycket mindre. Algskrubber och algfilter har jag själv haft tills man inser att man får huvudvärk av att försöka få de där korkade algerna att växa, och hela tiden måste städa undan eländet.

Kör nu fullt på Art Ocean och jag har tråkigt, allt går toppen och tid över …

Mitt kar och sump är cirka 1100 liter brutto.

180×80×70 (vh 65)

sump 120×70×40 (vh 25)

peter_63 skrev: Mitt kar och sump är ca 1100 liter brutto. 180×80×70.

Tack, är en controller verkligen en stor fördel? Eller är en AC lika effektiv? (Bortsett från att jag inte hittade en AC-variant på sajten längre.)

Du har ju en tung proteinskummare på, och jag undrade om du fortfarande skummar tillräckligt; jag hör nämligen från andra akvarister att om proteinskummaren är för tung får man motsatt effekt. BBK 250 har jag då översatt till Bubble King Deluxe 250.

peter_63 skrev: Mitt kar och sump är ca 1100 liter brutto. 180×80×70.

Tack, är en controller verkligen en stor fördel? Eller är en AC lika effektiv?

Du har ju en tung proteinskummare, och jag undrade om du fortfarande skummar tillräckligt; jag hör från andra akvarister att om skummaren är för tung får man motsatt effekt. BBK 250 har jag översatt till Bubble King Deluxe 250 … eller är det Double Cone?

Det är en Double Cone, kör på 40 % på controllern eftersom karet bara snurrat i 3 månader.

Fördelen med controllern tycker jag är att man kan ställa in den efter behov.

T.ex. kör jag nu med några koraller och 2 fiskar, då duger den på 40 %.

Senare med en större besättning skruvar jag enkelt upp den …

Litet foto på hur den fungerar nu …

Vattenhöjden i sumpen är 24 cm.

Jag har ställt in den väldigt torrt … skum precis i kragen.

jack_r skrev: Är inte det här något för dig, Rob? Royal Exclusiv Bubble King 250 Double Cone, 600 euro.

Skickade meddelande, tack.

Är inte det här något för dig då, Rob?

edbest001 (BLÅ KNAPP-ENTUSIAST), 17 juni 2021: "Erbjuder gärna min Royal Exclusiv Bubble King 250 Double Cone, nypris 1850 euro. Den har jobbat 1 år i mitt akvarium. Vill gärna ha 600 euro för den."

jack_r skrev: Royal Exclusiv Bubble King 250 Double Cone, 600 euro.

Hämtar den i lördag morgon, det gäller Royal Exclusiv Double Cone 250 med Red Dragon 3 mini Speedy-pumpen. Kört i två år, tre år gammal. Jag måste visserligen koppla pumpen med en silikonslang annars får den inte plats i min sump, men det får inte förstöra glädjen. Jag har sett den här konfigurationen även hos Coral Fish. Nyfiken, men en bra bit att köra.

jack_r skrev: Royal Exclusiv Bubble King 250 Double Cone, 600 euro.

Hämtar den i lördag morgon … en bra bit att köra.

jack_r skrev: Antwerpen va?

Ja, det stämmer. Jag kör hellre än att den skickas med alla risker att den går sönder. Dessutom drog det av 50 euro (bensin), så allt ihop en tur till Antwerpen (Zwijndrecht). Ville du följa med? Kan svänga förbi Breda :)

rob_zh skrev: Hämtar Double Cone 250 i lördag … en bra bit att köra.

Antwerpen va?

rob_zh skrev: Hämtar Double Cone 250 i lördag … ville du följa med? Kan svänga förbi Breda.

Låter trevligt men jag har tyvärr lite roliga sysslor kvar. (Måla trapphuset o.d.) Pff.

Dessutom är Breda inte riktigt min grej, jag var där för sex veckor sedan och låt mig uttrycka mig försiktigt … jag hade förväntat mig bättre.

Skulle du någon gång planera en dag i Neerglabbeek, gärna det.

Hälsningar Jack

Igår köpte jag även en Tunze-strömningspump begagnad, det gäller en Tunze Stream 3 som jag också kan ansluta till min 7095 Tunze-controller. Så har jag ändrat strömningen från vänster till höger med några minuters mellanrum och växlande från mjuk till hård.

Den är nu också installerad.

Idag körde jag fram och tillbaka till Antwerpen och hämtade Royal Exclusiv Double Cone 250.

Rengjort och installerat. Jag fick göra några anpassningar men det visste jag i förväg. Jag fick förlänga silikonslangen för att hålla det hela inom 30 cm bredd, och dessutom lossa kabeln för att placera controllern i det torra facket.

Åh vad härligt tyst, bara för det 😁😁😁😁

Ser bra ut alltihop.

Veckovis mätrunda:

temp 25,3

fosfat 38 = 0,116

nitrat 10

Magnesium 1410

Kalcium 480

KH 8,8

Salthalt 1025

Igår gjorde jag ett vattenbyte på 120 liter p.g.a. att jag tog itu med cyanobakterier, allt är borta tack vare ChemiClean.

Proteinskummaren fungerar förstås bra. Stod nu på 38 watt, höjt lite till 43 watt.

Måste fortfarande hitta det optimala läget för min situation.

Justerar doseringen lite för kalcium, sänks från 28 till 24 ml.

peter_63 skrev: Kol …

Surkål, vitkål, spetskål … (haha).

ChemiClean rekommenderar ett byte på 20 % efter kuren, är det i ditt fall då minst 200 l?

Annars blir det nog för mycket restkemikalier kvar.

Så, hemma från semestern, alltid en överraskning vad man hittar, men det var ungefär lika bra eller dåligt som det var.

Teknik: MEN mitt rullfilter rullade inte fram ordentligt. Pappret är fuktigt eftersom ventilationen i mitt våtutrymme är minimal. Därför rullade rullen inte fram och fastnar. (För tung att rulla fram.) Får fundera på hur jag kan förbättra det. Det har förstås inverkan på vattenvärdena.

Jag hade före semestern köpt 5 turbosnäckor och en sjöborre för att förstärka min städtrupp. Till min förvåning hade en turbosnäcka krupit upp på torra land, snabbt tillbaka i vattnet. Min semestervakt noterade att det hände oftare i mitt kar … konstigt …

Vattenvärden mätta kl 19:00:

nitrat 9 mg

fosfat 86 = 0,26 (FÖR HÖGT) Jag tillsätter RowaPhos i mitt virvelfilter.

KH 7,3 doserar lite mer, vill ha den stabil på 8 (väldigt lite), allt måste gå mycket långsamt

Mg 1290

GH 480

temp 25 grader

salthalt 1025

Varför ser du inte först till att ha ditt fosfat- och nitratproblem i ordning innan du sätter i nya djur igen?

Stabilitet i alla faktorer är ett måste i den här hobbyn, och där är du långt ifrån med ditt kar.

Mitt akvarium har berikats med 11 snäckor och en sjöborre. Dessutom en zebrakirurgfisk.

jack_r skrev: Varför inte få fosfat- och nitratproblemet i ordning innan du sätter i nya djur? Stabilitet är ett måste.

Vad gäller kirurgfisken har du en poäng (även om jag tänkte att den också är en algätare och väldigt vacker 🤔), men snäckorna och sjöborren är en utökning av städtruppen.

Nitrat är under 10 mg. Jag tror doseringen med Reef Ocean åstadkommer det.

Fosfat blir bara mindre med RowaPhos. Det är dock så att jag för några månader sedan använde min algkarusell, då både mitt nitrat och fosfat nådde önskvärda värden OCH med tillsats av Ocean Reef. Nu tillsatte jag järn för att även få chaeton att växa. Kanske har det till och med en dubbel verkan: chaeto som tar upp fosfat och nitrat, och järn som bryter ner och löser fosfat i en proteinskummare.

Jag slutade med min chaeto eftersom jag för att bli av med algerna använt Vibrant Reef. Det är inga billiga flaskor, så jag använde det snyggt enligt förpackningen och det i 10 veckor utan önskat resultat.

Jag har beslutat att blåsa nytt liv i min chaeto-karusell och tillsätta järn. Äntligen tillämpar du också mer eller mindre DSR.

Min städtrupp för ett 1200-liters akvarium var väldigt mager, därav att jag nu har 8 turbosnäckor, 12 vanliga snäckor, tre sjöborrar, en henkie, ett rävansikte, tre kirurgfiskar. Jag vill lägga till några krabbor. Inga eremitkräftor, för de kan stjäla mina snäckors hus.

De fångades i sötvatten men i saltvattnet levde de fortfarande efter en timme.

Idag fångade jag mysis och bjöd fiskarna på lyx. Att hålla mysis vid liv är inte lätt. Det är känt att de använder mycket syre. Jag ska se om jag kan hålla några vid liv i kanalen eller min damm.

Här ett foto.

Jag har satt in en filfisk och en pincettfisk och mina glasanemoner blir färre, dessutom har jag sprutat den stora med koncentrerad ättiksyra (se Tannes akvariebok).

Det går bra med mitt kar, och inom kort skickar jag in ett lab-test.

Äntligen har jag sedan två veckor mina vattenvärden stabila:

fosfat 0,03

Nitrat 9 mg

Vad jag har gjort?

• Jag har sköljt mitt grus ordentligt. (Smuts plus glasanemoner borta.)

• Jag har satt in ett vaddfilter med en Tunze-pump.

• Jag tillsätter järn för att motverka fosfat.

• Jag har blåst nytt liv i min algreaktor.

Dessutom har jag bytt mina strömningspumpar mot Maxspect Gyre FX 150, fin bred strömning.

Det är goda nyheter. Nu, snabbt foton. 😃

havsfantast skrev: Goda nyheter, snabbt foton!

Det ska jag göra.

Den gruppen kromiser så där är ändå rätt imponerande. 👍🏻

De utlovade fotona.

Fler.

havsfantast skrev: Gruppen kromiser är imponerande.

Tack, de är verkligen jättefina fiskar.

Jag försöker mig på några foton …

Jag har också en ny fackelkorall sedan förra veckan.

havsfantast skrev: Gruppen kromiser är imponerande.

Jag läste/lärde mig nyligen att en sådan grupp blir allt mindre eftersom de jagar bort varandra, men här verkar det gå rätt bra tillsammans.

Fint att se det!

rob_zh skrev: Satte en mangan-flaska på en ny doser-app … en hona som blivit hane.

Vi har också en grupp anthias där hanen fick ett konstigt utstickande öga, den hanen gömde sig under en sten och vi tänkte "ojoj, den dör".

Men den klarade sig, bara att under tiden den repade sig under sin sten transformerades den största honan till hane.

Och hanen under stenen är fortfarande hane men vågar nästan inte komma fram, och så har det pågått i ett par månader.

Den är utstött av gruppen.

Hälsningar Barbara och Wim

barbara_o_wim skrev: Vi har också en grupp anthias där hanen blev utstött … den största honan transformerades till hane.

Jag är rädd att det också ska hända min fisk.

Att fånga ut den går inte hos mig.

Den är för smart för det.

Idag satte jag en mangan-flaska (ATI) på en ny (begagnad) doser-app.

Jag har skaffat en Jebao 3.4 WiFi.

Kul, fick först ingen anslutning eftersom min telefon stod kvar på 4G. Man utgår av bekvämlighet från att telefonen automatiskt står på WiFi :) Sedan är det enkelt.

Inställd på 3 ml per dag minst = 0,2 ml på 100 l och max 0,5 ml på 100 l → 13 × 0,2 = 2,6 ml och max 5 ml.

Jag vill i framtiden hålla goniopora, dessutom skulle mina LPS-polyper ge mer expansion.

I övrigt har jag lite att meddela.

Jag hade för några månader sedan lagt till en hane anthias i mitt bestånd. Nu har den ersatts av en hona som blivit hane. Förresten en väldigt fin hane. Nyfiken på om den gamla hanen nu blir hona igen …

Jag tar ett foto så småningom.

Sidorna verkar inte ordentligt belysta? Måste de kanske sitta högre?

Idag kom min Philips-lampa.

Den har jag nu monterat.

Foton tillagda.

Den kommande tiden håller jag koll på mina koraller.

I mitten ska jag sätta extra stenar för att komma högre.

Men det kommer så småningom.

I lördags köpte jag en indonesisk goniopora.

Hade redan satt mangan på mitt doseringssystem för en vecka sedan.

Nu får vi se om det går bra. Matar extra två gånger i veckan. Foder har jag köpt. Nyfiken.

Vattenvärdena är bra.

KH håller jag hyfsat stabil, pendlar mellan 7,5 och 7,9.

Idag förlorade jag på ett konstigt sätt en rejäl korall.

Trots att vattenvärdena är bra, åtminstone det jag mäter:

KH 8,0

Ca 450

Mg 1200 (var förra veckan 1300)

Nitrat 3 mg

Fosfat lite högre 0,17 (var 0,10)

Salthalt 1024, temp 25 grader

Idag tog jag också ett vattenprov och ICP-testet går iväg imorgon.

Möjligen har en annan korall nässlat den … men då skulle jag vänta mig brännmärken, inte att hela korallen är död. Inom en dag …

Tycker en stegring av ditt fosfat på 0,07 ppm på en vecka är mycket. Av nässling kommer det i alla fall inte.

Idag försvinner långsamt min andra korall.

Jag har lagt till ett foto och min analys.

Hör gärna era tankar.

Vid första anblicken sticker natrium och svavel ut för mig. Hur hög är salthalten?

En annan sak är det höga fosfatet, är det något över längre tid eller har det stigit nyligen? Hur högt är nitratet?

Vad gäller händelsen (orsaken) måste du gå 1–2 månader tillbaka i tiden. Den vanligaste orsaken till bleaching hos SPS är en snabb fosfatsänkning. Tänk: väldigt mycket GFO använt, eller ett stort vattenbyte med ett salt som har fosfat = 0? (Till info: Tropic Marin Pro Reef har ett fosfat på 0,07 medan Aquaforest t.ex. har fosfat 0.)

Jag skulle söka i ditt fosfat. Tydligen mäter du redan lägre än det faktiska värdet, som är alldeles för högt, och det är alltså inte alls stabilt. Det gillar SPS inte särskilt mycket.

Dessutom ser jag lite metaller, men det hade jag också själv med Fauna Marin ICP och inte med ATI. Jag tycker personligen ATI är skönare och pålitligare.

Jag skulle försöka få grundvärdena stabila först och sedan titta vidare.

För några veckor sedan skaffade jag en begagnad Mastertronic och i tisdags en Dosetronic.

Jag ska dela mina erfarenheter.

Skulle ovanstående inte fungera, mejla bara support, inom 24 timmar har du svar.

Om du INTE avlänkat enheten kopplar din enhet sig till appen hos den förra ägaren :)

Du måste ladda ner appen till telefonen.

Skapa ett konto med lösenord.

Logga in, gör inget mer.

Sätt på din Mastertronic, den startar upp, och se till att du ser din enhet bland dina WiFi-nätverk. Det är en bokstav följd av ett serienummer.

Välj den och logga in. Det gör du genom att fylla i ett standardlösenord. Se även instruktionen.

Den hittar du genom att gå till focustronic.net, till support och manualer.

Mastertronic. Om du köper en Mastertronic begagnad är följande superviktigt:

Ägaren måste avlänka enheten.

Det gör personen genom att logga in på sajten focustronic.alkatronic.com

Välj enheten.

Gå till settings, där kan du avlänka.

Inställningarna för routern hos personen du köpt den av ligger fortfarande sparade.

Innan du sätter på enheten måste du ha dina WiFi-uppgifter till hands: SSID plus lösenord till ett 2,4 GHz-hemnätverk.

Sedan kan du följa instruktionerna.

Här det första resultatet.

Glöm inte upphängningsbygeln från förra ägaren och ett reagensprovrör.

Det sista köpte jag på Amazon för cirka 15 euro, då får man flera rör … viktigt är att du har ett på 10 ml. Det behövs för kalibreringen. 7 ml … är värdet som mäts.

Jag är nöjd med köpet av Mastertronic och Dosetronic.

Idealiskt att styra det via appen på telefonen.

Jag har nu lite problem med min KH, den mäter jag 1 gång per dag. Med Dosetronic ställer jag långsamt in den.

Det går också med Focustronic, men den jobbar med en probe. Och du kan t.ex. göra 12 mätningar och KH stabiliseras automatiskt. Tills vidare är det inte nyttigt med korallerna jag håller.

Imorgon tar jag fler foton, karet är nu för blått för att ta fina bilder.

mobifix skrev: Sidorna verkar inte ordentligt belysta, måste de sitta högre?

Idag äntligen flyttade jag lamporna, nu lyses hela mitt akvarium upp.

Det viktiga är att man vid köp av en Dosetronic gör kalibreringen. Jag var redan glad att allt fungerade och utgick från att den på sin höjd skulle ha några procents avvikelse.

Min KH hade jag fint på 8,0 med Grotech Tec4, men med Dosetronic sköt den upp till 11. När jag inte doserade gick den till 7 … hmm. Valde manual, ställde 20 ml och mätte … den doserade 100 ml. Jag blev livrädd … nu kalibrerat, och även övriga pumpar. Står också i manualen: kalibrera efter 8 veckor … jag hade inte trott att det gjorde så stor skillnad …

Nu måste jag hålla koll på alla värden ett tag.

Ett litet lärtillfälle … tja, går det ibland fel ska man också berätta det, förhoppningsvis får mina koraller ingen efterchock.

Hej Rob, länge sedan vi sågs här, hur går det med ditt akvarium??

Hälsningar Barbara och Wim